Chroniques du Plaisir

Le Cinq

Il y a quelque chose d'apaisant dans les restaurants de palaces, une forme de distance aérienne, un luxe assumé et paisible, comme un sourire en coin. Les fleurs en grands bouquets odorants, les marbres qui font claquer les escarpins de ces dames, la moquette épaisse qui vous conduit en souplesse jusqu'à la salle à manger. Toujours vaste, toujours aérée, à peine émue par les conversations à voix basse. C'est au George V et cela s'appelle, sans surprise, le Cinq.

J'y ai découvert, l'espace d'un déjeuner mémorable, la cuisine épatante d'Eric Briffard. Une cuisine de haute volée, travaillant à l'emporte-pièce sur le répertoire classique et d'une exécution au cordeau. Expérimentation sur les alliances de saveurs (Tartare de thon rouge de Méditerranée, gelée de pomme verte au wasabi), les modes de cuisson (Homard bleu de Bréhat cuit sur sel au goémon), les accords mets et vins (Madère 84 osé sur la truffe et le foie gras), tout en restant dans un registre très français de haute cuisine, mâtiné de quelques judicieuses influences asiatiques (raviolis vapeur au curry vert, coco et cédrat).

La "Tourte aux truffes noires de Richerenches, foie gras de canard, sauce truffe au vieux Madère" vivait ses derniers jours sur la carte ce jour-là et je me suis félicité, devant un plat d'une telle maîtrise et d'une complexité aromatique aussi profonde que celle d'un sous-bois, d'y avoir goûté avant le passage à l'heure d'été. Elle fut le délice de ce repas. Le point d'orgue concentrant toutes les émotions dans un souvenir inoubliable. Même si le "Soufflé à la pistache de Sicile et sa crème glacée à la chartreuse verte" (mon péché mignon) aurait aussi pu prétendre à ce titre...

Large choix de vins épatants, témoignage de la profondeur et la richesse de la cave (Riesling Grand Cru, Condrieu Jeanraude, Malvasia Delle Lipari..) pour couronner le tout.

Sans oublier la carte maîtresse du Cinq, son Directeur, Eric Beaumard, d'une affabilité sans faille, animant la salle avec finesse, courtoisie, bonhommie et générosité, ajoutant encore au plaisir par son réservoir inépuisable d'anecdotes gourmandes.

A la lumière d'un tel déjeuner, on se demande ce que le Michelin attend pour glisser la troisième étoile dans la cheminée du Cinq. Mais que voulez-vous, les voies du Bibendum sont impénétrables.

 

  

Le Cinq
Hôtel Four Seasons George V
31, avenue George V
75008 Paris
Téléphone : 01 49 52 70 00

Formule déjeuner à 75 € (l'affaire du moment à ne pas louper)
Menus à 95 €, 115 €, 250 €
A la carte compter entre 200 et 300 € 

Plus de photos du Cinq, ici.

La Gauloise

C'est le genre de chemin de traverse que j'aime prendre lorsque les jours se font trop maussades. Une adresse en dehors des parcours balisés, des foodfanas abonnés à la dernière adresse du Fooding, loin des modes et des emballements de feu de paille. La Gauloise, c'est le réconfort d'une table solide, calme, rassurante dans la permanence de sa qualité - osons le mot - bourgeoise.

On y déjeune dans un vaste et beau décor de bois sombres, moquette imprimée et nappes de coton blanc, entre un metteur en scène de théâtre et une légion d'honneur. Une ambiance de calme un peu troisième république, un peu années 50, bien mise, soignant ses atours et la profondeur de ses assiettes, pas très rock n'roll certes mais pas ringarde non plus. Il suffirait de remplacer (ce qu'à Dieu ne plaise) les serveurs traditionnels en noir et blanc par quelques serveuses joliment castées pour déchainer ici l'enthousiasme de la modernité.

Pourvu que cela n'arrive jamais ! Que cette adresse planquée entre 7ème et 15ème le reste et continue longtemps d'accueillir les seuls amoureux du calme, de la sérénité et du temps suspendu. Sans compter qu'on vient aussi à La Gauloise pour repasser son appétit sous la lampe des classiques. On y trouve sans doute l'un des meilleurs pot-au-feu de Paris, clair, chaleureux, servi sans sa petite cocotte parfumée, un Chateaubriand rôti au sautoir tendre et goûteux comme une provinciale rêvée et un Paris-Brest mythique, gargantuesque (un pour deux suffira) et confondant de légèreté crémeuse. Pour le reste, des plats de saison bien fichu, avec juste ce qu'il faut de luxe et d'air du temps (macaronis aux morilles, lieu jaune cuit au four et son celeri fondant, cocotte de homard, salade de boudin noir...) Des assiettes aux humeurs confortables.

