Chroniques du Plaisir

Procopio Angelo

Heureux amateurs de cuisine italienne que nous sommes : Angelo Procopio est de retour ! Ce toscan qui faisait chanter « O sole mio » à la rue Saint-Honoré, ce chef à l’accent aussi vallonné que les collines du Chianti, virtuose de la pasta, a pris ses nouveaux quartiers non loin de la Place du Colonel Fabien (tout près d’une autre adresse recommandable dont je dois vous parler depuis des semaines, Youpi et voilà).

C’est donc en plein 10ème, à quelques rues du Canal, qu’Angelo a déposé sa cuisine ouverte, ses fourneaux, sa cave profonde, sa chambre froide qui accueille les produits qu’il sélectionne en arrivage direct de la botte et surtout son labo où il fabrique, a la mano, toutes les pâtes fraîches qu’il sert dans son restaurant (spaghetti y compris).

Côté décor, on tutoie la Méditerranée et l’Adriatique, les ocres et les orangers claquent sur le vert amande (un peu trop à mon goût mais c’est accessoire), l’accent italien danse dans la bouche des jeunes femmes au service et l’assiette vous réconcilie fissa avec la rentrée parisienne. « Légumes frits, champignons et courgettes » croquant et doux à la fois, « Beignets de ricotta, artichauts et tomates séchées » d’une légèreté nuageuse incroyable, « Spaghetti aux palourdes – alle vongole » luisants de bonheur iodé, « Raviolis maison épinards et ricotta » rigoureusement cuits, délicieusement onctueux dans leur sauce au beurre de sauge. Conclusion du voyage de l’autre côté des Alpes avec un Tiramisu d’excellente tenue. Et même si la présentation n’est pas d’une extrême sophistication, on ne peut qu’applaudir à ce délicieux dépaysement qui sent bon sa trattoria des quartiers populaires de Florence.

Sachez pour finir de vous convaincre de décrocher votre téléphone, que le menu du déjeuner ne coûte que 16 € et que les prix du reste de la carte sont aussi doux qu’une brise de printemps dans les vignobles de Radda.

Bon allez, je vous lâche un petit secret : si le temps le permet et si vous avez sous la main une bella ragazza, demandez une des trois tables de la micro-cour intérieure. La dolce vita parisienne a trouvé là un refuge de charme. Mais chut, ne l’ébruitez pas !

 

Procopio Angelo
21 rue Juliette Dodu
75010 Paris
01 42 02 99 71

Menu déjeuner à 16 € (Entrée/Plat/Café)
A la carte, comptez entre 25 € et 40 €

Fermé le dimanche et le mercredi

Plus de photos de Procopio Angelo, ici.

Pizza Chic

On a tous nos petits moments de faiblesse. De petites bouffées de snobisme qui vous ensoleillent une journée et vous font prendre un peu de hauteur. L’une des miennes consiste depuis quelques mois à déjeuner régulièrement à Saint-Germain-Des-Prés, avec un ami très cher, dans la pizzeria la plus chic de Paris.

Imaginez vous ça : de la pizza posée sur nappe blanche, découpée aux couverts en argent, servis avec l’accent de la botte par de très jolis yeux verts, le pantalon de toile posé sur des sièges design et le regard perdu sur les élégances détendues de l’arrondissement. Une atmosphère finalement très milano bianco. Décontractée, baroque et chic.

On pourrait alors craindre l’illusion, la supercherie du ventre, la forme sans le fond. Que nenni ! Les pizzas (tarifées entre 15 et 20 €), généreuses en diable, aguichantes et colorées, empilant sur leur pâte dorée les ingrédients de belle extraction, ravissent le palais. Les anchois de Salerno sont pêchés artisanalement, les olives ont le caractère bien trempé, la spianata calabra (saucisse au goût très épicé) rugit sur la tomate pachino et on y trouve même (molto elegante) une pizza au lard de colonnata…

On y parle à voix basse, avec négligence, des petits tracas et des grands enthousiasmes des jours passés, le col ouvert et les idées au large. En se demandant pourquoi on a revendu il y a longtemps la petite Fiat 500 des origines. Elle s’accorderait si bien avec cet endroit à la dolce vita assumée.

 

Pizza Chic
13 rue de Mézières
75006 Paris
01 45 48 30 38

A la carte, comptez entre 20 € et 40 €

Ouvert tous les jours

Plus de photos de la Pizza Chic, ici.

