Chroniques du Plaisir

Ma Kitchen

Une petite cantine coréenne pour dépayser vos déjeuners, voilà ce qui se cache derrière la vitrine sans enseigne de Ma Kitchen. Et croyez-moi cela vaut la peine d'en pousser la porte.

Ici, menu unique et plat unique : le "bibimbap". Kesako ? Une viande, un mélange de trois riz, cinq crudités, le tout parsemé d'oignons frits et assaisonné d'une sauce gentiment relevée. Un plat traditionnel revisité pour en faire un best-seller des déjeuners sur le pouce. On choisit donc sa viande ou son poisson (Porc rôti à la coréenne, Poulet frit, Saumon basilic et vinaigre de riz, Crevettes sautées au gingembre...), sa sauce (Soja menthe, Piment miel ou Soja sésame) et on laisse les choses se faire, la petite boite en carton se remplir de tous les ingrédients servis à la chaîne par d'adorables jeunes femmes coréennes d'une amabilité et d'une efficacité redoutables (très peu d'attente même lorsque la queue déborde de la petite échoppe pour serpenter sur le trottoir).

Le bibimbap, on commence toujours par le picorer ça et là puis on finit par tout mélanger pour dessiner au fond du carton une toile à la Pollock. Tout est d'une fraîcheur confondante, colorée, jouissive. Les parfums délicats, attirants et les proportions justes. On se lève repus mais léger, raffolant de cette forme d'équilibre tenu, toujours bienvenu au déjeuner mais si rare.

Côté décor, c'est simple, vif et pimpant et on peut parfois, lorsque le sort vous est favorable, se saisir d'une des 6 tables disponibles pour déballer son plat indoor et se régaler au chaud. Mais alors mieux vaut arriver tôt...

Bref une petite adresse charmante comme on aimerait voir fleurir partout dans Paris (ça vient les amis, ça vient). Alors si votre bureau est dans le quartier ou si vos pas vous y mènent, vous savez quoi faire dès midi trente.

 

Ma Kitchen
85 rue d'Hauteville
75010 Paris
09 83 07 29 96

Ouvert du lundi au vendredi pour le déjeuner seulement 

Menus Bibimbap de 10,50 € à 12,50 €

Plus de photos de Ma Kitchen, ici.

Paris New York

Le soufflé de la vague des burgers bien sentis de la capitale n'est pas prêt de retomber. Dernier avatar en date, ce Paris New York fait beaucoup mieux que de jouer les surfeurs retardataires sur la vague de la junk-food US francisée (ou pas).

Ouvert depuis quelques jours à peine dans cette rue du Faubourg Saint-Denis qui ne cesse de jeter ses attrape-appétits à la face des parisiens, voilà enfin un endroit assez vaste pour ne pas devoir se la jouer "à emporter" à tous les coups. Si vous en avez assez de manger vos burgers qui fument les fesses sur un banc public, cette adresse est pour vous. Et si vous avez un peu le goût du design, cela n'en sera que mieux car le décor signé Cut Architectures (Café Coutume, Damir Doma Store...) vous emmène loin des vestiges de l'american canteen : carreaux de ciment, miroirs, acier, plafond de bulbes lumineux, c'est un New York d'avant-garde qui s'affiche là. Sur les murs, à l'étage, quelques films muets en noir et blanc complètent l'atmosphère very arty.

Dans l'assiette (pas de plateaux ici), du vrai burger à la mode stars and stripes mâtiné d'union jack, où la viande signée Le Ponclet (fournisseur de plus d'un étoilé) joue les vedettes entre une tranche de cheddar de Somerset (Vintage Doublecheese) et un bacon croustillant et un morceau de Stilton (Smoky Blue). Le pain est moelleux, la viande juteuse et l'asaisonnement plutôt bien balancé. Une version végétarienne drague même les veggies égarées. Les frites (version allumettes, croustillantes comme tout) sont à la fleur de sel et les bières sont signées Duff, comme chez les Simpson. Petite déception sur les desserts avec un Eton Mess sans relief ni caractère, mais pas de quoi doucher notre enthousiasme sur ce beau repaire de burgermaniacs.

So, let's go guys !

 

 

Paris New York
50 rue du Faubourg Saint-Denis
75010 Paris
06 72 56 75 08

Ouvert tous les jours

Formule déjeuner à 15 €
Hamburgers autour de 11 € 

Plus de photos de Paris New York, ici.

