Chroniques du Plaisir

La Gauloise

C'est le genre de chemin de traverse que j'aime prendre lorsque les jours se font trop maussades. Une adresse en dehors des parcours balisés, des foodfanas abonnés à la dernière adresse du Fooding, loin des modes et des emballements de feu de paille. La Gauloise, c'est le réconfort d'une table solide, calme, rassurante dans la permanence de sa qualité - osons le mot - bourgeoise.

On y déjeune dans un vaste et beau décor de bois sombres, moquette imprimée et nappes de coton blanc, entre un metteur en scène de théâtre et une légion d'honneur. Une ambiance de calme un peu troisième république, un peu années 50, bien mise, soignant ses atours et la profondeur de ses assiettes, pas très rock n'roll certes mais pas ringarde non plus. Il suffirait de remplacer (ce qu'à Dieu ne plaise) les serveurs traditionnels en noir et blanc par quelques serveuses joliment castées pour déchainer ici l'enthousiasme de la modernité.

Pourvu que cela n'arrive jamais ! Que cette adresse planquée entre 7ème et 15ème le reste et continue longtemps d'accueillir les seuls amoureux du calme, de la sérénité et du temps suspendu. Sans compter qu'on vient aussi à La Gauloise pour repasser son appétit sous la lampe des classiques. On y trouve sans doute l'un des meilleurs pot-au-feu de Paris, clair, chaleureux, servi sans sa petite cocotte parfumée, un Chateaubriand rôti au sautoir tendre et goûteux comme une provinciale rêvée et un Paris-Brest mythique, gargantuesque (un pour deux suffira) et confondant de légèreté crémeuse. Pour le reste, des plats de saison bien fichu, avec juste ce qu'il faut de luxe et d'air du temps (macaronis aux morilles, lieu jaune cuit au four et son celeri fondant, cocotte de homard, salade de boudin noir...) Des assiettes aux humeurs confortables.

On aurait presque envie de s'acheter une belle paire de brogues (et de bretelles), d'ouvrir son journal (et son gilet) au café et d'y rester jusqu'à l'heure du thé.

 

A noter, une belle terrasse pour les beaux jours (je ne vous ai rien dit)... 

 

La Gauloise
59 avenue de la Motte-Picquet
75015 Paris
01 47 34 11 64

Ouvert tous les jours

Menus à 24 € et 29 €
A la carte, compter autour de 50 € 

Plus de photos de La Gauloise, ici.

Pirouette

Une belle adresse vient d'éclore dans un environnement pourtant peu avenant : les Halles en pleine reconstruction. Cela s'appelle Pirouette (comme traduction de "Twist") et c'est une belle découverte. J'ai déjà eu l'occasion d'y aller trois fois, c’est dire.

Le décor est très chouette, contemporain, lumineux (immenses baies vitrées), chaleureux avec ses boiseries montant jusqu'au plafond et ses bouteilles de vin exposées en grand format comme les livres d'une bibliothèque géante. Premier atout donc. Le second c'est la qualité de l'assiette. Il est là le twist, la pirouette qui fait rendre aux plats les plus bourgeois (pigeon, alouettes sans tête, oeuf mollet, coulant au chocolat et riz au lait) les couleurs vives de l'époque. A l'image de cet amuse-bouche incontournable et très graphique, légumes déshydratés et crème fouettée à peine salée. Le chef, Tomy Gousset, baroudeur aux bras tatoués, passé par les cuisines du Meurice et de Daniel Boulud à New-York, sait y faire. Lors de ma dernière visite, j'y ai dégusté une Pluma Iberica (c'est le cochon avec lequel on fait le Pata Negra) tendre comme jamais je n'avais mangé du porc, à peine relevée de petits piments verts et accompagnée d'un gratin de pommes de terres croquantes comme en représentation. Autres souvenirs mémorables, une déclinaison de veau (ris, rognons et langue) délicieuse variation de textures et de goût nappée d'une purée maison montée au beurre, une aiguille fumée à la pomme verte étincelante de fraicheur et d'audace, des gnocchis maison au potiron et lamelles de parmesan d'une absolue légèreté. Bref, du très bon. Une chose à savoir toutefois, c'est que chez Pirouette, on ne fait pas trop dans la légèreté et que les plats tirent plus vers la sauce que vers le jus, mais cette concentration, ce côté calorique et fort en goût seront, croyez moi, bienvenus dès le retour de l'automne.

Côté vins, du solide (Cairanne de Richaud, superbe Minervois de Gros et Tollot, les Fontanilles) et un large choix de bouteilles à moins de 30 €.

