Chroniques du Plaisir

L'Atelier Rodier

C’est une cuisine à quatre mains qui se joue tous les jours à l’Atelier Rodier, petite adresse confidentielle brillant seule dans une rue peu fréquentée de SoPi. Aux commandes de ce petit bonheur de bouche, deux chefs donc, un colombien et un congolais, tous deux passés par les meilleures maisons (Robuchon, Guy Martin, Eric Fréchon, etc.) et ouvrant là leur première affaire. Il faut les voir en pas de deux dans la cuisine ouverte, assurant les compositions, affinant les harmonies et délivrant une cuisine néo-bourgeoise réjouissante de savoir-faire et d’inventivité.

Le pot au feu se fait au cochon (au lieu du bœuf) et foie gras, flanqué de légumes détaillés en petits dés, la blanquette de veau est servie accompagnée d’une crème de riz légère au lieu des grains habituels, l’émietté de tourteau se livre en cevice et les coquilles Saint Jacques se parent de houmos à l’huile de sésame et de pack-choï snacké. La fraîcheur est au rendez-vous, l’exécution est parfaite (cuissons d’une justesse incroyable), les assaisonnements subtils et l’on a envie de goûter tous les plats de la courte carte.

Dans la salle minuscule aux accents design, où un grand mur de papier peint anglais argenté soigne le décor de son originalité vintage et où quelques photos d’art habillent les murs grattés, l’atmosphère est chaleureuse, rassemblant une compagnie gourmande toute heureuse de trouver ici un mini-gastro aux additions si bienveillantes (menu à 37 €, belles bouteilles à moins de 30 €).

Vous l’avez compris, il faut (très vite) aller à la rencontre de Santiago Torrijos et Destin Ekibat. Sans conteste mes chouchous du mois (au moins) !

 

Atelier Rodier
17 rue Rodier
75009 Paris
01 53 20 94 90

Fermé le dimanche et le lundi

Menu-carte à 37 €
Menu Dégustation (6 services) à 55 €

Réservation plus que conseillée

Plus de photos de l'Atelier Rodier, ici.

Le Flamboire

 

N'allez pas croire que je verse soudainement dans la monomaniaquerie bouchère. Mais il se trouve, hasard et bienfait du calendrier, que vient d'ouvrir presque en bas de ma rue une autre pépite du goût viandard : le Flamboire, adresse atypique à plus d'un titre.

Franchement, il faut connaître l'endroit pour avoir le courage d'en pousser la porte (devanture quasi inexistante) et oser affronter un décor de salle improbable. Un mélange de chalet savoyard, de buron aveyronnais, une grande table d'hôte aux fauteuils tout droit sortis d'une salle à manger de grand-mère, des fauteuils seventies faisant face à une banquette parsemée de peaux de bêtes, ampoules nues tombant du plafond, de l'orange et du rouge omniprésents, des panneaux de bois clair et, clou du spectacle : des flammes rougeoyantes découpées dans les murs boisés. Une impression de bric-à-brac assez déstabilisante mais, croyez moi, qu'il faut dépasser.

Car, derrière le bar, en vue directe de la salle, crépite un étonnant feu de bois sur lequel vont griller les viandes que vous dégusterez bientôt. Oui, nous sommes ici dans l'un des seuls restaurants parisiens où la viande est grillée sous vos yeux avec un véritable feu de bois. Et quelle viande ! Elle vient directement de chez Conquet, célèbre dans tout l'Aveyron (et au-delà) pour ses viandes et saucisses de l'Aubrac. Il faut dire que le chef, seul en salle au déjeuner (on sent le rodage et on n'est pas guetté par l'excès de vitesse), vient de Millau.

De la belle et bonne viande donc, proposée en entrecôte, bavette, côte de porc, côte d'agneau et côte de boeuf pour deux (entre 18 € et 35 €). Elle finira sur le grill, saisie par les flammes d'un feu que fait rugir de temps à autre les gouttes de graisse de porc dont on l'arrose. Un véritable spectacle.

Dans l'assiette, de la tendreté comme on peut l'imaginer vu le pedigree de la viande servie mais aussi ce goût puissant et inimitable du feu de bois. Bref, un vrai délice carnivore. En accompagnement, un petit gratin de courgettes dans sa cassolette (gourmandise régressive paysanne) et des pommes de terre entières au four, comme on les aime (grillées dehors et fondantes dedans). Après la côte de boeuf (1kg2 pour deux), on pourra se passer de dessert. Surtout si l'on a commencé le repas par une assiette de salade au Roquefort, rustique et puissante (comme la vaisselle dans laquelle on vous la sert).

