Chroniques du Plaisir

Atelier Vivanda

On connaissait (et on appréciait) le restaurant Akrame, étoilé séduisant de la rue Lauriston.  Voilà donc que, dans la vague déferlante des pas-de-porte multiples, son chef, Benallal Akrame a ouvert une annexe sur le trottoir d'en face. Enfin, pas vraiment une annexe mais plutôt la déclinaison d'un rêve carnivore, une échoppe toute dédiée aux plaisirs carnassiers : l'Atelier Vivanda.

Tout ici, dans ce micro-resto (24 couverts pris d'assaut) a été pensé dans cette optique carnée : on y mange sur les billots de boucher, sous le regard de quelques bovins (photographiés, aux murs, je vous rassure) et la charmante serveuse qui s'occupe de vous porte un tablier de cuir des fort des Halles. La cuisine est ouverte, comme partout désormais, et y pendent quelques belles pièces de boeuf et de volaille. A noter : quatre tables au bar (2x2). Mes préférées sont les deux à droite en rentrant. Ne vous en privez pas.

Une seule formule fait ici la loi : entrée, plat et dessert pour 35 €.

L'assiette assure franchement dans son registre de bistrot à viande : oeufs mimosa à la mayonnaise très joliment moutardée, saupoudrés de pain grillé qui apporte un croquant bienvenu (bien vu !), pièce de boeuf Black Angus (mais vous pouvez aussi opter pour de la volaille de Challans, de l'agneau de lait ou du canard) tendre, persillée et cuite avec talent que l'on accompagne au choix d'un gratin dauphinois, de pommes dauphine (dorées, croustillantes et crémeuses, si rares à Paris), purée maison ou pomme de terre tapée. Et s'il vous reste un peu de place, les profiteroles auront raison de votre après-midi. Heureusement, elles ne sont pas trop grosses et ont choisi de jouer en duo plutôt qu'en trio...

Petite friandise qui atteste du soin porté ici aux détails, cette huile d'olives italiennes qu'Akrame a conçue et parfumée au poivre et qui réhausse, sans l'écraser, le goût de la viande. Superbe ! (Oui, on peut ajouter un tout petit filet d'huile sur la viande : ici, vous l'avez compris le politiquement correct n'a pas sa place).

Dernière surprise, une clientèle étonnement assez féminine au déjeuner. Comme quoi.

 

Atelier Vivanda
18 rue Lauriston
75016 Paris
01 40 67 10 00

Menu - Carte : 35 €

Fermé Samedi et Dimanche
Réservation plus que conseillée (c'est tout petit) !

A noter tout de même, un petit problème d'extraction (en voie de résolution m'a-t-on affirmé) qui vous fait sentir la viande grillée dans tout le restaurant et craindre de l'emporter avec vous...

Plus de photos de l'Atelier Vivanda, ici.

Akrame

Ne cherchez pas. C'est sans doute l'une des meilleures surprises de ces derniers mois, et l'un de mes deux chouchous du moment : j'y suis déjà allé deux fois en deux semaines, et pourtant l'Akrame n'a pas plus de trois mois d'existence (ou à peine).

Un tout petit endroit, confortable, décoré très contemporain, un peu dans l'esprit gris souris (tout le monde n'aime pas) d'Oh Poivrier, version 80s, plutôt chic avec une cuisine ouverte comme cela se pratique de plus en plus. Autre gimmick de l'époque : le menu imposé, avec ses variantes au choix à 35, 45 ou 65 € selon votre appétit et l'épaisseur de votre portefeuille.