Dernier atout et non des moindres : le menu carte à 36 €. C'est très raisonnable et d'un rapport qualité-prix excellent.

Léger bémol, le service parfois un peu à l'ouest.

Mon conseil : au moment de la réservation précisez que vous souhaitez une table en bas, au rez-de-chaussée et laissez la mezzanine aux couples illégitimes qui se régaleront dans la pénombre.

(PS : on nous promet aussi une belle terrasse dès les premiers beaux jours. A garder en mémoire donc).

 

Pirouette
5, rue Mondétour
75001 Paris
01 40 26 47 81

Formule déjeuner 15 €
Menu dîner 36 €
A la carte, compter entre 40 et 60 €

Fermé le dimanche

Plus de photos de Pirouette, ici.

Procopio Angelo

Heureux amateurs de cuisine italienne que nous sommes : Angelo Procopio est de retour ! Ce toscan qui faisait chanter « O sole mio » à la rue Saint-Honoré, ce chef à l’accent aussi vallonné que les collines du Chianti, virtuose de la pasta, a pris ses nouveaux quartiers non loin de la Place du Colonel Fabien (tout près d’une autre adresse recommandable dont je dois vous parler depuis des semaines, Youpi et voilà).

C’est donc en plein 10ème, à quelques rues du Canal, qu’Angelo a déposé sa cuisine ouverte, ses fourneaux, sa cave profonde, sa chambre froide qui accueille les produits qu’il sélectionne en arrivage direct de la botte et surtout son labo où il fabrique, a la mano, toutes les pâtes fraîches qu’il sert dans son restaurant (spaghetti y compris).

Côté décor, on tutoie la Méditerranée et l’Adriatique, les ocres et les orangers claquent sur le vert amande (un peu trop à mon goût mais c’est accessoire), l’accent italien danse dans la bouche des jeunes femmes au service et l’assiette vous réconcilie fissa avec la rentrée parisienne. « Légumes frits, champignons et courgettes » croquant et doux à la fois, « Beignets de ricotta, artichauts et tomates séchées » d’une légèreté nuageuse incroyable, « Spaghetti aux palourdes – alle vongole » luisants de bonheur iodé, « Raviolis maison épinards et ricotta » rigoureusement cuits, délicieusement onctueux dans leur sauce au beurre de sauge. Conclusion du voyage de l’autre côté des Alpes avec un Tiramisu d’excellente tenue. Et même si la présentation n’est pas d’une extrême sophistication, on ne peut qu’applaudir à ce délicieux dépaysement qui sent bon sa trattoria des quartiers populaires de Florence.

Sachez pour finir de vous convaincre de décrocher votre téléphone, que le menu du déjeuner ne coûte que 16 € et que les prix du reste de la carte sont aussi doux qu’une brise de printemps dans les vignobles de Radda.

Bon allez, je vous lâche un petit secret : si le temps le permet et si vous avez sous la main une bella ragazza, demandez une des trois tables de la micro-cour intérieure. La dolce vita parisienne a trouvé là un refuge de charme. Mais chut, ne l’ébruitez pas !

 

Procopio Angelo
21 rue Juliette Dodu
75010 Paris
01 42 02 99 71

Menu déjeuner à 16 € (Entrée/Plat/Café)
A la carte, comptez entre 25 € et 40 €

Fermé le dimanche et le mercredi

Plus de photos de Procopio Angelo, ici.

Camélia

C’est sans aucun doute l’une des dix plus belles terrasses de Paris, lorsque, le soir venu, les lanternes chinoises s’allument au milieu des arbustes exotiques et donnent au cœur de Paris des airs de rivages asiatiques. La baie de Hong-Kong prenant ses quartiers le long de la rue Saint-Honoré.

Il faut dire que le patio du Mandarin Oriental, dernier palace parisien en date, sait foncer droit dans le décor : sol de bois clair, petits recoins arborés, parasols et couleurs douces, un contemporain chic et étonnant. Surtout si le temps se couvre et que vous devez vous rabattre en salle, assis à l’abri de grandes écailles opalescentes et jamais vues.

Aux cuisines, c’est Thierry Marx qui dresse la carte. Et même si l’on est un peu sceptique sur les élucubrations moléculaires du chef cathodique, rien de tout cela ne se retrouve dans l’assiette, ici plutôt élégante et subtile, sans extravagance mais avec maîtrise : « Spaghettis de daurade, œuf cuit à 65°, bouillon dashi », « Longe de veau rôtie, cannellonis à la niçoise, jus à l’olive de Kalamata », « Omble chevalier à la noisette, purée de panais et livèche ». Côté desserts, le service à table est celui que vous pouvez emporter, c’est à dire une sélection de douceurs calibrées, plutôt finaudes et délicates, à l’image de ce Saint-Honoré, inévitable dans la rue du même nom, moderne et savoureux.

