Chroniques du Plaisir

RAP

Mon goût pour la cuisine italienne n’est plus un secret. Laissez-moi donc vous présenter mon coup de cœur du moment, une nouvelle table récemment ouverte par Alessandra Pierini dans un bras calme du 9^ème, RAP (comme Ristorante Alessandra Pierini donc). Dans un cadre élégant, contemporain, sans déballage arty ni brocante vintage si terriblement à la mode dans ce quartier émérite de la bobocratie, se trouve une des tables italiennes les plus fringantes de la capitale. Tout doucement, sans tapage, mené par une génoise et un vénitien, ce restaurant va – c’est une évidence – se faire une place de choix dans mon répertoire transalpin. Une carte courte, deux antipasti, deux primi, trois secondi et trois dolce mais suffisante pour vous plonger dans l’embarras du choix. C’est que ce RAP propose une cuisine qui sait imaginer, sur la base de produits et de tours de main typiquement italiens, des plats vifs, enlevés, plein de fraîcheur et de vitalité. A l’image de cette « Friture de joue de lotte et de coquille Saint-Jacques » délicatement posée sur des cubes de polenta et judicieusement relevée de légumes marinés au vinaigre, jouant astucieusement du contraste des températures et des saveurs, ou ces « Raviolis de homard, eau d’estragon et pousses d’ail rouge » délicieusement alanguis dans leur lit doré et suave, ou encore ce « Carré d’agneau, gnocchi de farine de noisette et trévise, huile à la cardamone » sauvage et doux, cuit à la perfection. Côté dessert, la légèreté mène la danse avec une « Crème glacée aux amandes, céleri blanc et pommes » aérienne. Et dans nos verres ? Une seule solution (my all times favorite) : se laisser guider par le sommelier vers des vins naturels venus des coins les plus improbables de la botte. L’écouter (avec l’accent de Venise) vous vanter ses nectars est déjà tout un voyage ! Le service est d’une gentillesse extrême et il roule si bien les R… L’addition n’est pas donnée mais à 45-50 € par personne, on a finalement, compte tenu de la finesse et de la qualité des mets, l’impression d’avoir fait une bonne affaire. Et puis, c’est ouvert le dimanche ! RAP, comme mon Restaurant A Paris ?

 

RAP
24, rue Rodier
75009 Paris
Téléphone : 01 45 26 86 26

Fermé Lundi et Mardi

A la carte, comptez entre 40 et 50 €.

Plus de photos de RAP, là. 

Yoom

Etonnant comme certaines adresses déclenchent des débats passionnés. Pour résumer celui qui a enflammé les food-addicts le mois dernier à propos de Yoom : a-t-on ici le seul vrai restaurant de Dim Sum parisien ? Ces batailles d’Hernani autour d’un petit pois n’éveillant que très modérément mon intérêt, voici ma vision, toute personnelle et subjective de la chose. Vous l’avez donc compris, chez Yoom, la spécialité c’est le Dim Sum, petites bouchées cuites à la vapeur servies dans des paniers d’osier. Une semaine (même mémorable) passée à Hong-Kong ne m’ayant pas permis de devenir « maître es Dim Sum », je me contenterai d’une appréciation d’amateur : les préparations proposées chez Yoom sont originales (« esturgeon et sésame », « poulet au satay », « tête de lion »), savoureuses et élégamment parfumées, accompagnées d’une salade d’aubergines au sésame épatante à préférer au riz si banal et de champignons noirs sautés délicieusement croquants. Côté assiette donc, c’est plutôt bien réalisé et franchement dépaysant. Autre point positif, un décor néo-asiatique chic, paravents ajourés et banquettes turquoises, très agréable. Mais, il faut bien le reconnaître, cette adresse nécessite un mode d’emploi préalable, car, outre le niveau sonore assez bruyant à l’heure du déjeuner (où l’on vous sert un menu à 14,90 € impeccable), la gestion du service pose quelques petits problèmes. Comme ce thé que l’on vous apporte avant les Dim Sum dans une tasse, sans théière, et que l’on finit immanquablement froid. Ou comme ces paniers d’osier que l’on vous apporte tous en même temps et qui vous conduisent à consommer les dernières bouchées, pâteuses et tièdes. Demandez donc un espacement du service et tout ira pour le mieux, vous pourrez alors faire la conversation à votre partenaire de table sans craindre de manger froid. Hormis ces détails d’organisation, une adresse franchement recommandable.

 

Yoom
20, rue des Martyrs
75009 Paris
Téléphone : 01 56 92 19 10 

Fermé le lundi

Formule déjeuner à 14,50 €
A la carte, compter entre 20 € et 30 € 

Plus de photos de Yoom, ici.