On aurait presque envie de s'acheter une belle paire de brogues (et de bretelles), d'ouvrir son journal (et son gilet) au café et d'y rester jusqu'à l'heure du thé.

 

A noter, une belle terrasse pour les beaux jours (je ne vous ai rien dit)... 

 

La Gauloise
59 avenue de la Motte-Picquet
75015 Paris
01 47 34 11 64

Ouvert tous les jours

Menus à 24 € et 29 €
A la carte, compter autour de 50 € 

Plus de photos de La Gauloise, ici.

Le Ciel de Paris

Prenons un peu de hauteur, voulez-vous ? Le Ciel de Paris n’est plus ce qu’il était. Et ce n’est pas plus mal. Exit le décor élimé version seventies plus très fraîches, bonjour le design ultra contemporain, glamour et chic de Noé Duchaufour-Lawrance. Le 56^ème étage de la Tour Montparnasse s’est offert une cure de jouvence, une remise au goût du jour, et même à celui de demain. Car, pour ceux qui l’ignoraient encore, c’est tout là-haut que se love un des restaurants avec vue les plus attirants de Paris.

On s’y glisse désormais dès la fin de journée pour vider autour de son bar lumineux quelques bellinis, en jouissant de la vue sur le Tout Paris (celui qui s’étend à vos pieds, pas celui qui fait le bonheur des échotiers). On enchaîne ensuite pour un dîner en surplomb, où la ville scintillante donne au paysage des couleurs de fête quelle que soit la saison. Et si l’assiette n’est pas renversante, elle n’en demeure pas moins d’excellente compagnie. « Tourteau tout décortiqué, petits légumes de saison et gelée d’étrilles », vif et cinglant, « Homard, riz noir façon risotto aux févettes, émulsion à la vanille bourbon » suave, miaulant sa douceur dans les grandes largeurs, « Saint Honoré aux fruits rouges » en service minimum. Mais qu’importe, on vient ici pour le glamour, le côté ville effervescente à la Sex and the City, l’ambiance métropole (New-York, Tokyo, Hong-Kong, choisissez), le service impeccable, le souvenir d’une soirée unique en belle compagnie.

Et bien sûr le bonheur d’avoir Paris à ses pieds. Ce qui n’arrive pas si souvent.

 

 

Le Ciel de Paris
Tour Maine Montparnasse
56ème étage
33, avenue du Maine
75015 Paris
01 40 64 77 64 

Menus déjeuner à 29 € et 38 €
Menus dîner 65 € et tout Champagne 114 €
A la carte comptez 70 €

Ouvert tous les jours
Réservation conseillée (demandez expressément une table avec vue)

Plus de photos du Ciel de Paris, ici.

La Tour d'Argent

Oubliez tout ce que vous croyez savoir sur la Tour d'Argent. Oubliez les collets montés, les rince-gosiers et les repas tentaculaires à la papa. Oubliez aussi les ronchons, les fanatico-modernistes, l’avant-garde du siphon. La Tour d’Argent, ce n’est pas ce que vous croyez. Vous pensez l’adresse compassée, confite dans ses habitudes d’un autre siècle, empesée et inaccessible ? Think again.

Depuis 2010 l’adresse a repris du poil, plaçant en cuisine Laurent Delarbre (MOF 2004) et ripolinant ses tentures pour redonner un peu de mordant à ses assiettes un temps trop tranquilles. Bien sûr les incontournables sont toujours là (on vient là pour ça, aussi) : les « Quenelles de brochet André Terrail », légers sous-marins gratinés dans leur assiette à soupe, le « Caneton Tour d’Argent, pommes soufflées », (le canard au sang quoi) dense et puissant, sombre sous son nappage de sauce corsée, préparé immuablement dans son petit théâtre rouge, sous la même presse à carcasse et selon le même cérémonial qu’en 1890.

Bien évidemment eux aussi sont toujours là, ce décor qui vous scotche dès la sortie de l’ascenseur, cette vue qui vous ébouriffe les yeux dès qu’ils se posent sur la Seine et les flèches de Notre-Dame. Sans aucun doute l’un des plus beaux panoramas de la capitale, si parisien, si intemporel.