Un surprenant menu du déjeuner, « 45 minutes – 45 € » pourrait même aller jusqu’à rendre cette table de luxe quasi accessible si les liquides n’avaient tôt fait de faire flamber l’addition, et pas seulement au Cognac. Quant au café, il marque de ses 8 € la signature de l’esprit « palace » des lieux.

Mais avec un peu de savoir-faire – ou d’aisance matérielle – le Camélia, sera, l’espace d’un repas, le voyage immobile des parisiens de l’été. Et le Paris-Kowloon pour moins de 100 €, c’est quasiment donné, non ?

 

Camélia
Hôtel Mandarin Oriental
251 rue Saint-Honoré
75001 Paris
01 70 98 74 00

Formule déjeuner à 45 € (Entrée/Plat ou Plat/Dessert)
A la carte, comptez entre 60 € et 80 €

Ouvert tous les jours

Plus de photos du Camélia, ici.

Cru

Si l'envie vous titille, soleil aidant, de vous la couler douce en plein air un de ces prochains jours de météo clémente, j'ai l'adresse qu'il vous faut : Cru.

Une terrasse planquée en plein coeur du village Saint-Paul comme une échappée provinviale aux couleurs acidulées, une clientèle qui doit approcher les 80% de féminité (un petit paradis donc) et le charme tranquille d'un endroit peu connu (à tort, mais c'est tant mieux). Cru, c'est une table aux dehors naturels, un peu écolo, un peu design, où l'on aime se retrouver au calme pour déguster des petits plats - crus ou cuits - d'une fraîcheur exemplaire. Car ici l'assiette est ruisselante de candeur, elle respire la spontanéité et la générosité de qui veut prendre autant soin du fond que de la forme. On y trouve donc une série de plats crus diablement malins et quelques spécialités chaudes tout aussi affutées pour les indécrottables.

Au rayon froid (qui eut ce jour de Printemps notre préférence) : "Coques en gelée de céleri et concombre", "Ceviche de cabillaud, mangue et passion", "Consommé de volaille au galanga et ravioles chinoises", "Tartare d'agneau au citron confit et cumin", "Tataki de boeuf au satay, salade de chou chinois", "Carpaccio de vitello tonnato"... Et un "Tartare de boeuf thaï" dépaysant, aux épices subtiles, qu'accompagnaient pour la circonstance des frites de patate douce d'une pudeur exemplaire, croustillantes et douces. Sans oublier le must d'un "Cheese-cake maison" aux fruits rouges, très réussi dans sa partition sucré/acide. Mais bon, allez, si le cru vous déconcerte, si vous voulez faire un tour par le réchaud, on vous servira aussi de très jolis plats, tels ce "Risotto à l'encre de seiche", cette " Côte de veau rôti à la sauge" ou ces "Calamar à la plancha au sésame et gingembre"... Dernier détail, mais qui pour moi a toujours son importance, les assiettes sont très joliment présentées et savent flatter l'oeil de leurs couleurs naturelles. 

Vous l'avez compris, Cru vaut le détour, la halte d'un déjeuner paisible. Alors, profitez-en vite avant le retour des grands froids !

 

Cru
7, rue Charlemagne
75004 Paris
01 40 27 81 84

Formule déjeuner à 19 €
A la carte, compter entre 30 € et 40 €

Fermé dimanche soir et lundi
(Attention, on m'a rapporté que la terrasse, toujours ouverte au déjeuner, fermait parfois en soirée.)

Plus de photos de Cru, ici.

La Maison de l'Amérique Latine

Il flottait ce soir là comme un parfum de nostalgie campagnarde sur les rives du boulevard Saint-Germain. Cela faisait bien dix ans (si, si, la roue tourne vous savez) que je n'avais pas mis les pieds sur le gazon éclatant de la Maison de l'Amérique Latine. Quelle bêtise ! Se laisser à ce point porter par l'air du temps et négliger ces planques discrètes où la vie s'écoule en douceur, sans tapage. Imaginez donc le bonheur de retrouver cette terrasse superbe, isolée, comme un jardin perdu (bien peigné toutefois) à quelques mètres des automobiles. Un refuge de silence, de calme, comme si les coeurs battaient ici un peu moins vite. C'est bien simple, la Maison de l'Amérique Latine est sans doute l'une des plus belles terrasses de Paris et l'une des plus ignorées (mais est-ce un mal ?)