Chez Grenouille

Ceci est un billet de la dernière chance. Vous vendre un bistrot charcutier quand le soleil perce les nuages et que les températures entament leur ascension, c’est un sacré challenge. On se prend alors à rêver d’un léger redoux, une petite froidure passagère qui vous donnerait l’envie d’aller recharger les batteries caloriques Chez Grenouille. Car franchement, cette mini-cambuse, abritée derrière une devanture qui ne paye pas de mine (je suis gentil) est une des meilleures planques à ripailles de la capitale. On y retrouve, accrochés au dessus du comptoir des diplômes comme on en fait plus saluant le boudin blanc, acclamant la tête pressée, récompensant les tripes. Mais n’allez pas croire que l’on y tutoie le vulgaire, le lourdingue, la pesante gaudriole. Non, ici, on sait y faire pour satisfaire les appétits les plus robustes sans verser dans le rata. Prenez par exemple ce plat emblématique, l’Andouillette Chez Grenouille, en fait une tourte ronde, le cœur farci de chaudin, de porc, de foie gras et d’escargots. A lire ces mots on recule. Erreur, c’est un délice d’équilibre, de saveurs affirmées mais bien balancées, d’exécution finaude. On se demande alors ce qui se passe dans la tête du chef pour nous sortir ce type d’assemblage. A la hauteur aussi le Pressé de bœuf, vif, mordant, arrondissant les angles de sa verdure d’accompagnement et de ces condiments qui n’ont rien d’accessoire. Et pour faire bonne mesure, un Baba au Rhum où ce dernier vous sera servi à part dans un verre à liqueur : grand moment de nostalgie alcoolique (desserts de 5 à 7 €, on rêve). Allez, n’ayez pas peur d’une soudaine giboulée ou d’un retour inattendu du froid, vous avez votre point de chute !

 

  

Chez Grenouille
52, rue Blanche
75009 Paris
Téléphone : 01 42 81 34 07 

Ouvert tous les jours

A la carte comptez entre 40 € et 50 €

Plus de photos de Chez Grenouille, là.

Table 28

Plus que trois semaines pour jeter vôtre appétit sur la Table 28, dans les murs de l’ancien Spring que Daniel Rose et ses garnements (l’équipe s’étoffe) quitteront dans près d’un mois pour ouvrir rue Bailleul. Entretemps, la micro-kitchenette de la rue de la Tour d’Auvergne applique à la lettre la devise de Guillaume d’Orange : elle maintient. Elle tient en effet joliment son rang autour d’une formule rôtisserie où la viande du jour se choisit au gré de l’inspiration et des approvisionnements. On y partage ses humeurs sur deux larges tables d’hôtes de bois clair. Pour nous ce fut, après une Salade de saison (sucrine, champignons, oignons marinés, pomme, radis noir, ventrèche de porc) fraîche, vive, bien équilibrée sous les notes d’un vinaigre au cidre et au miel qu’aiguillonnait une pointe de citron, du Coucou de Rennes. Servi en coquettes portions, superbement rôti (ah, cette magique alchimie de la peau croustillante et de ces chairs fondantes !), il était accompagné d’une purée de céleri d’une onctuosité diabolique. Dans une belle carafe nous attendait, achevant ses exercices respiratoires, un Vin de Pays des Maures (Borrely-Martin, Le Carré de Laure, 1999) surprenant de finesse et de construction. Note finale : un gâteau aux pommes escorté d’une crème fraîche au lait cru badigeonnée de compote de pommes et parsemée de noix. De la douceur campagnarde made in Normandy (qui nous conduisit tout droit à travers ses manières de bocage vers un calvados de Michel Beucher). C’est simple, très bon, sans sophistication, et d’une chaleur à toute épreuve : on vous apporte le plat, vous vous servez, vous faîtes passer. On est entre nous. Et on aime ça.

 

  

Table 28
28, rue de la Tour d’Auvergne
75009 Paris 
Téléphone : 06 42 87 79 64 

Fermé le lundi et le mardi

Menus unique à 32 €

Plus de photos de la Table 28, ici.

Sobane

Retour chez Sobane, le temple de la cuisine coréenne, unanimement célébré par la critique lors de son ouverture (printemps 2008) et où ma première expérience fut si désastreuse (nourritures alanguies que l’on attendait plus vives et surprenantes, salades aqueuses, dessert à aloe immangeable) qu’elle me fit tenir ma langue. Jusqu’à aujourd’hui. Ou plus précisément jusqu’à cette soirée de la semaine dernière où je repoussai la porte. Et changeai d’avis en 5 plats. Alors bien sûr, on ne parle pas ici d’un repas d’anthologie ou d’une adresse à traverser tout Paris, mais d’une cuisine loyale, méritante, joliment dressée à faire la belle (savantes présentations) et mêlant adroitement finesse et puissance. Salade fraîcheur croquante et bien balancée, Raviolis grillés et galettes coréennes (Goun mandou et Jonyuo) à la tiède onctuosité (mon plat préféré du jour), Crevettes frites à la sauce fruitée (Kanfung Séou) craquantes voyageuses, Saumon cru à la sauce de Ginseng (Hoé) vif et clair, Grillade de calmar et poitrine de porc (Osam Boulgoghi) trop embourbée. Décor un peu défraîchi mais classieux dans sa sobriété monacale et chaude. Service aux petits soins par un jeune clone de Kenzo (version années 80).

Ah, tiens, le Tiramisu à l’aloe a disparu de la carte depuis 2008…

 

  

Sobane
5, rue de la Tour d’Auvergne
75009 Paris
Téléphone : 01 48 78 02 91 

Fermé le dimanche

Formule déjeuner à 12,50 €
Menus à 28,50 € et 33,50 €
Vite dispendieux à la carte 

Plus de photos de Sobane, ici.