Mais sur ces racines historiques, dans l’ombre de Musset, Balzac et Napoléon III, un vent frais souffle de nouveau le long des nappes blanches. On s’y régale maintenant d’une « Salade des premiers haricots verts aux grains de caviar », croquante, vive et malicieuse, on joue du bout de la fourchette avec les morceaux dodus d’un « Homard bleu, tomates multicolores et truffes d’été » gai, généreux et plein de promesses comme une matinée de printemps. Et si l’on en a encore la force, le récital du « Duo Mara et fraises des bois, glace au miel de la Tour d’Argent » conclura le ballet. Véritables délices !

Allez, ajoutons pour faire bonne mesure un service aux petits soins, courtois sans obséquiosité, pléthorique sans pesanteur, et pour tout dire amical (à l’image du jeune maître des lieux passant de table en table), des formules déjeuner permettant de toucher au ciel sans plomber la fin de mois et le sentiment, en repartant, de garder avec soi, dans un coin de la tête, un morceau de l’âme éternelle de Paris.

Alors, une fois sans doute, brisez la tirelire, invitez votre bien-aimé(e), demandez la table ronde, dans l’angle face à Notre-Dame, celle des demandes en mariage, des promesses et des adieux. Vous n’êtes pas à l’abri d’une bonne nouvelle : qu’elle soit disponible avant six mois.

 

La Tour d’Argent
15 & 17, quai de la Tournelle
75005 Paris
01 43 54 23 31 

Menus Déjeuner à 68 € et 90 €
Menus Dîner à 170 € et 190 €
A la carte, comptez entre 250 et 300 € (je vous avais prévenu)

Fermé dimanche et lundi

Plus de photos de La Tour d’Argent, ici.

Caviar Kaspia

Il se murmure que le secret de la ligne filiforme de Karl Lagerfeld est des plus simples : un déjeuner léger à base de salade de crabe royal du Kamchatka et de 100 grammes de caviar que le dandy au catogan inamovible déguste à la petite cuillère. Sans oublier le Coca light qui arrose le tout. Pour le Coca et le King Crab je ne sais pas, mais pour le caviar, j’ai essayé. Magnéto !

Nous étions à quelques jours de l’été. Vous savez, lorsque les jours ont l’air si légers qu’ils vous donnent des ailes et l’envie de prolonger les soirées infiniment. Le dîner était surprise. En poussant la porte, je me suis souvenu de cette remarque d’un ami proche : « Tu n’imagines pas le pouvoir érotique de la montée des marches de Kaspia. Lorsqu’elle grimpe à l’étage, une femme sait que pour elle, ce soir là, tu es prêt à tout. » Il n’avait pas tort, ses yeux brillaient un peu plus à chaque marche.

Dans ce décor tranquille, entre datcha  tchekovienne (bois blonds patinés, vieux souvenirs de Russie, huiles sur toile enneigée) et ambiance maritime aux tons bleu pâle, se vit une passion monomaniaque pour le caviar et les poissons fumés. Cornichons Molossol et mini-blinis de Tarama maison (crabe et corail d’oursin) en avant-goût. Généreuse salade de saumon fumé délicatement parfumée à l’aneth pour faire monter la pression en entrée : un poisson à la chair délicieusement fondante que font swinguer quelques œufs de saumon à la saveur explosive. Puis vient le moment de vérité. Le caviar (Imperial Biera) servi selon la tradition sur une pomme de terre chaude, accompagné de sa crème fouettée à la ciboulette. La claque. De la douceur rondelette de la pomme de terre, de la suavité légère de la crème (un délice aérien comme rarement rencontré) émerge la puissance iodée et salée du caviar. L’imperator règne alors sur son palais, et le nôtre. Une attaque franche et fine, tout juste tempérée par une légère tiédeur, qui emporte tout sur son passage. La cuillère de nacre replonge aussitôt vers son désir brut. Mon dieu que c’est bon ! A peine le temps d’avaler une gorgée de vodka glacée, à la transparence encore frémissante.

Elle sourit. Un parfum de luxe serein emplit la salle. Par moment son regard s’échappe vers la fenêtre toute proche et parcourt les colonnes de la Madeleine dans le soleil couchant. Pense-t-elle aux nuits enfiévrées des années 30 où Morand, Cocteau et les Ballets Russes venaient finir ici leurs soirées à la louche ? Je ne sais pas. Mais la nôtre, c’est sûr, ne fait que commencer.