Pizza di Loretta

C'est un peu comme si un petit bout de Brooklyn s'était posé aux abords de Pigalle. Une salle en portefeuille grande comme un mouchoir de poche, des murs de brique rouge, des chaises métalliques, quelques cadres noirs bordant des photos d'une Italie de fantasme, céramiques underground et vue sur la cuisine, où un immense four débite à longueur de journée des pizzas que l'on vend ici à la coupe (et donc au poids, entre 22 et 32 €/kg). Un bout de Brooklyn mâtiné de sauce tomate donc.

Les pizzas sont aussi délicieuses qu'aguichantes derrière le comptoir où elles se laissent reluquer avant la commande. La pâte est fine et croustillante, les saveurs franches et vives, les goûts allant du plus sage (roquette et tomates cerise) au plus surprenant (julienne de courgettes ou saucisse sicilienne épicée - salseccia - sur lit d'oignons doux). Mes préférées : celle aux petites olives noires de Sicile, fortes en caractère et celle aux aubergines, aux saveurs rondes et douces, presque sucrées. Service à casquette de Poulbot, un peu bordélique mais très chaleureux.

Et pour moi, un atout maître qui me fera repousser la porte très vite : une enveloppante odeur de pain chaud qui vous fait frissonner les narines dès l'arrivée : divin.

 

Compter une dizaine d'euros. C'est donné pour un tel voyage.

  

 

Pizza di Loretta

62, rue Rodier

75009 Paris

01 48 78 42 56

 

Fermé le lundi.

Vente sur place ou à emporter.

 

   

Plus de photos de la Pizza di Loretta, ici. 

Il Carpaccio (Royal Monceau)

Les restaurants de Palace, on voudrait y entrer à pas feutrés tant ils nous impressionnent. Ces bâtiments grands comme des paquebots, ces halls larges comme des pistes d'atterrissage, ces vestibules aux plafonds himalayens où s'inclinent des employés au sourire permanent : tout nous intimide et pourtant, la porte passée, on s'y sent léger, tranquille, l'humeur apaisée. Le pas peu à peu ralentit et le coeur palpite en veilleuse ; on a quitté la ville. Dans ces lieux de grandeur s'abrite parfois au détour d'un rideau, d'une porte à double battants, une table bienveillante, solide, un écrin dont la splendeur du décor n'est pas le seul atout. Prenez Il Carpaccio par exemple. Il faut filer le long des couloirs enluminés du Royal Monceau pour le trouver enfin, comme un petit refuge ouvert sur le patio, loin du monde. Quelques tables à peine (j'adore le petit salon qui peut recevoir en toute intimité 6 ou 8 personnes), un sas de coquillages made in Thomas Boog, brillamment nacré, et un décor qui évoque, modernisée, l'Italie des grands lacs ou de la lagune, alanguie et chic. On aime ou on n'aime pas, mais ici, le parti-pris du luxe ne se cache pas derrière son petit doigt.

A peine assis, quelques détails raffinés vous caressent déjà l'échine : on vous apporte avant le service une petite cuillère d'huile d'olive (généreuse et ardente) à savourer avec un peu de pain, l'eau gazeuse est servie dans un flaconnage étonnant, base circulaire et sommet carré. Et les assiettes qui s'ensuivent ne décoivent pas dans cette veine italo-sophistiquée qui passe les standards transalpins à la moulinette de la modernité. "Aubergine rôtie, caviar de cèpes, mesclun d'automne" à la fois ronde, suave, précieuse et joliment provocante, "Tortello de farine arsa, farcis de noisettes, potiron et sauge, sauce de perdreau gris au vin Santo" manière de raviolis ronds, au goût profond, sourd, aux teintes automnales de futaies et de chasse, telles qu'on les trouve sur les pentes des forêts toscanes. Et un dessert bluffant, "Pannacotta, fruits rouges écrasés, granité au chocolat blanc et fine feuille de sucre au citron" où Pierre Hermé revisite le genre dans une fraîcheur décapante et subtile. Le must. Le tout fut arrosé (infidélité volontaire) d'un verre de vin blanc du Portugal, un Douro, Redoma 2009, sublime de finesse et d'intensité.

Sans aucun doute, dans son genre haut du panier, l'une des meilleures tables italiennes de la capitale. Service de palace et prix à l'avenant. Mais l'exception se paie. De temps en temps.

 

Il Carpaccio
Hôtel Royal Monceau
37 avenue Hoche
75008 Paris
01 42 99 89 71

A la carte, comptez autour de 80 €
Menu "Signature" 135 €

Plus de photos d'Il Carpaccio, là.

