Chroniques du Plaisir

Pizza di Loretta

C'est un peu comme si un petit bout de Brooklyn s'était posé aux abords de Pigalle. Une salle en portefeuille grande comme un mouchoir de poche, des murs de brique rouge, des chaises métalliques, quelques cadres noirs bordant des photos d'une Italie de fantasme, céramiques underground et vue sur la cuisine, où un immense four débite à longueur de journée des pizzas que l'on vend ici à la coupe (et donc au poids, entre 22 et 32 €/kg). Un bout de Brooklyn mâtiné de sauce tomate donc.

Les pizzas sont aussi délicieuses qu'aguichantes derrière le comptoir où elles se laissent reluquer avant la commande. La pâte est fine et croustillante, les saveurs franches et vives, les goûts allant du plus sage (roquette et tomates cerise) au plus surprenant (julienne de courgettes ou saucisse sicilienne épicée - salseccia - sur lit d'oignons doux). Mes préférées : celle aux petites olives noires de Sicile, fortes en caractère et celle aux aubergines, aux saveurs rondes et douces, presque sucrées. Service à casquette de Poulbot, un peu bordélique mais très chaleureux.

Et pour moi, un atout maître qui me fera repousser la porte très vite : une enveloppante odeur de pain chaud qui vous fait frissonner les narines dès l'arrivée : divin.

 

Compter une dizaine d'euros. C'est donné pour un tel voyage.

  

 

Pizza di Loretta

62, rue Rodier

75009 Paris

01 48 78 42 56

 

Fermé le lundi.

Vente sur place ou à emporter.

 

   

Plus de photos de la Pizza di Loretta, ici. 

Le Garde Temps

L'adresse a ouvert au mois de juillet dernier, rue Fontaine, à deux lancers d'escarpin du Moulin Rouge et c'est un de mes coups de coeur du moment. La preuve ? J'y suis allé deux fois et la troisième est déjà planifiée dans les pages beurre-frais de mon agenda.

Imaginez un décor simple et chaleureux, aux accents new-yorkais (pierre brute, briques rouges, faïences de métro parisien et suspensions industrielles), dans une salle toute de longueur finissant ses jours dans un recoin au papier-peint d'une sombre élégance cynégétique. Placez-y un patron passionné, qui fait aussi le service en salle, d'une extrême gentillesse et un chef, passé au Grand Pan et au Comptoir du Relais, sacrément doué. Voilà, vous êtes au Garde-Temps. Maintenant, ouvrez la bouche.

Pour ma part, j'y ai goûté une Poêlée de girolles délicieuse,  très bien assaisonnée avec une légère pointe aromatique filant vers l'épicé, croquante comme on les aime, et, à mon second passage une autre de cèpes (le champignon est mon péché automnal), fleurant bon la forêt et l'herbe mouillée. Puis une Palombe rôtie et sa purée de panais diabolique : la Palombe ambiance retour de chasse, sombre, cuite à point d'un rose/rouge tendre, un jus superbement corsé comme on en trouve peu et une purée de panais à l'onctuosité robuchonienne qui vous réconcilie avec les légumes anciens si souvent maltraités par ailleurs. Un mélange de force et de douceur, de goûts profonds et de délicatesse. Curieux de tout, j'ai conclu l'affaire sur un café gourmand donnant une bonne idée de la belle facture des desserts (Poire confite mousse canelle, Pain perdu prunes caramélisées, Ananas et raisin rôtis biscuit mirliton crème chantilly), et voilà, emballé, c'est pesé, une de ces adresses sur lesquelles on rêve de tomber toutes les semaines (tous les mois ce ne serait déjà pas si mal), d'un excellent rapport qualité-prix.

Ajoutons une très belle et courte carte des vins sortant des sentiers battus (un blanc "Anjou Fruit", du Chenin, à 6 € le verre - un peu cher - délectable, croquant et vif sur les champignons et un "Côtes du Roussillon La Pinède" en rouge, franc, massif, solide sur le gibier) Hmmm !

Reste la belle surprise : entrées à 8 €, plats à 14 € (supplément de 5 € pour la Palombe, normal), desserts à 7 €. Vous avez bien lu. C'est trop beau.

 

Le Garde Temps
19bis rue Pierre Fontaine
75009 Paris
09 81 48 50 55 

Fermé samedi et dimanche

Plus de photos du Garde Temps, ici.