Et dans l'assiette ça donne quoi alors ? C'est franchement impressionnant. La cuisine d'Akrame (c'est le nom du chef, passé, entre autres, chez El Bulli) bouscule et tranche dans le vif. Subtiles alliances de saveurs (pigeon mariné à l'eau de rose et patate douce en émulsion), essais bluffants (un sorbet au safran avec sa madeleine sans sucre totalement bouleversant), superbe maîtrise des cuissons (Oeuf cuit à 62°, choux fleurs, espadon fumé d'une fraîcheur cinglante). Attention, le beurre servi en amuse-bouche (délicieuse tradition), au citron vert et fèves tonka est diabolique. Un superbe potentiel, franchement. De la passion, du savoir-faire, de l'imagination, le tout avec une gentillesse et une bonhommie que l'on sent dans le plat.

Une table que je recommanderais avec enthousisasme pour les déjeuners d'affaire (c'est calme, pas de musique), les dîners en tête-à-tête aventureux (il faut que la dame aime la chose tout de même - je parle ici de la cuisine inventive). Pour les assemblées un peu plus nombreuses, une grande table ronde pour quatre et une table d'hôte pour six avec vue sur la cuisine.

Sommelier à la hauteur de la tâche, tout ému d'être là, au milieu de ce maelstrom de curiosité parisienne. Vins au verre un peu chers (8 €), préférer une bouteille (démarrage des enchères à 30 €). Service complice mais sans familiarité.

J'ai vraiment adoré. A vous de jouer maintenant.

 

Akrame
19, rue Lauriston
75016 Paris
01 40 67 11 16

Comptez entre 40 € et 60 €

Plus de photos, comme toujours, ici.

La Bauhinia (Hôtel Shangri-La)

Suite de ma mini-série consacrée aux nouveaux palaces parisiens, entamée avec le Royal Monceau rénové. Aujourd’hui direction les larges avenues du XVIème Nord, vers le Shangri-La, ouvert il y a moins de six mois. Un air de grand hôtel de la Côte d’Azur avec une façade vibrante de lumière, une architecture monumentale au classicisme forcené et quelques palmiers dorés de soleil en étendards. Entrer au Shangri-La, c’est déjà partir en vacances. S’assoir pour déjeuner à une table de La Bauhinia, son restaurant lounge tout en rondeurs et couleurs douces, c’est poursuivre le voyage. Embarquer vers un horizon calme et voluptueux. On choisit sa table comme sur un paquebot, au sol près du piano à queue ou dans les coursives, dominant la scène chic des appétits mondains. Dans les cuisines, les équipes de Philippe Labbé (ancien deux étoiles au Château de la Chèvre d’Or d’Eze) s’activent pour envoyer des assiettes vivaces et colorés, qui mêlent les saveurs asiatiques à une carte plus franchement frenchie. La vaisselle est sublime de beauté sophistiquée, les plats très joliment dressés, le plaisir commence avec les yeux. La bouche ne sera pas en reste. « Tête de veau tiède en carpaccio, ravigote aux condiments » soyeuse et bien assaisonnée, « Thaï beef salad », fraîche, croquante, délicieusement relevée de saveurs de coriandre, « Pad Thaï aux crevettes » et son petit jus de citron vert, un dépaysement de haute volée, made in Bangkok, puis le bonheur d’un « Ikan Asam Pedas », lieu jaune poché dans un bouillon de volaille au tamarin, citronnelle et galanga, si parfumé qu’on en oublie être à Paris. Dessert bon mais plus anecdotique, une « Panacotta vanille » servie avec des fruits frais et une nage de gingembre. Aucun doute, on tient bien là une très belle table de l’entre-deux, comme une antichambre de luxe à L’Abeille, le restaurant gastronomique ouvert seulement le soir et dont tout Paris murmure déjà le plus grand bien. Seul bémol, inévitable et attendu, les prix dorés sur tranche, version table d’affaires, corolaire accompli de la vie de palace. Il faudra faire avec.

 

La Bauhinia
10, avenue d’Iéna
75016 Paris
Téléphone : 01 53 67 19 91 

Ouvert tous les jours
A la carte, comptez entre 70 € et 90 €. 

Plus de photos de la Bauhinia, ici.