Enza & Famiglia

La rentrée est là, ce n'est pas une raison pour abandonner tout espoir de soleil ! Alors, pour prolonger un peu nos humeurs estivales, je vous livre ici l'adresse d'une de ces petites trattorias connues des seuls amoureux de la cuisine italienne véritable. Car dans un Paris aux trottoirs encombrés de pizzeras et autres trattorias au rabais, il est encore possible de dénicher de belles tables chaleureuses, authentiques, vaillantes où l'on savoure sans se ruiner le goût de l'Italie. 

A titre d'exemple, Enza & Famiglia est une de ces petites adresses qui ne payent pas de mine, ne font pas jouer les cors de la renommée, filent doux le long des avenues et régalent une clientèle de quartier de belles assiettes transalpines aux saveurs bien balancées. En un mot, un secret bien gardé. Certes, le décor est a-priori peu engageant (encore que, finalement...) et la salle minuscule (profitez donc des derniers beaux jours pour y flemmarder sur une micro-terrasse de 3 tables), mais il faut s'y arrêter.

La carte est aussi courte que la salle est petite. Quelques entrées, quelques plats de pâtes et basta ! Mais un oeil sur l'ardoise vous ouvre déjà l'appétit. Les produits sont frais, la cuisson des pâtes savamment maîtrisée et les assaisonnements franchement bien calibrés. J'aime y retrouver ce qui pour moi fait le charme de la cuisine italienne : des recettes simples, peu d'ingrédients, où l'accord de quelques saveurs à peine signe un plat et lui donne toute sa percussion. Quand la simplicité se révèle une véritable sophistication.

Ce soir là, on a beaucoup goûté (bruschetta croquante, fraîche et limpide de tomates ensoleillées, salade d'artichauts crus étonnante de vigueur, burrata crémeuse, tagliatelle gambas et courgette sur le vif et en rondeur, pacchero norma avec sa sauce tomate aux aubergines et sa mozza di buffala fondante toute en délicatesse et papardelle à la truffe d'été où la bonne idée était un beurre de sauge diabolique), beaucoup bu et beaucoup parlé (c'est l'Italie).

Addition sage, service féminin et sympathique (verres de Prosecco, vin blanc pétillant, offert en attendant notre table), très bon café. La Dolce Vita quoi !

 

Enza & Famiglia
89, rue Saint-Honoré 75001 Paris
01 40 41 06 25

Entrées autour de 7/8 €
Pâtes autour de 15 €

(On peut également commander et emporter)

Plus de photos de Enza & Famiglia, ici. 

Green Pizz, joli coup de pâte

Une petite devanture aux couleurs acidulées, du bio, de l'écolo, un mini comptoir et une salle à peine plus grande que ma salle de bain, voilà Green Pizz, le lieu improbable où se dégustent parmi les meilleures pizzas de Paris.

La recette est simple : des ingrédients de belle facture (charcuteries d'Eric Ospital), privilégiant le bio au maximum, des associations inédites et séduisantes (concombres-feta, épinards-chèvre-miel, chorizo-ossau irraty-piquillos...) et surtout, SURTOUT, une pâte incroyable. C'est ce qui frappe et fait vraiment la différence : une pâte fine, délicieusement croquante, avec un petit côté sableux inconnu. Lorsqu'on demande le pourquoi du comment, la réponse reste évasive : "on fait faire notre propre mélange de farines". On croit y déceler un peu de farine de pois chiche ou d'épautre, mais le secret restera bien gardé. Ma préférée : la "Bayonette" (aubergines, roquette, jambon de Bayonne, copeaux de parmesan). A moins que la "Rasta roquette" (mozza, fleur de sel, persil haché, roquette citronnée, origan) ne fasse valoir ses atouts de fraîcheur.

Ah, j'oubliais, on peut même se faire livrer. Mais pas trop loin : vélomoteur électrique oblige...

 

Green Pizz
8, rue Cadet
75009 Paris
01 48 00 03 29

Menu déjeuner (MiniPizza, Soupe ou dessert, boisson) à 9,90 €
Pizza entre 10 € et 14 € 

Fermé dimanche et lundi midi

Plus de photos de Green Pizz, ici. 