L'Office

Allez savoir comment tout ça fonctionne ! On s’emballe à longueur de pages et de billets pour Frenchie (j’ai moi-même promis à plusieurs d’entre vous d’aller y traîner mon bloc-notes) et sur son quasi-jumeau, L’Office, point de tintamarre. Pourtant tout y est, à commencer par le chef sorti du même moule, le Fifteen de Jamie Oliver à Londres, la clientèle jeune et négligemment balancée, et le décor minimaliste contemporain et cosy. Quelle injustice ! Ceci dit, le bon côté des choses c’est que l’on y est tranquille, que les délais de réservation sont décents et que l’on savoure l’endroit entre connaisseurs. Un doux parfum de petit privilège.

Ce soir là, le Velouté de topinambour aux cèpes délicat et crémeux accueillait en son nid tiède un œuf mi-cuit, le Quasi de veau à la cuisson rosée impeccable se donnait des airs au sommet d’une montagne de spaghettis de courges rôties, l’Escalope de foie gras poêlée étalait sa superbe sur un lit de betteraves et la Panacotta à la vanille s’ornait de clémentines et de physalis en bijoux automnaux.

Un vrai coup de foudre pour cette cuisine élégante dans sa simplicité, imaginative dans ses assemblages, savoureuse dans ses rondeurs caressantes.

Et si je vous dis qu’on y dîne pour moins de 40 euros, que le vin est judicieusement choisi (la cave prolonge ses racines bien loin de nos terroirs usuels) et le service jeune et plein d’allant, vous n’aurez plus aucune raison d’hésiter.

 

 

L’Office
3, rue Richer
75009 Paris
Téléphone : 01 47 70 67 31

Fermé Dimanche et Lundi

A la carte, comptez de 30 € à 50 €

Plus de photos de l’Office, ici.

  

Kiku

 
                  

Disons-le tout net, je ne suis pas un expert de la cuisine japonaise. Je la goûte avec prudence, sous la loupe, avec des regards curieux et parfois déconcertés. Elle me déroute parfois, m’indispose rarement (je n’y vais pas au hasard) et me séduit par sa fraîcheur et sa subtilité (même si la liste des ingrédients d’un plat m’est souvent mystérieuse). Dernier atout appréciable, et non des moindres, je ne quitte jamais une table japonaise le ventre lourd. J’ai toujours le sentiment qu’on m’a régalé d’un air marin ou d’une brise de sous-bois. Alors j’y reviens épisodiquement.

  

Celle-ci m’avait tiré l’oreille lorsque Caroline Mignot l’avait, la première, découverte dans une rue peu clémente du 9^ème. Mes valises et mon lit étant proches de la rue Richer, quelques amis aussi, une visite s’imposait, un soir tombé trop vite. Cela s’appelle Kiku, et, je vous en prie, ne me demandez pas ce que cela veut dire.

Spring, dernière ligne droite

             

              

Souvenez-vous, c’était il y a presque deux ans, je vous parlais de Daniel Rose, de son accent de Chicago, de son menu unique et de son deux-pièces-cuisine de 16 couverts. Je vous avais fait partager mon enthousiasme pour sa cuisine de l’instant, son art du contrepoint et la vivacité de son propos tutoyant l’époque sans ciller. Puis, quelques mois plus tard, je vous emmenais avec lui faire un tour au marché de la Place des Fêtes.

           

Dans quelques semaines Spring déménagera pour s’agrandir. Mais ne vous emballez pas. Passant de 16 à 20 couverts les délais de réservation ne devraient pas dégonfler de sitôt…

Saint Valentin : Réfugiez-vous au Pétrelle

      

 

Eternel amoureux, je ne fête pourtant pas la Saint-Valentin. Question de principe. Mais comme je suis bon garçon, je vous refile mon tuyau n°1 des soirées amoureuses, celles où l’air que l’on respire, les ombres que l’on projette et l’atmosphère dont on s’enivre comptent autant que le contenu de l’assiette, sinon plus. Pour transformer un tête-à-tête au restaurant en un moment mémorable. Un souvenir.

Les Pâtes Vivantes

                      

Après le bouillon mijoté une semaine durant du Pho14 et le thé aux perles de tapioca aphrodisiaques du ZenZoo, suite de notre périple des tables asiatiques étonnantes et cheap de la capitale, en conduite accompagnée, avec les pâtes filées à la demande des Pâtes Vivantes.

                  

Des pâtes « vivantes » ? Brrr, ça fait froid dans le dos… Des terreurs enfantines qui remontent à la surface, d’étroits serpents visqueux par dizaines, des sifflements, des ombres qui grouillent et se répandent, beurk ! Mais là STOP ! Arrêtez la machine à imagination. Les Pâtes Vivantes, ça n’a rien à voir. C’est même tout l’opposé, une adresse délicieuse et subtile comme on rêve d’en découvrir tous les jours. Donc, on rembobine les mauvais fantasmes et on reprend à zéro.