 

 

Caviar Kaspia
17 Place de la Madeleine
75008 Paris
01 42 65 33 32

Menus déjeuner (avec caviar) de 69 € à 129 €
A la carte, comptez (sans caviar) autour de 60 € ou (avec caviar) entre 100 € et 130 €

Fermé le dimanche

Plus de photos de Caviar Kaspia, ici.

L'Instant d'Or

Il y a des moments où la nécessite de séduire (un client, une femme, des beaux parents...) vous tire violemment la manche. Il vous faut alors un peu de luxe, un peu de chien, un service impeccable et l'assiette raffinée qui vous posera dès la première bouchée comme le fin connaisseur que vous êtes. Dans ces cas-là, le pire est de trainer vos hôtes dans les lieux rebattus de la clientèle affaire, lectrice des pages saumonées du Figaro : vous avez votre dose d'originalité aussi, non ?

Alors voilà l'adresse nappée de blanc, à peine ouverte, qu'il vous faut. L'Instant d’Or. A l'emplacement très convoité des anciennes Saveurs de Flora (Mikula), on a déposé, derrière une façade au noir mystérieux, un décor très contemporain mais chaleureux, entre blanc laiteux et velours bruns, un chef pas manchot (Frédéric Duca, marseillais d'origine, passé chez Passedat et Darroze) et beaucoup de savoir-faire.

Deux coups de cœurs à table : Bar de ligne en carpaccio avec crème d’huîtres et caviar de France (d’une fraîcheur émouvante dans sa décoration florale) et Spaghettis maison à l'encre de seiche et homard bleu (une merveille de douceur et de suavité, dans une assiette belle comme un tableau de Twombly). Sans oublier des desserts de très belle facture et d’une légèreté bienvenue au déjeuner.

Alors, si vous voulez parler contrats ou séduire une belle des beaux quartiers, pas d'hésitation, cette adresse est faite pour vous.

Préparez-vous toutefois (c'est la règle du jeu et cela le vaut) à une addition sérieusement balancée, chantant à tue-tête les louanges du triangle d'or et de la note de frais.

 

L’Instant d’Or
36, avenue George V
75008 Paris
01 47 23 46 78

 

Menus déjeuner à 42 € et 49 €
Menu dégustation à 98 €
A la carte, comptez une centaine d’euros

Fermé dimanche et lundi

Plus de photos de l’Instant d’Or, ici.

La Maison de l'Amérique Latine

Il flottait ce soir là comme un parfum de nostalgie campagnarde sur les rives du boulevard Saint-Germain. Cela faisait bien dix ans (si, si, la roue tourne vous savez) que je n'avais pas mis les pieds sur le gazon éclatant de la Maison de l'Amérique Latine. Quelle bêtise ! Se laisser à ce point porter par l'air du temps et négliger ces planques discrètes où la vie s'écoule en douceur, sans tapage. Imaginez donc le bonheur de retrouver cette terrasse superbe, isolée, comme un jardin perdu (bien peigné toutefois) à quelques mètres des automobiles. Un refuge de silence, de calme, comme si les coeurs battaient ici un peu moins vite. C'est bien simple, la Maison de l'Amérique Latine est sans doute l'une des plus belles terrasses de Paris et l'une des plus ignorées (mais est-ce un mal ?)

De belles tables aux nappes blanches lestées de leur argenterie, des fleurs coupées, de grands parasols et, le soir descendant, la lumière vacillante des bougies vibrant dans ses yeux. Car bien sûr, on ne vient pas ici seul, le mieux étant, sans doute, d'y être galamment accompagné. C'était heureusement mon cas. On pouvait donc parler à voix basse et laisser filer le temps, lui accorder le droit anachronique de se dissoudre lentement dans la nuit. Sans se presser.

Et la cuisine me direz-vous ? Vous savez bien qu'on ne vient pas ici pour ça. Et pourtant, elle est bien plus qu'honorable. Le "Marbré de ris de veau et caille" faisait résonner le vert cinglant de ses asperges estafilées, avec rondeur et bonhomie. Le "Quasi de veau à la gremolata" roulait tranquillement ses petits pois à la française, sans déshonneur, avec même un petit côté frondeur très agréable. Juste un bémol sur le dessert ("Transparence de fruits rouges au basilic") un peu trop apprêté à mon goût. Mais au final, le bel accord d'une cuisine sans prétention autre que celle de vous accompagner agréablement un moment, ayant cette délicatesse de ne pas vouloir à tout prix s'imposer dans votre tête à tête.