Bref, un restaurant de bon appétit, à réserver aux jours de spleen météo ou aux envies d'en découdre avec la barbaque. Et à ce jeu-là, pas sûr que vous gagniez.

Le Flamboire
54 rue Blanche
75009 Paris
06 95 01 77 38

Fermé le dimanche

Menus déjeuner à 20 € et 25 €
A la carte, comptez entre 40 € et 60 €

Plus de photos du Flamboire, ici.

Big Fernand

Voilà bien un an qu’elle déferle sur la capitale, en version chic, modeuse, roots, raw ou qui fume. La vague du hamburger, vous n’avez pu la rater. Car aucun doute, le petit pain - viande hachée est devenue la dernière food-folie parisienne.

Une amie américaine et gastronome (si, si) nous a donc mis sur la piste de ce Big Fernand, fast-food gavroche qui revisite le hamburger à la sauce tradi. Passons sur le côté fast-food de l’endroit (pas de réservation, commande au comptoir, ambiance un peu foutraque sur les tables…) pourtant assez joliment tourné avec son côté couloir bordé de pierres sauvages, tendance buron. Et attardons-nous sur le contenu de l’enveloppe de papier que l’on vous sert fumante et parfumée. Du pain spécialement préparé par le boulanger voisin, moelleux comme tout, de la viande hachée sur place juteuse comme on l’aime (au choix, bœuf, poulet, veau ou agneau), du fromage de nos campagnes (Saint-Nectaire, Fourme d’Ambert, Fromage à raclette, Tomme de Savoie…), quelques légumes frais et des sauces onctueuses et bien balancées. Le tout accompagné de frites (rebaptisées Fernandines) coupées maison d’excellente tenue. Entre deux bouchées, une gorgée de limonade bio au gingembre pour se remettre le gosier à zéro.

Service survolté, drôle et bien organisé par quelques jeunes hommes à casquette cultivant le look moustachu, comme descendus des « Brigades du Tigre ». Valentin, Pujol et Terrasson aux fourneaux pour une version franchouillarde et sacrément finaude du classique américain. Chapeau les gars !

Rien à redire. Notre amie avait raison, on tient là l’un des meilleurs hamburgers de Paris.

 

Big Fernand
55 rue du Faubourg Poissonnière
75009 Paris
01 47 70 54 72 

Menus entre 14 € et 18 €
Hamburger entre 11 € et 13 € 

Fermé le dimanche
Pas de réservation 

Plus de photos de Big Fernand, ici.

Le Béguin

Il suffit parfois d'un rien. Un décor un peu passé à la mélancolie bonhomme. Des idées rigolotes, comme ce mannequin astucieusement installé en terrasse en tenue seventies ou ces photos de famille fleurant bon les classes moyennes de l'après-guerre. Une carte tranquille, modeste, filant doux sa partition des simples déjeuners entre ami(e)s : soupes, quiches, tartines, salades, plat du jour, tarte aux poires (le tout entre 5 € et 12 €). Des produits savoureux sélectionnés directement à la ferme et servis avec générosité. Un goût affirmé pour les produits introuvables et jolis, à l'image de ce soda russe aux fruits épicés, doux comme une retraite d'automne dans une Datcha de bouleaux (Wostok).

Il suffit parfois d'un rien. Un détail. Un coin de nappe à déchirer sur lequel on peut lire : "Ici, demain, à la même heure. Retrouvons-nous..." avec emplacement réservé pour y griffonner son numéro de téléphone. J'étais, ce jour-là, trop bien accompagné pour songer à y inscrire quoi que ce soit. Mais qui sait, un autre jour, peut-être...

 

 

Le Béguin
2 Rue du Cardinal Mercier
75009 Paris
01 42 81 58 20 

Ouvert tous les jours sauf le dimanche

Comptez une vingtaine d'euros.

Plus de photos du Béguin, ici.