Roland Garros

 

  
A l’heure où l’on aimerait se presser pour déjeuner à ciel ouvert – si le temps faisait preuve d’un peu de clémence -, se pose à Paris la parenthèse chic, de terre battue et de panamas blancs, du tournoi de Roland Garros. Arpenter les allées et les gradins de Roland Garros, c’est, après les folles paillettes cannoises, glisser un peu plus vers l’été, sa douceur, ses gazons rasés de près et ses cieux bleu roi. Mais entre deux sets ou deux matchs, il faut bien restaurer un appétit avivé par le soleil, la tension des jeux décisifs et les heures passées les yeux rivés au terrain brun. Un sacré challenge pour les organisateurs quand on sait que 450 000 personnes passent par là durant les deux semaines que dure le tournoi. Outre les corners vert bouteille délivrant leur content de petite restauration, le gigantesque self-service des Jardins de Roland Garros, self new wave, où l’on peut trouver des bouteilles de champagne à 15h, des boîtes à tapas, des plats français ou italiens, le véritable porte étendard de la gastronomie made in FFT, c’est Le Roland Garros. Abrité, loin des regards passants, alangui sous les fleurs et les buis bien taillés, il faut montrer patte blanche pour y goûter les assiettes concoctées par Xavier Rousseau, le chef, passé sous les gouttes de La Grande Cascade. Ici, sous les parasols, le menu s’impose, pour nous, ce jour-là des Asperges blanches en ravigote et magret fumé fraîches et franches, légèrement acidulées, et un très printanier Filet de lieu jaune beurre blanc, riz pilaw aux petits légumes, léger et aguicheur comme la jupe d’une joueuse de tennis russe. Du dessert je ne dirai pas grand-chose, ayant déserté la table pour, immense privilège, aller picorer une salade de fruit dans l’espace des joueurs, à l’ombre de l’impressionnante carrure orange de Jo-Wilfried Tsonga… Une cuisine honorable donc, sublimée par un cadre campagnard, mi-country club, mi-maison de la côte normande aux accents 1920. Réservé durant le tournoi aux officiels et aux anciens joueurs, j’ai eu le privilège d’aller y déjeuner les pieds dans l’herbe, mais la bonne nouvelle, c’est que Le Roland Garros est ouvert à tous tout le restant de l’année. Ses parasols seront les bienvenus quand, enfin, le soleil inondera de nouveau la capitale. A noter précieusement !

 

  

Roland Garros
2bis, avenue Gordon-Bennett
75016 Paris 
Téléphone : 01 47 43 49 56 

Ouvert tous les jours sauf le dimanche
Ouvert seulement le midi en semaine à partir du mois d’Octobre
Voiturier au déjeuner 

A la carte, compter entre 60 € et 80 € (les prix font malheureusement un peu la cabriole)

Plus de photos du Roland Garros,  ici.

Chaumette

Il y a quelque chose de vraiment réconfortant, surtout lorsque la neige se met à poudrer le ciel d’ardoise et qu’un peu de mélancolie pointe, à retrouver certaines tables aux allures constantes. Ce jour-là, nous avions pris le chemin des années 50, peut-être même 60 et avions jeté nos parkas du côté de la Maison de la Radio. Un déjeuner d’amitié sans autre motif que le plaisir d’être ensemble et de se serrer les coudes. Nous déjeunions donc chez Chaumette, dans cette salle aux murs de boiseries sombres, aux nappes virginales, où l’on verrait bien s’assoir Lino Ventura ou Jean Gabin. Vieillot ? Dépassé ? Obsolète ? C’est vrai qu’ici le vocabulaire qui vous monte spontanément aux lèvres est plus proche de soupière, cocotte ou bouillon qu’espuma, infusion ou déstructuration. On y vient donc comme on enfile un vieux pull et une veste en tweed vieillotte, dépassée et obsolète, pour y retrouver le goût des nourritures qui sonnent juste. Il passa dans nos assiettes (bouclez les ceintures et cadenassez la diététique) une Salade de champignons à la crème, du Risotto à la ventrèche, du Pot-au-feu Chaumette, et des desserts délicieusement rétro et fort réussis, un Millefeuille à la vanille bourbon, un Baba au rhum, chantilly maison et des Crêpes Suzette flambées sur table. De quoi passer, sous les bibliothèques, un hiver confortable. Dernière preuve que l’adresse est fort recommandable : l’illustration de la carte, tout en jolies gambettes, est signée Gruau. Il y a des signes d’élégance qui ne trompent pas.