Service d'expérience, adorable. Pour un peu, on garderait l'adresse pour soi. Mais vous le savez, je ne suis pas comme ça.

 

Maison de l'Amérique Latine
217, boulevard Saint Germain
75007 Paris
01 49 54 75 10

Menu à 37 € (déjeuner), 55 € et 69 € 

Plus de photos de la Maison de l'Amérique Latine, ici.

Akrame

Ne cherchez pas. C'est sans doute l'une des meilleures surprises de ces derniers mois, et l'un de mes deux chouchous du moment : j'y suis déjà allé deux fois en deux semaines, et pourtant l'Akrame n'a pas plus de trois mois d'existence (ou à peine).

Un tout petit endroit, confortable, décoré très contemporain, un peu dans l'esprit gris souris (tout le monde n'aime pas) d'Oh Poivrier, version 80s, plutôt chic avec une cuisine ouverte comme cela se pratique de plus en plus. Autre gimmick de l'époque : le menu imposé, avec ses variantes au choix à 35, 45 ou 65 € selon votre appétit et l'épaisseur de votre portefeuille.

Et dans l'assiette ça donne quoi alors ? C'est franchement impressionnant. La cuisine d'Akrame (c'est le nom du chef, passé, entre autres, chez El Bulli) bouscule et tranche dans le vif. Subtiles alliances de saveurs (pigeon mariné à l'eau de rose et patate douce en émulsion), essais bluffants (un sorbet au safran avec sa madeleine sans sucre totalement bouleversant), superbe maîtrise des cuissons (Oeuf cuit à 62°, choux fleurs, espadon fumé d'une fraîcheur cinglante). Attention, le beurre servi en amuse-bouche (délicieuse tradition), au citron vert et fèves tonka est diabolique. Un superbe potentiel, franchement. De la passion, du savoir-faire, de l'imagination, le tout avec une gentillesse et une bonhommie que l'on sent dans le plat.

Une table que je recommanderais avec enthousisasme pour les déjeuners d'affaire (c'est calme, pas de musique), les dîners en tête-à-tête aventureux (il faut que la dame aime la chose tout de même - je parle ici de la cuisine inventive). Pour les assemblées un peu plus nombreuses, une grande table ronde pour quatre et une table d'hôte pour six avec vue sur la cuisine.

Sommelier à la hauteur de la tâche, tout ému d'être là, au milieu de ce maelstrom de curiosité parisienne. Vins au verre un peu chers (8 €), préférer une bouteille (démarrage des enchères à 30 €). Service complice mais sans familiarité.

J'ai vraiment adoré. A vous de jouer maintenant.

 

Akrame
19, rue Lauriston
75016 Paris
01 40 67 11 16

Comptez entre 40 € et 60 €

Plus de photos, comme toujours, ici.

La Bauhinia (Hôtel Shangri-La)

Suite de ma mini-série consacrée aux nouveaux palaces parisiens, entamée avec le Royal Monceau rénové. Aujourd’hui direction les larges avenues du XVIème Nord, vers le Shangri-La, ouvert il y a moins de six mois. Un air de grand hôtel de la Côte d’Azur avec une façade vibrante de lumière, une architecture monumentale au classicisme forcené et quelques palmiers dorés de soleil en étendards. Entrer au Shangri-La, c’est déjà partir en vacances. S’assoir pour déjeuner à une table de La Bauhinia, son restaurant lounge tout en rondeurs et couleurs douces, c’est poursuivre le voyage. Embarquer vers un horizon calme et voluptueux. On choisit sa table comme sur un paquebot, au sol près du piano à queue ou dans les coursives, dominant la scène chic des appétits mondains. Dans les cuisines, les équipes de Philippe Labbé (ancien deux étoiles au Château de la Chèvre d’Or d’Eze) s’activent pour envoyer des assiettes vivaces et colorés, qui mêlent les saveurs asiatiques à une carte plus franchement frenchie. La vaisselle est sublime de beauté sophistiquée, les plats très joliment dressés, le plaisir commence avec les yeux. La bouche ne sera pas en reste. « Tête de veau tiède en carpaccio, ravigote aux condiments » soyeuse et bien assaisonnée, « Thaï beef salad », fraîche, croquante, délicieusement relevée de saveurs de coriandre, « Pad Thaï aux crevettes » et son petit jus de citron vert, un dépaysement de haute volée, made in Bangkok, puis le bonheur d’un « Ikan Asam Pedas », lieu jaune poché dans un bouillon de volaille au tamarin, citronnelle et galanga, si parfumé qu’on en oublie être à Paris. Dessert bon mais plus anecdotique, une « Panacotta vanille » servie avec des fruits frais et une nage de gingembre. Aucun doute, on tient bien là une très belle table de l’entre-deux, comme une antichambre de luxe à L’Abeille, le restaurant gastronomique ouvert seulement le soir et dont tout Paris murmure déjà le plus grand bien. Seul bémol, inévitable et attendu, les prix dorés sur tranche, version table d’affaires, corolaire accompli de la vie de palace. Il faudra faire avec.