Pizza di Loretta

C'est un peu comme si un petit bout de Brooklyn s'était posé aux abords de Pigalle. Une salle en portefeuille grande comme un mouchoir de poche, des murs de brique rouge, des chaises métalliques, quelques cadres noirs bordant des photos d'une Italie de fantasme, céramiques underground et vue sur la cuisine, où un immense four débite à longueur de journée des pizzas que l'on vend ici à la coupe (et donc au poids, entre 22 et 32 €/kg). Un bout de Brooklyn mâtiné de sauce tomate donc.

Les pizzas sont aussi délicieuses qu'aguichantes derrière le comptoir où elles se laissent reluquer avant la commande. La pâte est fine et croustillante, les saveurs franches et vives, les goûts allant du plus sage (roquette et tomates cerise) au plus surprenant (julienne de courgettes ou saucisse sicilienne épicée - salseccia - sur lit d'oignons doux). Mes préférées : celle aux petites olives noires de Sicile, fortes en caractère et celle aux aubergines, aux saveurs rondes et douces, presque sucrées. Service à casquette de Poulbot, un peu bordélique mais très chaleureux.

Et pour moi, un atout maître qui me fera repousser la porte très vite : une enveloppante odeur de pain chaud qui vous fait frissonner les narines dès l'arrivée : divin.

 

Compter une dizaine d'euros. C'est donné pour un tel voyage.

  

 

Pizza di Loretta

62, rue Rodier

75009 Paris

01 48 78 42 56

 

Fermé le lundi.

Vente sur place ou à emporter.

 

   

Plus de photos de la Pizza di Loretta, ici. 

Le Garde Temps

L'adresse a ouvert au mois de juillet dernier, rue Fontaine, à deux lancers d'escarpin du Moulin Rouge et c'est un de mes coups de coeur du moment. La preuve ? J'y suis allé deux fois et la troisième est déjà planifiée dans les pages beurre-frais de mon agenda.

Imaginez un décor simple et chaleureux, aux accents new-yorkais (pierre brute, briques rouges, faïences de métro parisien et suspensions industrielles), dans une salle toute de longueur finissant ses jours dans un recoin au papier-peint d'une sombre élégance cynégétique. Placez-y un patron passionné, qui fait aussi le service en salle, d'une extrême gentillesse et un chef, passé au Grand Pan et au Comptoir du Relais, sacrément doué. Voilà, vous êtes au Garde-Temps. Maintenant, ouvrez la bouche.

Pour ma part, j'y ai goûté une Poêlée de girolles délicieuse,  très bien assaisonnée avec une légère pointe aromatique filant vers l'épicé, croquante comme on les aime, et, à mon second passage une autre de cèpes (le champignon est mon péché automnal), fleurant bon la forêt et l'herbe mouillée. Puis une Palombe rôtie et sa purée de panais diabolique : la Palombe ambiance retour de chasse, sombre, cuite à point d'un rose/rouge tendre, un jus superbement corsé comme on en trouve peu et une purée de panais à l'onctuosité robuchonienne qui vous réconcilie avec les légumes anciens si souvent maltraités par ailleurs. Un mélange de force et de douceur, de goûts profonds et de délicatesse. Curieux de tout, j'ai conclu l'affaire sur un café gourmand donnant une bonne idée de la belle facture des desserts (Poire confite mousse canelle, Pain perdu prunes caramélisées, Ananas et raisin rôtis biscuit mirliton crème chantilly), et voilà, emballé, c'est pesé, une de ces adresses sur lesquelles on rêve de tomber toutes les semaines (tous les mois ce ne serait déjà pas si mal), d'un excellent rapport qualité-prix.

Ajoutons une très belle et courte carte des vins sortant des sentiers battus (un blanc "Anjou Fruit", du Chenin, à 6 € le verre - un peu cher - délectable, croquant et vif sur les champignons et un "Côtes du Roussillon La Pinède" en rouge, franc, massif, solide sur le gibier) Hmmm !

Reste la belle surprise : entrées à 8 €, plats à 14 € (supplément de 5 € pour la Palombe, normal), desserts à 7 €. Vous avez bien lu. C'est trop beau.

 

Le Garde Temps
19bis rue Pierre Fontaine
75009 Paris
09 81 48 50 55 

Fermé samedi et dimanche

Plus de photos du Garde Temps, ici.

J'Go

La coupe du Monde de Rugby, voilà une belle occasion pour vous dire deux mots d'une adresse que j'aime beaucoup et où souffle un vent de bonne humeur revigorante venu du Sud-Ouest, le J'Go.