  

Chaumette
7, rue Gros
75016 Paris
Téléphone : 01 42 88 29 27 

Fermé samedi midi et dimanche

Menus au déjeuner à 19 € et 23 €
A la carte, comptez entre 40 € et 50 € 

Plus de photos de Chaumette, ici.

Bagatelle

             

    

Il y a toujours quelque chose d’émouvant dans le premier déjeuner en terrasse de la saison. Comme la promesse d’un air léger, les prémices d’une saison lumineuse et chaude, l’avant-goût de corps brunis enfin dévoilés (jusqu’au genou seulement, mais c’est déjà ça). Porté par une humeur frivole, on se sent prêt à toutes les indulgences, trop heureux de se retrouver enfin sous les arbres et le vent. Pour moi, c’était hier, au Jardin de Bagatelle. Elle était belle et la terrasse aussi. Trainant sa nonchalance sous des dais de toile blanche, exhalant ses parfums d’herbe coupée et de bois exotiques huilés. Dans l’assiette des nourritures anodines mais convenables (Soupe de melon rafraîchissante au Sauternes fringante, Salade César un peu atone, Filet de dorade royale et pommes écrasées à la cive consciencieusement honnête, Pavé de thon plancha mi-cuit et piperade opportun, Véritable fraise melba à la limite de la désinvolture). Autour de nous l’arc-en-ciel de la clientèle bois de Boulogne chic et champêtre, avec quelques joyeuses fausses notes, entre bimbos à chien-chien-de-poche et touristes américains en Nike, pour égayer le paysage. Cadre soigné dans sa fraîcheur printanière et rose. Tarifs made in 16^ème, mais l’endroit le justifie et les appétits des beaux jours se contenteront d’un plat. Service d’une gentillesse et d’une lenteur sans égales.

  

  

   

Bagatelle

Route de Sèvres à Neuilly

75016 Paris
Téléphone : 01 40 67 98 29

  

Ouvert tous les jours.

  

A la carte, comptez entre 30 € et 40 €

  

Plus de photos de Bagatelle, ici.

    

Ozu

                                 

   

Elle est comme ses livres. Spontanée, sensible et dotée d’un charme terrible.

                  

J’en avais, comme tout le monde, entendu parler. Je l’avais même lue par intermittence. Mais jamais vraiment rencontrée. Je l’avais tout juste croisée, vingt secondes en tout et pour tout, présentée par un ami commun entre deux verres de vin. Puis lui, elle et moi, nous étions passés à autre chose, poursuivant nos propres itinéraires.

               

Jusqu’à ces brefs échanges électroniques, quelques emails de trois lignes, des invitations, des dîners repoussés, la vie qui joue son rodéo et l’emploi du temps qui ne se plie à rien, des mois écoulés en flux et reflux successifs, de reportages anglo-saxons en séances photo, impossible d’y caler une rencontre. Mais la vie est comme ça, vous ne l’attendez plus et la voilà qui débarque en fanfare.

                     

Jusqu’à donc cette invitation à déjeuner chez Ozu.

                        

ETC...