Vivant 2.0

S'il a le talent de dénicher les produits rares au fin fond des provinces les plus reculées de l'Italie, Pierre Jancou, le patron de Vivant, a aussi celui de dénicher de jeunes chefs prometteurs et de leur mettre le pied à l'étrier dans ses restaurants. Ce fut le cas avec Sven Chartier à la grande époque de Racines. C'est maintenant le cas chez Vivant puisque le jeune chef japonais Sota (26 ans à peine) vient de prendre les rênes de la cuisine de cette belle adresse de la rue des Petites Ecuries, dont le décor d'oisellerie à l'ancienne fait tout le charme.

Passé chez Troisgros, Robuchon, Stella Maris et Toyo, le jeune cuisinier s'est adjoint un second (Masaki) et emballe la cuisine de Vivant de son frais talent. Il en sort des assiettes très travaillées, parfumées, à l'équilibre délicat dont la matière première reste de toute première qualité (cet épatant talent de Pierre Jancou pour le sourcing). L'adresse y a gagné en sophistication et un saut quantitique a été réalisé, menant les desserts à un excellent niveau. Quelques exemples d'accords majeurs : "Boudin noir, poulpe, poivron vert", corsé et frais, "Consommé de volaille, cèpes sauvages, foie gras poélé", rond et caressant, "Rouget, encornet, légumes croquants" vif et glissant, "Canard rôti, betteraves, jus de viande" croquant et moelleux, "Miroir chocolat, fruits rouges" léger et séduisant, "Tartelette aux pignons de pin" mielleuse et délicieusement craquante.

Mais l'arrivée du duo nippon et de ses assiettes affutées n'est pas la seule révolution de l'endroit. On avait légitimement remarqué une carte un peu chère chez Vivant. Aujourd'hui, on y déjeune avec grand plaisir pour 25 € (entrée, plat, dessert). C'est sans aucun doute la meilleure nouvelle de la semaine. Courez-y !

 

Ah, j'oubliais ! Deux découvertes de vins naturels comme Pierre Jancou sait si bien les dégotter : un blanc de Henri Milan (2010) d'une ampleur et d'une majesté incroyable et un vin de dessert diabolique, le Serragghia di Pantelleria de Gabrio Bini.

 

Vivant
43, rue des Petites Ecuries
75010 Paris
01 42 46 43 55

Fermé samedi et dimanche

Menus déjeuner à 25 € et 45 € 
Le soir, compter entre 45 € et 65 € 

 Plus de photos de Vivant nouvelle mouture, ici.

 

Edit (18 octobre 2012) : On m'a rapporté que deux jours après mon passage, les prix des menus au déjeuner étaient déjà repartis à la hausse. 39 € au lieu de 25 € (E/P/D) avec une formule à 29 € (E/P ou P/D). L'inflation est donc de retour chez Vivant. Pfff !

Abri

C’est sans aucun doute mon coup de cœur de cette rentrée. Abri, la cantine de poche de Katsuaki Okiyama, qui vient tout juste de dresser ses tables brutes au métro Poissonnière (Xème). Tout dans cette adresse m’enchante : le décor au dépouillement et à la sophistication (une place pour chaque chose) très nipponne, l’assiette toute aussi dépouillée mais savoureuse du chef japonais.

Passé chez Robuchon, Taillevent, l’Agapé, celui-ci cumule les lettres de noblesse sur son jeune CV. Il délivre une cuisine française, dont les accents japonais se retrouvent ici dans un assaisonnement subtil (« Maquereau mariné à la façon japonaise » d’une douceur extrême avec ses légumes coupés si fin à la mandoline, quasi-transparents, qu’on dirait des voiles de Geisha), là dans une sobriété confinant à la nudité (« Lieu jaune émulsion coco-citronnelle », d’un subtil accord »), là encore dans un assemblage étonnant (« Velouté de potimarron, pépins de courge grillés au café », onctueux et réconfortant). Et même les desserts sont réussis, allant droit au but de saveurs violentes mais fines (« Tarte au chocolat et sorbet cacao » très graphique).

Côté salle, le service 100% japonais, jeune, courtois, avant-gardiste sans sophistication est d’une gentillesse totale. Il s’active dans cette salle grande comme un timbre-poste où la cuisine ouverte prend presque la moitié de l’espace. Une vingtaine de couverts à tout casser. Aucun doute qu’ils seront vite pris d’assaut. Le tout dégageant à l’heure du déjeuner une impression de sérénité désarmante. Dernier détail déco, aller visiter les toilettes de bois c’est se retrouver à Kyoto.