J'Go

La coupe du Monde de Rugby, voilà une belle occasion pour vous dire deux mots d'une adresse que j'aime beaucoup et où souffle un vent de bonne humeur revigorante venu du Sud-Ouest, le J'Go.

Alors attention, que les choses soient claires : ici, on ne mange pas le petit doigt en l'air et les assiettes ont des rondeurs paysannes qui jurent avec les portions millimétrées qui font les beaux jours de quelques adresses en vogue. On y trouve des affiches de corrida et les aficionados vident leurs verres ensoleillés sous les cornes menaçantes d'une belle tête de taureau. Une table solide donc, bouillonnante et diablement sympathique.

Au menu de ces agapes aux gros bras : Garbure, Parmentier de boudin, Croustillant de pied de cochon, Chou farci, Agneau fermier du Quercy, Canard, Porc noir de Bigorre, Poulet de ferme gasconne... De beaux produits venus directement des fermes du Sud-Ouest (le premier J'Go a vu le jour à Toulouse), des légumes choisis, et une gigantesque rôtissoire qui déverse dans vos assiettes des pièces de viande rôties à point, comme ce Carré d'Agneau au gras croustillant et à la viande fondante. Délicieusement anti-minceur. Surtout quand la garniture se pose en haricots tarbais ou pomme de terre frites maison... Au J'Go, pas besoin de calorifère. Côté cave, les racines filent aussi vers le sud de la Gironde : Cahors, Minervois, Gaillac, Corbières, pas toujours de la plus grande finesse mais valeureux et francs, et à des prix très abordables (large choix à moins de 30 €).

Et il faut absolument y goûter l'ambiance festive des soirs de match ! Avis donc aux amateurs de ballons ovales. 

 

J'Go
4, rue Drouot
75009 Paris
01 40 22 09 09

Fermé le dimanche 

Menu à 35 €
Menu Déjeuner à 15 € ou 20 €
A la carte, comptez entre 40 € et 60 €

Plus de photos du J'Go, ici.

Green Pizz, joli coup de pâte

Une petite devanture aux couleurs acidulées, du bio, de l'écolo, un mini comptoir et une salle à peine plus grande que ma salle de bain, voilà Green Pizz, le lieu improbable où se dégustent parmi les meilleures pizzas de Paris.

La recette est simple : des ingrédients de belle facture (charcuteries d'Eric Ospital), privilégiant le bio au maximum, des associations inédites et séduisantes (concombres-feta, épinards-chèvre-miel, chorizo-ossau irraty-piquillos...) et surtout, SURTOUT, une pâte incroyable. C'est ce qui frappe et fait vraiment la différence : une pâte fine, délicieusement croquante, avec un petit côté sableux inconnu. Lorsqu'on demande le pourquoi du comment, la réponse reste évasive : "on fait faire notre propre mélange de farines". On croit y déceler un peu de farine de pois chiche ou d'épautre, mais le secret restera bien gardé. Ma préférée : la "Bayonette" (aubergines, roquette, jambon de Bayonne, copeaux de parmesan). A moins que la "Rasta roquette" (mozza, fleur de sel, persil haché, roquette citronnée, origan) ne fasse valoir ses atouts de fraîcheur.

Ah, j'oubliais, on peut même se faire livrer. Mais pas trop loin : vélomoteur électrique oblige...

 

Green Pizz
8, rue Cadet
75009 Paris
01 48 00 03 29

Menu déjeuner (MiniPizza, Soupe ou dessert, boisson) à 9,90 €
Pizza entre 10 € et 14 € 

Fermé dimanche et lundi midi

Plus de photos de Green Pizz, ici. 