 

La Bauhinia
10, avenue d’Iéna
75016 Paris
Téléphone : 01 53 67 19 91 

Ouvert tous les jours
A la carte, comptez entre 70 € et 90 €. 

Plus de photos de la Bauhinia, ici.

La Cuisine du Royal Monceau

Il paraît que ce début d’année voit Paris s’embraser d’une guerre en dentelles, celle des palaces. Royal Monceau réouvert-rénové, Shangri-La enfin découvert, Crillon murmuré en voie de réfection… De quoi agiter les bocaux de la jet-set et des habitués des tables d’affaires. De quoi donner envie d’aller voir d’un peu plus près de quoi il retourne. Première étape donc : un déjeuner très « retour de chasse » à la Cuisine du Royal Monceau. Côté décor, nos yeux sont servis. On se souvenait de la Demolition Party organisée juste avant la fermeture du Palace pour travaux et son côté VIP-BTP n’avait pas manqué de nous faire sourire. Force est de constater que depuis le sieur Starck a fait ici un sacré boulot avec un lobby tout en boiseries et en lustres que prolonge une salle de restaurant contemporaine aux dimensions transatlantiques, avec en ligne d’horizon un bar immense, lumineux. On reconnaît la patte du barbu designer : quelques commodes en miroir, des lustres à pampilles, un plafond coloré, des tentures et des abat-jours griffonnés. On déjeune dans des assiettes griffées sous d’immenses cloches dorées. C’est moderne, décalé, pas intimidant pour deux sous. Le mélange d’un Park Hyatt pour le chic d’aujourd’hui et d’un hôtel Amour pour le côté arty (on y trouve même une table d’hôtes). Dans l’assiette, c’est un ex-Ducasse qui régale : Laurent André. Il faut avouer que le bonhomme a du talent et pas froid aux yeux pour mettre à la carte d’un palace parisien de la Salade d’endives, de l’Aile de raie ou du Rognon de veau, en manière de bistrot haut-de-gamme. Dans la même veine détendue et ludique, on trouve dans cette cuisine les plats du jour associés à chaque jour de la semaine. Noblesse oblige, ici, le lundi ce n’est pas « Raviolis » mais « Onglet de bœuf rôti »… Et ainsi de suite pour chaque jour de la semaine. Pour nous, cédant à la tentation luxueuse des lieux, ce fut tour à tour un « Œuf mollet, volaille, écrevisses, erengy confit, compotée de champignons et jus de volaille » terrien, rustique et parfumé, un « Croustillant de dos de chevreuil caramélisé, fruits et légumes d’hiver, sauce grand veneur » corsé, brutal et doux en même temps et enfin un « Mille-feuilles crème de mascarpone et framboise » made in Pierre Hermé monté à la minute, croustillant, onctueux, un délice de tendresse… Le tout accompagné d’un Côte Rôtie 2006 (Domaine Jamet), puissant et valeureux, bien droit dans ses bottes face au gibier. C’est fort bien réalisé, cuit à la perfection et très joliment présenté.

Le hic, alors ? La carte Gold obligatoire. Mais si c’est celle du bureau, alors…

 

Royal Monceau
37, avenue Hoche
75008 Paris
Téléphone : 01 42 99 98 80

Ouvert tous les jours

Menu déjeuner 90 €
A la carte, comptez entre 90 et 130 €

Plus de photos de la Cuisine du Royal Monceau, là.