De belles tables aux nappes blanches lestées de leur argenterie, des fleurs coupées, de grands parasols et, le soir descendant, la lumière vacillante des bougies vibrant dans ses yeux. Car bien sûr, on ne vient pas ici seul, le mieux étant, sans doute, d'y être galamment accompagné. C'était heureusement mon cas. On pouvait donc parler à voix basse et laisser filer le temps, lui accorder le droit anachronique de se dissoudre lentement dans la nuit. Sans se presser.

Et la cuisine me direz-vous ? Vous savez bien qu'on ne vient pas ici pour ça. Et pourtant, elle est bien plus qu'honorable. Le "Marbré de ris de veau et caille" faisait résonner le vert cinglant de ses asperges estafilées, avec rondeur et bonhomie. Le "Quasi de veau à la gremolata" roulait tranquillement ses petits pois à la française, sans déshonneur, avec même un petit côté frondeur très agréable. Juste un bémol sur le dessert ("Transparence de fruits rouges au basilic") un peu trop apprêté à mon goût. Mais au final, le bel accord d'une cuisine sans prétention autre que celle de vous accompagner agréablement un moment, ayant cette délicatesse de ne pas vouloir à tout prix s'imposer dans votre tête à tête.

Service d'expérience, adorable. Pour un peu, on garderait l'adresse pour soi. Mais vous le savez, je ne suis pas comme ça.

 

Maison de l'Amérique Latine
217, boulevard Saint Germain
75007 Paris
01 49 54 75 10

Menu à 37 € (déjeuner), 55 € et 69 € 

Plus de photos de la Maison de l'Amérique Latine, ici.

Mini Palais

C'est sans aucun doute une des terrasses les plus agréables pour passer dans l'air doux l'été qui vient. Comme un pont de navire amiral voguant au bord de l'avenue Winston Churchill, déployant ses vastes colonnades sous le soleil couchant avec le Petit Palais en ligne de mire. Un air de pont supérieur, sièges de rotin, petits palmiers et photophores où dansent des flamèches oranges. Des silhouettes alanguies, des conversations à voix basse. Peur de déranger le soir qui descend. Voilà donc la terrasse du Mini Palais. Son bar à champagne, son piano de bar.

Côté assiette, c'est désormais Eric Fréchon qui secoue les méninges de la table. Une table gentiment fusion, assez futée pour ménager l'homme d'affaire, la fille facile, le touriste de goût en goguette, l'amateur d'art du Grand Palais adjacent et l'appétit parisien des quartiers chics. "Burrata aux fines tranches de jambon de parme" à la fraîcheur des Pouilles, "Soupe de concombre glacée au lait de coco, émietté de crabe", délicatement frétillante et parfumée, "Ris de veau en croûte de comté au vin jaune" solidement arrimé à son terroir ventru, "Merlan aux amandes, salade de tétragone, pequillos et câpres" onctueusement moelleux et "Salade de pomme verte et framboise aux herbes fraîches" comme une claque de rosée matinale. C'est joliment fait et de très bonne tenue pour une salle transatlantique qui défile les couverts par dizaines.

 Un moment très parisien en somme.

 

Mini Palais
Au Grand Palais
Avenue Winston Churchill
75008 Paris
Téléphone : 01 42 56 42 42 

Ouvert tous les jours

Menu à 28 € (Déjeuner)
A la carte compter autour de 50 €

Plus de photos du Mini Palais, ici. 

Bal Café

Dans un quartier peu clément aux estomacs, où le kebab règne en maître (on navigue aux abords de l’avenue de Clichy et de la place éponyme), voici enfin une oasis de calme et de bon goût : le Bal Café. Jouxtant un espace culturel dévolu à la photographie (expos, librairie), cette belle salle design et chaleureuse, aux accents moderno-écolo, accueille une cuisine d’excellente facture made in UK. C’est que derrière les fourneaux opèrent deux cuisinières de talent (Alice Quillet et Anna Trattles) passées, entre autres, par l’antre de la cuisine british arty et naturelle de Rose Bakery (Paris IX). De la britt-food donc mais en version parisienne et revisitée : « Rillettes et Pickles » incroyables de douceur et de pointes acides amadouées, « Chowder de Haddock fumé, patate douce » parfumé et laiteux, « Queue de bœuf, rutabaga » solide, rugueux et paysan, un « Colston-Basset Stilton » vous réconciliant avec le fromage anglais (vaillant, fort en bouche, un régal). A cela, ajoutez les desserts qui ont fait la réputation de Rose Bakery (la sainte trilogie cheesecake-muffin-crumble) dont la rondeur, la créativité et la beauté ne sont plus à prouver. Service détendu mais efficace avec la pointe d’accent qui vous transporte à Notting-Hill. Carte courte, prix idem. Le meilleur spot du quartier (petite terrasse aux beaux jours).