Café Pouchkine

Petit frère du célèbre établissement moscovite, le Café Pouchkine a ouvert ses portes à Paris il y a maintenant quelques mois, proposant dans une boutique très XVIIIème siècle, pâtisseries, thés et chocolats à une clientèle nostalgique de la Grande Russie des Tsars. La première boutique s’est tout d’abord posée dans l’enceinte du Printemps Haussmann, à Paris, avant l’ouverture de nouvelles déclinaisons (on me murmure l’ouverture prochaine d’une autre adresse de prestige à Paris). Très sensible à l’âme russe, il ne m’en fallait pas plus pour aller sur place goûter les créations du chef pâtissier Emmanuel Ryon, Meilleur ouvrier de France et Champion du Monde de Pâtisserie, un véritable cador de la profession, aussi talentueux que discret. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que je ne fus pas déçu. Délaissant le salé (des Pirojkis à 9 h du matin, c’est rude), je me suis laissé tenter par quelques spécialités de l’endroit, comme le Medovick (un gâteau traditionnel russe au miel de sarrasin, confiture de lait et crème fraîche parfumé) et le Paris-Moscou (un Paris Brest revisité avec un cœur en gelée de Kvas, une boisson russe fermentée à base de pain noir) , le tout accompagné d’un Chocolat chaud, servi battu dans une chocolatière en argent d’époque et d’un jus de baies rouges (Mors). Je ne crains pas de le dire : j’ai bu là l’un des meilleurs chocolats que j’ai goûté à ce jour, épais, onctueux, corsé, épicé, un véritable délice. Quant aux pâtisseries, après avoir longtemps hésité devant une vitrine impressionnante (la Rose du Tsar ou le Millefeuille russe me faisait aussi de l’œil), je n’ai pas regretté mon choix : elles sont tout bonnement exceptionnelles. A mon avis, largement à la hauteur d’un Pierre Hermé ou d’un Conticini. Amoureux(ses) des douceurs, vous ne pouvez plus ignorer cette adresse qui va, j’en suis sûr, devenir un must parisien.

Sachez enfin que jusqu’au 26 mars, au sous-sol de ce même Printemps, un salon de thé –restaurant éphémère (le Fashion Café Pouchkine) vous permet de déguster toutes ces gourmandises confortablement installé dans des fauteuils à médaillon au sein un décor clair et lumineux. A la russe.

 

Café Pouchkine
Rez-de-Chaussée et Niveau -1
Le Printemps de la Mode
64, boulevard Haussmann
75009 Paris

Fermé le dimanche 

Petit Déjeuner 15 €
Viennoiseries 2,30 €
Pâtisseries entre 6 et 8 €
Chocolat Chaud 6,90 €

Plus de photos du Café Pouchkine, ici.

Le Pantruche

S’il était chroniqueur gastronomique, mon ami Thomas mettrait cette adresse en bandeau de son blog avec la mention « Coup de cœur total » ! Et si j’étais Thomas Clément, je ferais de même… Un bonheur total donc que cette nouvelle table du haut-neuvième (dans les milieux hype, on dit SoPi – lisez South of Pigalle) ouverte il y a quelques semaines à peine par deux exfiltrés de la filière Christian Constant (Les cocottes, Le violon d’Ingres…), et ayant fait leurs armes sous la houlette d’Eric Fréchon au Bristol. De leurs années en grandes brigades ils ont gardé un savoir-faire impeccable, au cordeau, et le goût des plats du répertoire, auquel ils ont su ajouter un petit souffle de modernité réjouissante. Si le décor de bistrot, aux murs encore un peu froids, reste à finaliser (il le sera dans les prochains mois lorsque l’argent aura regarni les poches de nos hôtes), les assiettes, elles, sont déjà au taquet. On commence en douceur avec un « Œuf mollet, fondue de poireaux, siphon morue » vif et pimpant à la cuisson parfaite, aiguillonné par une pointe de piment d’Espelette ou une « Huître en tartare, crème de laitue » percutante de fraîcheur et mêlée de douceur verte. A suivre, un plat du jour bouleversant et inattendu dans un menu à 32 € : « Colvert, choux de Bruxelles », rosé, solide, rond et onctueux dans son jus corsé. On y dégottera même, origine indiscutable, quelques plombs de chasse. Impossible ensuite de ne pas essayer un dessert, quitte à le partager. Ce sera donc – tradition oblige – un « Soufflé au Grand-Marnier, caramel au beurre salé », chaud et aérien, aux saveurs rétro. A noter également une carte des vins de très belle facture (Saint-Véran de la Greffière en blanc et Chinon les Coteaux en rouge) et plus qu’aimable au porte-monnaie (27 € la bouteille). Service un peu lent mais d’une gentillesse désarmante. A deux pas de chez moi, j’ai enfin trouvé ma cantine : je suis joie !

 

Le Pantruche
3, rue Victor Massé
75009 Paris
Téléphone : 01 48 78 55 60

Fermé le samedi et le dimanche

Menu Déjeuner à 17 €
Menu-carte à 32 €
Réservation conseillée.

Plus de photos du Pantruche, là. 