                        

La cohérence. Voilà le secret. Ou, à tout le moins, l’un des indispensables. Le must have des adresses qui vous illuminent le souvenir, le sine qua non des tables qui vous tirent par la manche et vous font revenir en boucle. Rien de plus jouissif que cette mécanique de précision, entre l’horlogerie suisse et la haute couture, où tout tombe naturellement à sa place, comme selon un agencement préétabli, irrésistible, qui nous échappe. L’accord parfait faisant résonner à l’unisson le lieu, le décor, le service, l’assiette. Le genre d’adresse où lorsque l’on pousse la porte, la couleur des murs vous dit déjà sur quel ton le maître d’hôtel va vous parler, la table dressée vous raconte le contenu des assiettes et le grammage du menu vous prépare à la note finale.

                        

On pourrait croire que tout cela est le fruit d’un improbable hasard, d’un jeu de dupes aux chaises musicales, ou d’un pile-ou-face capricieux, il n’en est rien.

                         

Prenez le ETC, par exemple, cette nouvelle adresse à l’encre des menus encore chaude, aux coutures des banquettes de velours encore visibles et au coton des tabliers de service encore rêches (les portes se sont entrebaillées la semaine dernière seulement). Croyez-vous vraiment que Christian Le Squer, le chef triplement étoilé de Ledoyen, qui a installé là ses (beaux) quartiers de campagne ait confié au hasard le destin de sa première aventure extraconjugale ? Non, vous n’avez pas cette naïveté…

                       

La maison de thé de Mademoiselle Li

                               

                              

Connaissez-vous la Maison de Thé de Mademoiselle Li ?

                           

Lorsqu’Ingrid du très charmant site MyLittleParis m’a contacté pour que je partage avec ses lectrices/lecteurs, une adresse un peu confidentielle, je n’ai pas hésité longtemps.

                           

C’est que je considère ce salon de thé, définitivement hors du temps et des modes, comme une des meilleures planques parisiennes pour se retirer du monde quelques heures durant.

                     

Créée par l’illustrateur Hippolyte Romain, grand connaisseur de la Chine, (j’adore ses encres et ses aquarelles), dans l’enceinte du Jardin d’Acclimatation, cette retraite à l’essence authentiquement asiatique est une bulle de sérénité dans le bouillonnement parisien. De nombreux meubles chinés (sans jeu de mot) là-bas et rapportés par Hippolyte, des thés étonnants sélectionnés lors de ses différents voyages, un sens de l’hospitalité improbable pour la capitale, j’aime tout de cet endroit.

Y compris le calme qui y règne toujours, le temps que l’on peut prendre pour y laisser filer son après-midi au milieu des livres et BD en libre-service, et la gentillesse qui s’y déploie.

                     

Et c’est encore plus agréable dans l’air léger du Printemps…

                        

                

                   

Pour lire ce qu'en a pensé Ingrid, c’est là. Avec, en prime, une délicieuse illustration de Kanako.

                          

     

La Maison de thé de Mademoiselle Li
Jardin d'Acclimatation
Bois de Boulogne
75116 Paris
Téléphone : 01 40 67 91 55
Ouvert le week-end de 11 h à 18 h.

                           

Aux Marches du Palais

    

          

C’est un des vrais plaisirs de ce métier. Oublier un temps les têtes de gondole, les gros titres et les cantines dans le vent pour dégoter presque par hasard la petite adresse improbable, inattendue, réjouissante, une de ces découvertes charmantes qui font de vous l’égal d’un Bougainville ou d’un La Pérouse des plaisirs de la table.

      

Celle-ci nous attend, blottie dans son petit repaire paisible, au fond d’une rue secrète du 16^ème qui longe le Palais de Tokyo et débouche sur la Seine, en face de surprenants petits jardins potagers et au pied d’un escalier monumental glissant gentiment des hauteurs de Passy.

    

Une large devanture brune de café du commerce ouverte aux quatre vents sous un store jaune d’or, des tables de bistrot en terrasse colonisant aux beaux jours un modeste trottoir, nous sommes aux Marches du Palais.

    

Et c’est une vraie bonne surprise.