 

Bal Café
6, impasse de la Défense
75018 Paris
Téléphone : 01 44 70 75 51 

Fermé le lundi et le mardi
Réservation conseillée 

Formule Déjeuner à 11 €
A la carte compter entre 20 € et 30 €

Plus de photos du Bal Café, ici.

Laurent

Il y a quelque chose de jouissif dans l’art du contrepied. Un snobisme bien parisien à pratiquer le contretemps, comme d’aller dîner un soir d’automne dans un des restaurants de Paris les plus réputés pour sa terrasse estivale. Remontons les siècle vers ce pavillon de chasse de Louis XIV (1670), logé dans une boucle tranquille au bas des Champs-Elysées, en passant par le Café du Cirque (1842) et attablons-nous un instant sous les colonnades Grand Siècle de Laurent. On ne vient pas chercher ici la moindre once de modernité mais le calme, le luxe et… Une salle magnifique ouverte sur un jardin, des tables aux nappes lourdes et dressées d’argent, des chandelles, une moquette anglaise d’un vieux rose, des bouquets aux dimensions coloniales, voilà pour le décor. La clientèle se tient dans un chic discret, un peu troisième république, mâtinée de quelques tables japonaises qui goûtent ici une certaine idée de la gastronomie française. Service impressionnant, une nuée de jeunes filles en noir et blanc, et le maître des lieux, M. Philippe Bourguignon, orchestrant la manœuvre d’un sourire courtois. La bonne nouvelle, côté assiettes, c’est aussi qu’ici on « cuisine ». Si la cuisine d’assemblage, même fort bien faite vous lasse, vous trouverez ici le plaisir de goûter des plats dont on connaît la complexité de réalisation. Exemples du soir : une « Araignée de mer dans ses sucs en gelée, crème de fenouil » d’une fraîcheur iodée imparable, coulant sous la pointe anisée du fenouil puis un « Lièvre à la Royale cuisiné selon la recette du sénateur Couteaux, râble rôti, fusilli pour la sauce » de saison, puissant, pointu, sans lourdeur excessive, et enfin une « Coque de pommes caramélisées, mousseline au galanga » croquante et douce, indulgente comme une tape sur l’épaule, amicale. Alors certes, ça ne remue pas trop, c’est tranquille et réconfortant comme une demeure bourgeoise chez Balzac, certes à 200 € le dîner on n’en fait pas sa cantine (profitez alors de l’exceptionnel menu à 80 €) mais une maison comme Laurent, il faut se dire qu’on y part en voyage. Et franchement, cela vaut la peine, au moins une fois d’y poser ses malles.

 

Laurent
41, avenue Gabriel
75008 Paris
Téléphone : 01 42 25 00 39 

Fermé le dimanche et le samedi au déjeuner

Menus à 80 € et 141 €
A la carte comptez autour de 200 € 

Plus de photos du Laurent, ici.

Ralph's

C’est la nouvelle adresse convoitée de la Rive Gauche, sise dans un hôtel particulier de Saint-Germain des Près, en escort de la dernière boutique ouverte en ces lieux par Ralph Lauren. Un cadre très America-chic, tendance Cape Cod, avec un bar tout en boiseries et une longue salle organisée le long d’une cheminée monumentale et de tableaux aux proportions transatlantiques. Carte made in US, avec clam chowder, lobster salad, hamburgers, meatloaf, cheesecake, frozen yoghurt et viande du ranch de l’auguste propriétaire (excellente, si votre appétit vous autorise les 450g du steak). Ketchup maison au léger goût acidulé, frites hésitant entre Europe et USA . Mais le must ici c’est le superbe patio où s’alanguir les beaux jours venus dans des canapés aux coussins innombrables rayés de bleu. C’est superbe ! Service franchement aux petits soins. Le bémol ? Une addition made in Wall-Street… Mais pour un endroit pareil, on veut bien faire l’effort (et accessoirement se contenter d’un club-sandwich). Et bientôt, on vous y servira le petit-déjeuner. De quoi se rêver Kennedy sur la terrasse de Martha’s Vineyard.

 

  

Ralph’s
173, boulevard Saint Germain
75006 Paris
Téléphone : 01 44 77 76 00 

Ouvert tous les jours
Réservation indispensable.

A la carte, compter entre 50 et 80 €

Plus de photos de Ralph’s, ici.