RAP

Mon goût pour la cuisine italienne n’est plus un secret. Laissez-moi donc vous présenter mon coup de cœur du moment, une nouvelle table récemment ouverte par Alessandra Pierini dans un bras calme du 9^ème, RAP (comme Ristorante Alessandra Pierini donc). Dans un cadre élégant, contemporain, sans déballage arty ni brocante vintage si terriblement à la mode dans ce quartier émérite de la bobocratie, se trouve une des tables italiennes les plus fringantes de la capitale. Tout doucement, sans tapage, mené par une génoise et un vénitien, ce restaurant va – c’est une évidence – se faire une place de choix dans mon répertoire transalpin. Une carte courte, deux antipasti, deux primi, trois secondi et trois dolce mais suffisante pour vous plonger dans l’embarras du choix. C’est que ce RAP propose une cuisine qui sait imaginer, sur la base de produits et de tours de main typiquement italiens, des plats vifs, enlevés, plein de fraîcheur et de vitalité. A l’image de cette « Friture de joue de lotte et de coquille Saint-Jacques » délicatement posée sur des cubes de polenta et judicieusement relevée de légumes marinés au vinaigre, jouant astucieusement du contraste des températures et des saveurs, ou ces « Raviolis de homard, eau d’estragon et pousses d’ail rouge » délicieusement alanguis dans leur lit doré et suave, ou encore ce « Carré d’agneau, gnocchi de farine de noisette et trévise, huile à la cardamone » sauvage et doux, cuit à la perfection. Côté dessert, la légèreté mène la danse avec une « Crème glacée aux amandes, céleri blanc et pommes » aérienne. Et dans nos verres ? Une seule solution (my all times favorite) : se laisser guider par le sommelier vers des vins naturels venus des coins les plus improbables de la botte. L’écouter (avec l’accent de Venise) vous vanter ses nectars est déjà tout un voyage ! Le service est d’une gentillesse extrême et il roule si bien les R… L’addition n’est pas donnée mais à 45-50 € par personne, on a finalement, compte tenu de la finesse et de la qualité des mets, l’impression d’avoir fait une bonne affaire. Et puis, c’est ouvert le dimanche ! RAP, comme mon Restaurant A Paris ?

 

RAP
24, rue Rodier
75009 Paris
Téléphone : 01 45 26 86 26

Fermé Lundi et Mardi

A la carte, comptez entre 40 et 50 €.

Plus de photos de RAP, là. 

Yoom

Etonnant comme certaines adresses déclenchent des débats passionnés. Pour résumer celui qui a enflammé les food-addicts le mois dernier à propos de Yoom : a-t-on ici le seul vrai restaurant de Dim Sum parisien ? Ces batailles d’Hernani autour d’un petit pois n’éveillant que très modérément mon intérêt, voici ma vision, toute personnelle et subjective de la chose. Vous l’avez donc compris, chez Yoom, la spécialité c’est le Dim Sum, petites bouchées cuites à la vapeur servies dans des paniers d’osier. Une semaine (même mémorable) passée à Hong-Kong ne m’ayant pas permis de devenir « maître es Dim Sum », je me contenterai d’une appréciation d’amateur : les préparations proposées chez Yoom sont originales (« esturgeon et sésame », « poulet au satay », « tête de lion »), savoureuses et élégamment parfumées, accompagnées d’une salade d’aubergines au sésame épatante à préférer au riz si banal et de champignons noirs sautés délicieusement croquants. Côté assiette donc, c’est plutôt bien réalisé et franchement dépaysant. Autre point positif, un décor néo-asiatique chic, paravents ajourés et banquettes turquoises, très agréable. Mais, il faut bien le reconnaître, cette adresse nécessite un mode d’emploi préalable, car, outre le niveau sonore assez bruyant à l’heure du déjeuner (où l’on vous sert un menu à 14,90 € impeccable), la gestion du service pose quelques petits problèmes. Comme ce thé que l’on vous apporte avant les Dim Sum dans une tasse, sans théière, et que l’on finit immanquablement froid. Ou comme ces paniers d’osier que l’on vous apporte tous en même temps et qui vous conduisent à consommer les dernières bouchées, pâteuses et tièdes. Demandez donc un espacement du service et tout ira pour le mieux, vous pourrez alors faire la conversation à votre partenaire de table sans craindre de manger froid. Hormis ces détails d’organisation, une adresse franchement recommandable.