Alors attention, que les choses soient claires : ici, on ne mange pas le petit doigt en l'air et les assiettes ont des rondeurs paysannes qui jurent avec les portions millimétrées qui font les beaux jours de quelques adresses en vogue. On y trouve des affiches de corrida et les aficionados vident leurs verres ensoleillés sous les cornes menaçantes d'une belle tête de taureau. Une table solide donc, bouillonnante et diablement sympathique.

Au menu de ces agapes aux gros bras : Garbure, Parmentier de boudin, Croustillant de pied de cochon, Chou farci, Agneau fermier du Quercy, Canard, Porc noir de Bigorre, Poulet de ferme gasconne... De beaux produits venus directement des fermes du Sud-Ouest (le premier J'Go a vu le jour à Toulouse), des légumes choisis, et une gigantesque rôtissoire qui déverse dans vos assiettes des pièces de viande rôties à point, comme ce Carré d'Agneau au gras croustillant et à la viande fondante. Délicieusement anti-minceur. Surtout quand la garniture se pose en haricots tarbais ou pomme de terre frites maison... Au J'Go, pas besoin de calorifère. Côté cave, les racines filent aussi vers le sud de la Gironde : Cahors, Minervois, Gaillac, Corbières, pas toujours de la plus grande finesse mais valeureux et francs, et à des prix très abordables (large choix à moins de 30 €).

Et il faut absolument y goûter l'ambiance festive des soirs de match ! Avis donc aux amateurs de ballons ovales. 

 

J'Go
4, rue Drouot
75009 Paris
01 40 22 09 09

Fermé le dimanche 

Menu à 35 €
Menu Déjeuner à 15 € ou 20 €
A la carte, comptez entre 40 € et 60 €

Plus de photos du J'Go, ici.

Green Pizz, joli coup de pâte

Une petite devanture aux couleurs acidulées, du bio, de l'écolo, un mini comptoir et une salle à peine plus grande que ma salle de bain, voilà Green Pizz, le lieu improbable où se dégustent parmi les meilleures pizzas de Paris.

La recette est simple : des ingrédients de belle facture (charcuteries d'Eric Ospital), privilégiant le bio au maximum, des associations inédites et séduisantes (concombres-feta, épinards-chèvre-miel, chorizo-ossau irraty-piquillos...) et surtout, SURTOUT, une pâte incroyable. C'est ce qui frappe et fait vraiment la différence : une pâte fine, délicieusement croquante, avec un petit côté sableux inconnu. Lorsqu'on demande le pourquoi du comment, la réponse reste évasive : "on fait faire notre propre mélange de farines". On croit y déceler un peu de farine de pois chiche ou d'épautre, mais le secret restera bien gardé. Ma préférée : la "Bayonette" (aubergines, roquette, jambon de Bayonne, copeaux de parmesan). A moins que la "Rasta roquette" (mozza, fleur de sel, persil haché, roquette citronnée, origan) ne fasse valoir ses atouts de fraîcheur.

Ah, j'oubliais, on peut même se faire livrer. Mais pas trop loin : vélomoteur électrique oblige...

 

Green Pizz
8, rue Cadet
75009 Paris
01 48 00 03 29

Menu déjeuner (MiniPizza, Soupe ou dessert, boisson) à 9,90 €
Pizza entre 10 € et 14 € 

Fermé dimanche et lundi midi

Plus de photos de Green Pizz, ici. 