Vous l’avez compris, je suis amoureux. J’y retourne demain.
Franchement, on rêverait d’un Paris avec un Abri à chaque coin de rue.

 

Abri
92 rue du Faubourg Poissonnière
75010 Paris
01 83 97 00 00 

Menu déjeuner à 22 € (4 plats)
Formule Sandwichs le lundi et le samedi à 13 €
Menu découverte le soir à 38,50 € (6 plats)

Fermé le dimanche

Plus de photos de Abri, ici.

Procopio Angelo

Heureux amateurs de cuisine italienne que nous sommes : Angelo Procopio est de retour ! Ce toscan qui faisait chanter « O sole mio » à la rue Saint-Honoré, ce chef à l’accent aussi vallonné que les collines du Chianti, virtuose de la pasta, a pris ses nouveaux quartiers non loin de la Place du Colonel Fabien (tout près d’une autre adresse recommandable dont je dois vous parler depuis des semaines, Youpi et voilà).

C’est donc en plein 10ème, à quelques rues du Canal, qu’Angelo a déposé sa cuisine ouverte, ses fourneaux, sa cave profonde, sa chambre froide qui accueille les produits qu’il sélectionne en arrivage direct de la botte et surtout son labo où il fabrique, a la mano, toutes les pâtes fraîches qu’il sert dans son restaurant (spaghetti y compris).

Côté décor, on tutoie la Méditerranée et l’Adriatique, les ocres et les orangers claquent sur le vert amande (un peu trop à mon goût mais c’est accessoire), l’accent italien danse dans la bouche des jeunes femmes au service et l’assiette vous réconcilie fissa avec la rentrée parisienne. « Légumes frits, champignons et courgettes » croquant et doux à la fois, « Beignets de ricotta, artichauts et tomates séchées » d’une légèreté nuageuse incroyable, « Spaghetti aux palourdes – alle vongole » luisants de bonheur iodé, « Raviolis maison épinards et ricotta » rigoureusement cuits, délicieusement onctueux dans leur sauce au beurre de sauge. Conclusion du voyage de l’autre côté des Alpes avec un Tiramisu d’excellente tenue. Et même si la présentation n’est pas d’une extrême sophistication, on ne peut qu’applaudir à ce délicieux dépaysement qui sent bon sa trattoria des quartiers populaires de Florence.

Sachez pour finir de vous convaincre de décrocher votre téléphone, que le menu du déjeuner ne coûte que 16 € et que les prix du reste de la carte sont aussi doux qu’une brise de printemps dans les vignobles de Radda.

Bon allez, je vous lâche un petit secret : si le temps le permet et si vous avez sous la main une bella ragazza, demandez une des trois tables de la micro-cour intérieure. La dolce vita parisienne a trouvé là un refuge de charme. Mais chut, ne l’ébruitez pas !

 

Procopio Angelo
21 rue Juliette Dodu
75010 Paris
01 42 02 99 71

Menu déjeuner à 16 € (Entrée/Plat/Café)
A la carte, comptez entre 25 € et 40 €

Fermé le dimanche et le mercredi

Plus de photos de Procopio Angelo, ici.

Albion

Oubliez la viande bouillie à la menthe et la jelly tremblotante de vos antiques séjours linguistiques. Voilà quelques années que les britanniques se sont remis aux fourneaux avec ferveur et talent. Et les voici maintenant qui quittent les rives de la tamise pour venir taquiner de leurs chapeaux melon les assiettes parisiennes.

Dans ce domaine, Hayden Clout et Matthew Ong (ancien de Fish – La Boissonnerie) ne sont pas les plus malhabiles. Loin de là. Contrairement aux apparences, leur restaurant, si justement nommé Albion, est bien plus qu’une cave à manger (on connaît le goût anglais pour nos vignes et leur divin jus). Dans un décor mi-cave à vins des halles (casiers, bouteilles, étagères) mi-bistrot à la papa (bois sombres omniprésents), se déploie une cuisine vive, imaginative dans ses accords, assez habile pour flatter les papilles difficiles sans verser dans l’élucubration, subtile et efficace.