 

Yoom
20, rue des Martyrs
75009 Paris
Téléphone : 01 56 92 19 10 

Fermé le lundi

Formule déjeuner à 14,50 €
A la carte, compter entre 20 € et 30 € 

Plus de photos de Yoom, ici.

Chez Grenouille

Ceci est un billet de la dernière chance. Vous vendre un bistrot charcutier quand le soleil perce les nuages et que les températures entament leur ascension, c’est un sacré challenge. On se prend alors à rêver d’un léger redoux, une petite froidure passagère qui vous donnerait l’envie d’aller recharger les batteries caloriques Chez Grenouille. Car franchement, cette mini-cambuse, abritée derrière une devanture qui ne paye pas de mine (je suis gentil) est une des meilleures planques à ripailles de la capitale. On y retrouve, accrochés au dessus du comptoir des diplômes comme on en fait plus saluant le boudin blanc, acclamant la tête pressée, récompensant les tripes. Mais n’allez pas croire que l’on y tutoie le vulgaire, le lourdingue, la pesante gaudriole. Non, ici, on sait y faire pour satisfaire les appétits les plus robustes sans verser dans le rata. Prenez par exemple ce plat emblématique, l’Andouillette Chez Grenouille, en fait une tourte ronde, le cœur farci de chaudin, de porc, de foie gras et d’escargots. A lire ces mots on recule. Erreur, c’est un délice d’équilibre, de saveurs affirmées mais bien balancées, d’exécution finaude. On se demande alors ce qui se passe dans la tête du chef pour nous sortir ce type d’assemblage. A la hauteur aussi le Pressé de bœuf, vif, mordant, arrondissant les angles de sa verdure d’accompagnement et de ces condiments qui n’ont rien d’accessoire. Et pour faire bonne mesure, un Baba au Rhum où ce dernier vous sera servi à part dans un verre à liqueur : grand moment de nostalgie alcoolique (desserts de 5 à 7 €, on rêve). Allez, n’ayez pas peur d’une soudaine giboulée ou d’un retour inattendu du froid, vous avez votre point de chute !

 

  

Chez Grenouille
52, rue Blanche
75009 Paris
Téléphone : 01 42 81 34 07 

Ouvert tous les jours

A la carte comptez entre 40 € et 50 €

Plus de photos de Chez Grenouille, là.

Table 28

Plus que trois semaines pour jeter vôtre appétit sur la Table 28, dans les murs de l’ancien Spring que Daniel Rose et ses garnements (l’équipe s’étoffe) quitteront dans près d’un mois pour ouvrir rue Bailleul. Entretemps, la micro-kitchenette de la rue de la Tour d’Auvergne applique à la lettre la devise de Guillaume d’Orange : elle maintient. Elle tient en effet joliment son rang autour d’une formule rôtisserie où la viande du jour se choisit au gré de l’inspiration et des approvisionnements. On y partage ses humeurs sur deux larges tables d’hôtes de bois clair. Pour nous ce fut, après une Salade de saison (sucrine, champignons, oignons marinés, pomme, radis noir, ventrèche de porc) fraîche, vive, bien équilibrée sous les notes d’un vinaigre au cidre et au miel qu’aiguillonnait une pointe de citron, du Coucou de Rennes. Servi en coquettes portions, superbement rôti (ah, cette magique alchimie de la peau croustillante et de ces chairs fondantes !), il était accompagné d’une purée de céleri d’une onctuosité diabolique. Dans une belle carafe nous attendait, achevant ses exercices respiratoires, un Vin de Pays des Maures (Borrely-Martin, Le Carré de Laure, 1999) surprenant de finesse et de construction. Note finale : un gâteau aux pommes escorté d’une crème fraîche au lait cru badigeonnée de compote de pommes et parsemée de noix. De la douceur campagnarde made in Normandy (qui nous conduisit tout droit à travers ses manières de bocage vers un calvados de Michel Beucher). C’est simple, très bon, sans sophistication, et d’une chaleur à toute épreuve : on vous apporte le plat, vous vous servez, vous faîtes passer. On est entre nous. Et on aime ça.

 

  

Table 28
28, rue de la Tour d’Auvergne
75009 Paris 
Téléphone : 06 42 87 79 64 

Fermé le lundi et le mardi

Menus unique à 32 €

Plus de photos de la Table 28, ici.