Café Pouchkine

Petit frère du célèbre établissement moscovite, le Café Pouchkine a ouvert ses portes à Paris il y a maintenant quelques mois, proposant dans une boutique très XVIIIème siècle, pâtisseries, thés et chocolats à une clientèle nostalgique de la Grande Russie des Tsars. La première boutique s’est tout d’abord posée dans l’enceinte du Printemps Haussmann, à Paris, avant l’ouverture de nouvelles déclinaisons (on me murmure l’ouverture prochaine d’une autre adresse de prestige à Paris). Très sensible à l’âme russe, il ne m’en fallait pas plus pour aller sur place goûter les créations du chef pâtissier Emmanuel Ryon, Meilleur ouvrier de France et Champion du Monde de Pâtisserie, un véritable cador de la profession, aussi talentueux que discret. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que je ne fus pas déçu. Délaissant le salé (des Pirojkis à 9 h du matin, c’est rude), je me suis laissé tenter par quelques spécialités de l’endroit, comme le Medovick (un gâteau traditionnel russe au miel de sarrasin, confiture de lait et crème fraîche parfumé) et le Paris-Moscou (un Paris Brest revisité avec un cœur en gelée de Kvas, une boisson russe fermentée à base de pain noir) , le tout accompagné d’un Chocolat chaud, servi battu dans une chocolatière en argent d’époque et d’un jus de baies rouges (Mors). Je ne crains pas de le dire : j’ai bu là l’un des meilleurs chocolats que j’ai goûté à ce jour, épais, onctueux, corsé, épicé, un véritable délice. Quant aux pâtisseries, après avoir longtemps hésité devant une vitrine impressionnante (la Rose du Tsar ou le Millefeuille russe me faisait aussi de l’œil), je n’ai pas regretté mon choix : elles sont tout bonnement exceptionnelles. A mon avis, largement à la hauteur d’un Pierre Hermé ou d’un Conticini. Amoureux(ses) des douceurs, vous ne pouvez plus ignorer cette adresse qui va, j’en suis sûr, devenir un must parisien.

Sachez enfin que jusqu’au 26 mars, au sous-sol de ce même Printemps, un salon de thé –restaurant éphémère (le Fashion Café Pouchkine) vous permet de déguster toutes ces gourmandises confortablement installé dans des fauteuils à médaillon au sein un décor clair et lumineux. A la russe.

 

Café Pouchkine
Rez-de-Chaussée et Niveau -1
Le Printemps de la Mode
64, boulevard Haussmann
75009 Paris

Fermé le dimanche 

Petit Déjeuner 15 €
Viennoiseries 2,30 €
Pâtisseries entre 6 et 8 €
Chocolat Chaud 6,90 €

Plus de photos du Café Pouchkine, ici.

Le Pantruche

S’il était chroniqueur gastronomique, mon ami Thomas mettrait cette adresse en bandeau de son blog avec la mention « Coup de cœur total » ! Et si j’étais Thomas Clément, je ferais de même… Un bonheur total donc que cette nouvelle table du haut-neuvième (dans les milieux hype, on dit SoPi – lisez South of Pigalle) ouverte il y a quelques semaines à peine par deux exfiltrés de la filière Christian Constant (Les cocottes, Le violon d’Ingres…), et ayant fait leurs armes sous la houlette d’Eric Fréchon au Bristol. De leurs années en grandes brigades ils ont gardé un savoir-faire impeccable, au cordeau, et le goût des plats du répertoire, auquel ils ont su ajouter un petit souffle de modernité réjouissante. Si le décor de bistrot, aux murs encore un peu froids, reste à finaliser (il le sera dans les prochains mois lorsque l’argent aura regarni les poches de nos hôtes), les assiettes, elles, sont déjà au taquet. On commence en douceur avec un « Œuf mollet, fondue de poireaux, siphon morue » vif et pimpant à la cuisson parfaite, aiguillonné par une pointe de piment d’Espelette ou une « Huître en tartare, crème de laitue » percutante de fraîcheur et mêlée de douceur verte. A suivre, un plat du jour bouleversant et inattendu dans un menu à 32 € : « Colvert, choux de Bruxelles », rosé, solide, rond et onctueux dans son jus corsé. On y dégottera même, origine indiscutable, quelques plombs de chasse. Impossible ensuite de ne pas essayer un dessert, quitte à le partager. Ce sera donc – tradition oblige – un « Soufflé au Grand-Marnier, caramel au beurre salé », chaud et aérien, aux saveurs rétro. A noter également une carte des vins de très belle facture (Saint-Véran de la Greffière en blanc et Chinon les Coteaux en rouge) et plus qu’aimable au porte-monnaie (27 € la bouteille). Service un peu lent mais d’une gentillesse désarmante. A deux pas de chez moi, j’ai enfin trouvé ma cantine : je suis joie !

 

Le Pantruche
3, rue Victor Massé
75009 Paris
Téléphone : 01 48 78 55 60

Fermé le samedi et le dimanche

Menu Déjeuner à 17 €
Menu-carte à 32 €
Réservation conseillée.

Plus de photos du Pantruche, là.