La carte courte sans être minimaliste balaye le registre bistrotier tendance Converse (on est dans le Xème tout de même) : « Risotto à l’encre de calmars, purée de chorizo », « Velouté de betteraves, beignet de chèvre frais », « Demi-canard fermier en deux façons, purée à l’ail et mini-poireaux », « Filet de mulet noir, légumes de printemps, bouillon safrané », « Filet de bœuf en croûte de poivron rouge épicé, crème d’épinards et émulsion de foie gras »…

Un plaisir que l’on retrouve dans la présentation des assiettes, très graphiques et colorées, tant il est vrai que l’on mange aussi avec les yeux. Ne loupez pas le Stilton, ce fromage puissant dont tout Albion s’enorgueillit (à juste titre). Côté dessert, du tradi (crumble, tarte, panna cotta…) mais avec un twist que ne renierait pas Mr Paul Smith himself, tel ce caramel aux olives noires des plus surprenants.

Et si je vous dis que, cave à vins oblige, le liquide est ici choisi avec grand soin et que l’ensemble de l’addition devrait difficilement franchir le cap des 35-40 €, vous comprendrez que plus personne dans le quartier ne songe à bouter l’anglais hors de France.

 

Albion
80, rue du Faubourg-Poissonnière
75010 Paris
01 42 46 02 44

A la carte uniquement. Comptez entre 30 € et 45 €
Fermé Dimanche et Lundi 

Plus de photos d’Albion, ici.

Le Galopin

 

Y a-t-il une vie après Top Chef ? Visiblement oui, à en juger par ce récent déjeuner, bluffant de subtilité tendre, au Galopin, néo-bistrot bleu ciel planté au coin de la Place Sainte-Marthe. Car c’est au creux de cette parenthèse arborée du X^ème que Romain Tischenko, lauréat de l’édition 2010, a installé ses fourneaux. Une salle lumineuse au carrelage d’époque, un bar de zinc peinturluré, une cuisine ouverte sur quelques tables sans nappe, on reconnaît les codes de la nouvelle bistrote à Converse, détendue mais pas dilettante.

La preuve d’un talent rare nous sautera au visage à chaque assiette, tirée d’un menu-déjeuner extra court (2 entrées, 2 plats, 2 desserts) mais diablement séduisant. En annonce, une seule liste d’ingrédients, « Coquillage, Crevette, Choux »,  « Mulet, Grenaille, Mandarine » ou « Pistache, Kiwi, Thé Vert » met l’accent sur les produits et les assemblages. Cuissons parfaites, alliances subtiles, assaisonnements nickels, rien à redire à ces plats dont la couleur et la beauté de composition égaillent les mornes journées d’hiver. On y ressent une douce clarté, comme celle qui nous avait saisis chez Septime (Paris 11). Jolie sélection de vins nature mais pas que, dont certains sont servis en pots (l’idéal pour un tête à tête).

Seul bémol, un faux-pas sur le dessert « Chocolat, Céleri, Agrume », dissonant comme un soudain loupé d'archet sur le violon d'un débutant. Aïe. Mais pour le reste : que du bon et plus encore !

Aucun doute, ce Galopin-là sera l’un des spots du Printemps. Dès que les beaux jours auront rendu à cette placette son charme villageois. Mais quant à moi, pas question d’attendre. J’y retourne très vite.

 

Le Galopin
34, rue Sainte-Marthe
75010 Paris
01 42 06 05 03

Menu du déjeuner très accessible à 24 €
(21 € pour Entrée+Plat et 19 € pour Plat+Dessert).
Le soir, plus onéreux, menu dégustation à 42 €.

Fermé dimanche et lundi.

Plus de photos du Galopin, ici.

Vivant

Je ne sais pas vraiment pourquoi, mais j’ai toujours eu un rapport très charnel avec la cuisine de Pierre Jancou. Est-ce dû à ce goût prononcé qu’il affiche depuis toujours pour les produits soigneusement sélectionnés et forts en saveurs ? Est-ce à cause de son goût précurseur et immodéré pour les vins naturels ? Est-ce la résultante d’une projection mentale liée à ces voyages qu’il effectue régulièrement en Italie et dans d’autres coins reculés à la recherche de producteurs d’exception ? Est-ce la conséquence de plats toujours généreusement servis en portions XXL ? Ou est-ce tout simplement dû à ces tatouages sauvages qu’il arbore le long de ses avant-bras de titi parisien ? Je ne sais pas vraiment.

