Chroniques du Plaisir

L'Intention

Franchement, parfois, j'aimerais vous tordre le bras, vous empoigner au colbac pour vous traîner au restaurant, vous coller le nez au dessus de l'assiette et voir vos yeux s'écarquiller de bonheur à la première bouchée. En sortant de l'Intention, l'autre jour, j'aurais voulu que mes tweets fassent 140 000 caractères et qu'ils passent en direct à la télé !

Nous sortions d'un déjeuner en tête à tête dans une salle déserte du Marais (pourtant fort jolie, avec ses pierres apparentes, et sa mini-collection de photos contemporaines) où nous venions de faire un repas épatant. Bon, c'est sûr que le chef en cuisine avait eu le temps de fignoler ses assiettes (un service de deux couverts, ça laisse le temps de ciseler les détails), mais vraiment, on sentait là l'ame d'un chef généreux, bienveillant et doué. "Velouté de panais, effiloché de canard confit, croutons dorés", d'une douceur tiède, au savoureux mélange de textures glissant vers la pommade, le baume apaisant des longs après-midi. Puis un "Risotto à la marmelade de potimaron", tout juste divin, drappé dans son onctuosité carressante, à peine relevé d'une pointe de parmesan pour aller frapper l'imagination transalpine. Mon compère n'était pas en reste, régalé d'un "Poivron confit, oeuf mollet bio, condiment thon et câpres", pris sur le vif de sa fraîcheur et d'une "Cuisse de pintade pochée/rôtie, choux pointus crémés et lard fumé" saisi dans sa lancée automnale. Une bonne heure plus tard, nous relevions la tête au dessus des ruines de notre dessert ("Crème de marron, fromage blanc, clémentines et meringue"), nous étions toujours seuls. Il était plus de 14 heures.

En sortant, je pensais à tous ces restaurants de bazar, ces tables à touristes, fleurissant à quelques rues de là, bourrés à craquer, refilant aux passants abusés leurs nourritures approximatives. Je soupirai. Oui, franchement, je vous prendrais bien par le colbac pour vous traîner ici. Et vous me remercieriez.

 

L'Intention
3, rue du Roi Doré
75003 Paris
01 42 74 31 22

Fermé Samedi et Dimanche

Comptez une trentaine d'euros

Plus de photos de l'Intention, ici.

Retour chez Glou

   

C’était chez Glou la semaine dernière. Onze types attablés (non, pas ceux-là, des aimables). Des ah ! Des oh ! Des waoh ! Des découvertes pour certains (un lard de Colonnata d’un blanc de marbre et aussi parfumé qu’une garrigue). Des addictions pour d’autres (le jambon ibaïona luisant sur sa planche). Des gorgées chaudes (en magnums uniquement). Des allers-retours de sourires, une blonde, une brune. Et dans mon assiette la bonté de quelques Penne à l’encre de seiche et à la poutargue. Des couleurs de fumée, un goût replet et tendre, des giclées d’acidité citronnée et l’éclair soudain des lamelles de poutargue, iodées et salées qui vous font claquer la langue. Un petit bonheur de simplicité et d’équilibre. Et toujours chez Glou, cette atmosphère chaleureuse qui court entre les tables. Ce soir là, elle circulait même entre les étages et s'aventurait jusqu’au trottoir.

  

   

Glou
101, rue Vieille du Temple
75003 Paris
Téléphone : 01 42 74 44 32

Ouvert tous les jours

Réservation indispensable

   

A la carte, comptez entre 30 € et 50 € selon votre soif

   

Gastronomie à tout prix dans le Nouvel Obs

           

Le Nouvel Obs m’a demandé la semaine dernière (ainsi qu’à Alexandre Cammas du Fooding et Sébastien Demorand de RTL) une recommandation de restaurant pour, je cite, « continuer à se faire plaisir pendant la crise », en clair, une adresse parisienne fréquentable à moins de 20 €. Alexandre l’ayant joué trattoria branchée du XI^ème, Sébastien jeune cuisine de l'avant-garde, je me suis approprié le créneau bistrot-parigot, version Audiard-nappe-à-carreau.

  

Comme souvent dans ces cas-là, mon (pourtant) petit texte a été sabré dans les grandes largeurs à la parution, je vous en livre donc ici l’intégralité.

   

« On avait dit bistrot ? En voici un qui marine dans son jus depuis les années soixante. Il ne satisfera pas les gazelles en lutte anti-calories mais ravira les amateurs de cuisine ménagère à l'ancienne, simple, réconfortante et confortable comme une DS Pallas. L'humeur y est chaleureuse, bruyante, vivante. On s'y sent comme dans un film de Sautet, plats en sauce et ballons de rouge. Le plat du jour est à 10 €, les entrées et les desserts autour de 5 €. Une très belle affaire, savoureuse et solide. Ne passez pas à côté de son Œuf Mayo et de ses frites maison, dorées, moelleuses et croustillantes, servies uniquement le jeudi midi (on s'y presse alors) ! Pour le reste, laissez jouer votre mémoire nostalgique et vos envies. Il paraît que la cuisine prend des airs importants le soir et que les prix y connaissent une légère inflation mais je n'y suis jamais allé que pour déjeuner dans une ambiance touchante et brouillonne, très Paris-popu. »

 

  

  

Chez Nénesse

17, rue de Saintonge

75003 Paris

Téléphone : 01 42 78 46 49

  

Fermé Samedi et Dimanche

   

Xato

          

  

Ces dernières semaines, la question est récurrente. Elle suinte des journaux, de la radio, des émissions de TV. Elle court le long des banderoles et glisse sur les mégaphones. Elle tourne en boucle dans les porte-monnaie et vous tire l’oreille à la présentation de l’addition. Peut-on bien manger à Paris pour moins de 20 € ? Un vrai challenge, sorti du jambon-beurre-croque-monsieur-côtes-du-rhône-pression.

   

Nous avons donc décidé de mener l’enquête à notre façon. Nous ? Et oui, nous ! Elle, lui et moi. Elle, exploratrice du goût (elle écrit en ce moment même un livre à ce sujet), palais extra-fin et jeunesse débordant d’enthousiasme. Lui, grand voyageur, arbitre des élégances sucrées et collaborateur des plus grands pâtissiers parisiens. Et moi. A notre façon ? Oui, à notre façon ! En essayant de vous dégoter les bonnes adresses, cheap mais pas tocs, évitant les cantines étudiantes et les bars-tabac, traquant l’assiette où le goût n’est pas sacrifié en même temps que le prix. Un vrai challenge, je vous disais !

Glou

      

     

Bon, aujourd’hui je vais vous la faire courte. Cette adresse, ouverte en catimini entre Noël et le Jour de l’An, ruisselle déjà dans toutes les colonnes de vos journaux. Pas un bémol, de la louange en-veux-tu-en-voilà, du superlatif, de l’enthousiasme en papier glacé, rien que du bon. Et moi qui suis d’ordinaire assez méfiant de ces emballements soudains et moutonniers, plus ou moins bien montés en sauce par d’habiles communicants (Derrière, Paris III^ème), je dois bien l’admettre. Ce concert d’applaudissements est amplement mérité.

                 

 

Direction Glou, donc, en plein cœur du Marais, juste en face du Parc du Musée Picasso. Un endroit frais et allègre, tout de longueur comme un pont de navire, voguant bonne allure dans l’air du temps, avec ses tables d’hôtes en beau chêne blond, ses lampes industrielles chinées, son mur de briques rouges à la new-yorkaise, ses pierres grattées et ses ardoises en suspens. C’est là que l’on se presse.