RAP

Mon goût pour la cuisine italienne n’est plus un secret. Laissez-moi donc vous présenter mon coup de cœur du moment, une nouvelle table récemment ouverte par Alessandra Pierini dans un bras calme du 9^ème, RAP (comme Ristorante Alessandra Pierini donc). Dans un cadre élégant, contemporain, sans déballage arty ni brocante vintage si terriblement à la mode dans ce quartier émérite de la bobocratie, se trouve une des tables italiennes les plus fringantes de la capitale. Tout doucement, sans tapage, mené par une génoise et un vénitien, ce restaurant va – c’est une évidence – se faire une place de choix dans mon répertoire transalpin. Une carte courte, deux antipasti, deux primi, trois secondi et trois dolce mais suffisante pour vous plonger dans l’embarras du choix. C’est que ce RAP propose une cuisine qui sait imaginer, sur la base de produits et de tours de main typiquement italiens, des plats vifs, enlevés, plein de fraîcheur et de vitalité. A l’image de cette « Friture de joue de lotte et de coquille Saint-Jacques » délicatement posée sur des cubes de polenta et judicieusement relevée de légumes marinés au vinaigre, jouant astucieusement du contraste des températures et des saveurs, ou ces « Raviolis de homard, eau d’estragon et pousses d’ail rouge » délicieusement alanguis dans leur lit doré et suave, ou encore ce « Carré d’agneau, gnocchi de farine de noisette et trévise, huile à la cardamone » sauvage et doux, cuit à la perfection. Côté dessert, la légèreté mène la danse avec une « Crème glacée aux amandes, céleri blanc et pommes » aérienne. Et dans nos verres ? Une seule solution (my all times favorite) : se laisser guider par le sommelier vers des vins naturels venus des coins les plus improbables de la botte. L’écouter (avec l’accent de Venise) vous vanter ses nectars est déjà tout un voyage ! Le service est d’une gentillesse extrême et il roule si bien les R… L’addition n’est pas donnée mais à 45-50 € par personne, on a finalement, compte tenu de la finesse et de la qualité des mets, l’impression d’avoir fait une bonne affaire. Et puis, c’est ouvert le dimanche ! RAP, comme mon Restaurant A Paris ?

 

RAP
24, rue Rodier
75009 Paris
Téléphone : 01 45 26 86 26

Fermé Lundi et Mardi

A la carte, comptez entre 40 et 50 €.

Plus de photos de RAP, là. 

Nolita

Une nouvelle adresse italienne vient d’ouvrir en douce au bas des Champs-Elysées, dans l’enceinte du Motor Village inauguré par Fiat. Dans ce bâtiment ultra-design (made by Jean-Michel Wilmotte) il faut grimper au premier étage pour découvrir ce qui deviendra sans doute une des adresses qui fera couler son lot d’encre à la rentrée. Le cadre est luxueux, très contemporain sur une palette noire et blanche, les banquettes sont de cuir opalescent, les chemins de table sombres comme les nuits piémontaises. Deux belles tables rondes (à réserver absolument) pour les dîners chics entre amis. Aux commandes de ce bel endroit Vittorio Beltramelli que j’avais déjà eu l’occasion de rencontrer, passé au Louis XV d’Alain Ducasse et chez Gualtiero Marchesi, le premier chef italien à décrocher les 3 étoiles Michelin. Autant dire que du savoir faire il y en a. Et l’assiette ne dément pas : fraîche, intuitive, affutée, renouvelant les classiques de la cuisine transalpine avec intelligence et une audace mesurée (Vitello tonnato d’anthologie, percutant, subtilement parfumé – Tiramisu revisité, tout en douceur et croquant). J’ai adoré. Cette selle d’agneau à la sicilienne, délicieusement craquante sous la dent et fondante en bouche, que vient bousculer un petit piment fourré de ricotta. Cette sole en portion XXL avec ses petits légumes au parmesan vibrant sur son ventre blanc. Cette salade de figue et framboise, caressante comme la voix de Laura Morante. La carte des vins est à l'image de la brigade : 100% italienne (délicieux Dolcetto d'Alba). Service en salle très agréable à regarder, d’une amabilité à toute épreuve. Une très belle adresse, à noter précieusement. Un peu cher, certes, mais que voulez-vous, c’est le prix de la qualité. Forza Vittorio !

 

  

Nolita
2, rond-point des Champs-Elysées
1, avenue Matignon
75008 Paris
Téléphone : 01 53 75 78 78

A la carte, compter entre 60 et 80 €

Plus de photos de Nolita, ici.