Toujours est-il que, depuis Racines et aujourd’hui chez Vivant, Pierre Jancou est pour moi l’archétype du cuisinier (il n’aime pas le mot « chef » et il a bien raison) qui sait donner à ses assiettes un surcroît de sensualité généreuse. Dans la nudité, le dépouillement, d’un jambon « Fiocco di Culatello » ou dans la rondeur aguichante d’une assiette de pâtes « Rigatoni alla Norma », dans l’épaisseur saignante et vibrante de chaleur d’un canard (de Challans, forcément) ou dans les couleurs douces et croquantes des légumes d’Annie Bertin qu’il cuit à peine (c’est pour moi son seul défaut bénin à mon palais), je retrouve dans ses plats une forme d’animalité rustique, basique sans être simpliste, comme une cuisine ramenée à son essentielle volupté. C’est cette vie même que l’on retrouve dans ses vins paradoxaux, rares, aux saveurs qui semblent revenues de longs voyages, comme puisées à l’antique source du pressoir. En apéritif, un vin blanc « Les lèches 2008, de Gérald Oustric » (26 € la bouteille) légèrement perlant, croquant, fruité et d’une fraîcheur de fontaine toscane aurait suffi à notre bonheur. Il fut pourtant suivi d’un verre de Coteaux du Giennois 2005, de Mathieu Coste (25 € la bouteille) d’une agréable rondeur sauvage sur le canard.

Aucun doute, ce Vivant porte bien son nom, car, finalement, au fond de cette ancienne oisellerie de 1903 aux faïences superbes palpite un cœur. Celui d’une cuisine de saveurs affirmées et de bienveillance complice. Une cuisine charnelle.

 

Vivant
43, rue des Petites-Écuries
75010 Paris
01 42 46 43 55

Fermé samedi et dimanche

A la carte compter entre 40 € et 60 €

Plus de photos de Vivant, ici.

Nanashi

Un déjeuner impeccable (et trendy) au Nanashi, rue de Paradis, dans ce coin du 10^ème où Paris bouillonne. Imaginez une devanture anonyme, ouvrant sur une salle aux dimensions d'aéroport, alignement sage de chaises design, lampions colorés et étagères aux bras chargées de céramiques fifties. Le tout encadré par une cuisine ouverte d'un bord et un étal de maraîcher où languissent des légumes bio d'un autre. Sur la carte, relayée par une ardoise étirée au mur dans toute sa longueur : "bento parisien". On sent venir la chose. La cantine bobobio par excellence, avec ce qu'il faut de jus de fruits et légumes (carotte, orange et gingembre décoiffant), de world food naturelle (salades, légumes croquants, petites pousses, germes, graines et céréales), et de belles plantes aux jambes longilignes qui peu à peu se croisent sous les tables. Des bentos revisités à la mode écolo (sot-l'y-laisse de dinde et croquettes de poisson) aussi futés que délicieux pour seulement 13 €. Desserts aguicheurs dans l’orbite Rose Bakery (carrot cake diabolique et cheese cake de premier ordre). Et pour finir, le plus joli (et gentil) service de ces dernières semaines : yeux gris pétillants et jupe légère ondulant au-dessus des ballerines, de quoi se laisser distraire, à chaque passage, de nourritures pourtant fort recommandables. Mais pourquoi diable n'ai-je pas une cantine comme cela au bas de ma rue ? Je m'y enfuirais tous les midis.

 

Nanashi
31, rue de Paradis
75010 Paris
Téléphone : 01 40 22 05 55
(Autre adresse au 57, rue Charlot dans le 3^ème – 01 44 61 45 49) 

Ouvert tous les jours sauf le lundi soir

A la carte, compter entre 15 € et 30 €

Plus de photos de Nanashi, ici.

Chez Michel

         

 

Chez Michel c’est en fait chez Thierry (Breton) et cela faisait des lustres que je n’en avais pas poussé la porte jaunie.

          

Ici, rien n’a vraiment changé. Ni la qualité de la cuisine, solide, vive et alerte, du néo-tradi draguant effrontément le beau produit, sans artifice mielleux de fête foraine. Ni le menu à petit prix – Thierry Breton, un ancien du Crillon, fut, avec Yves Camdeborde et quelques autres, l’un des dissidents de la haute-cuisine de palace initiateurs de la vague bistronomique. Ni la clientèle volubile, passablement échauffée, melting pot de populos fines-gueules et de bourgeois pas toujours bohèmes mais à la fourchette professionnelle. Ni, malheureusement, le décor un peu passé de vieille auberge de sous-préfecture, jaune cigarette et marron écaillé, étains et rideaux dentelle.