Rino

 

Gros coup de cœur pour cette cambuse en minuscule, récemment ouverte et finement pointée du doigt par l’ami Bruno Verjus ! Une salle de poche, un long comptoir, une mini-cuisine rougeoyante, deux italiens aux commandes (l’un, devant la plancha, fut le second de Peter Nilsson à la Gazzetta, l’autre est un sommelier des Pouilles tout en lunettes et en « r » rocailleux) mais ni pizza ni pasta à l’appel. Juste une sincérité et un bonheur simple à cueillir à cette table où une cuisine vive et délurée, laissant le produit respirer à l’avant-scène, fait scintiller les assiettes. Giovanni Passerini y balance l’éclat de plats étonnants et fins, surprenants dans les associations et la subtilité des assaisonnements. A l’image de ce « Tartare de bœuf, bulots, betteraves et raifort », inquiétant sur l’ardoise mais surprenant de fraîcheur et de vivacité, du « Merlu, pil-pil, blettes », vaporeux comme une ode végétale, ou du « Veau basque, asperges blanches, ortie, noisettes », solide, généreux au jus corsé et puissant. Un final un peu plat après tant de coups de théâtre, le « Financier aux agrumes, glace au lait », candide et sans surprise. Laissez vous guider dans une carte des vins encore incomplète mais recelant son lot de divins étonnements transalpins, dont un I Monili (Primitivo del tarantino) un vin rouge des Pouilles étonnement léger et franc et un Moscato d’Asti (Cascina Galletto), effervescent, doux et parfumé, parfait pour accompagner la rondeur du dessert. Une adresse épatante et chaleureuse, encore peu connue mais qui vaut bien de franchir quelques arrondissements.

Menus à 18 € et 22 € au déjeuner (la meilleure affaire du moment !), prix s’envolant quelque peu en soirée.

 

  

Rino
46, rue Trousseau
75011 Paris
Téléphone : 01 48 06 95 85

Fermé dimanche, lundi et mardi midi

Menu Midi à 18 € et 22 €
Menu Soir à 38 € et 50 € 

Plus de photos de Rino, ici.

Caffé dei cioppi

      

Drôle d’endroit pour une rencontre. Un fond de cour, passé les travaux, les câbles vomis sous le porche, les pavés cabossés, sous une pluie de novembre qui tambourine les tuiles et ruisselle sur les plantes, et voilà que surgit une drôle de planque, toute de longueur. Une fois la porte poussée derrière la buée, on se retrouve dans la cuisine. Les filles en blanc qui s’agitent devant vous et derrière le comptoir en alu y font joliment swinguer la langue italienne. Elles y concoctent aussi, in-situ, pour les quelques tables qui se disputent ce micro-trottoir, une manière de cuisine de trattoria branchée et savoureuse. Car ici on touche à une sorte d’essence de la cuisine transalpine moderne, simple et où le produit joue à l’avant-scène. C’est frais, rond, assez percutant dans les saveurs et intelligemment manigancé dans le choix des assemblages. Sur la petite table de bois acajou se sont juxtaposés ce jour-là une Burrata accompagnée de potimarrons rôtis au balsamique (onctuosité à tous les étages), une petite assiette de charcuteries (coppa, speck, jambon de parme : convenable sans extravagance), puis le Risotto aux girolles (cuisson impec et arômes de sous-bois) a tutoyé les Linguines aux palourdes (brillantes, quand les piques de l’eau de mer épousent les rondeurs de l’huile d’olive). Final au violon, dans la douceur générale du mascarpone, qu’il soit en Tiramisù à la minute ou accompagnant le croquant de délicieux Sbrisolona (petits biscuits de Mantoue à la farine de maïs et aux amandes que les italiens adorent émietter). De quoi faire oublier une eau gazeuse (Azzurra) décevante, aux bulles éteintes. Mais malgré ce bonheur rayonnant dans l’assiette, on se sent tout de même un peu à contretemps. Le ciel bas et le froid qui durcit l’air s’accommodent difficilement d’un endroit aux accents si légers. Aussi, notez précieusement dans votre agenda, au mois de mars ou d’avril prochain d’être les premiers à venir déguster là-bas le retour des beaux jours.

Votre plaisir sera alors complet. Et intense.

 

 

Caffé dei cioppi
159, rue du Faubourg Saint-Antoine
75011 Paris
Téléphone : 01 43 46 10 14

Fermé le samedi, le dimanche, les lundi et mardi soir
Réservation plus que conseillée
Privatisation possible

Compter entre 20 € et 30 € (Superbe affaire !)

Plus de photos du Caffé dei cioppi, ici.