Chroniques du Plaisir

La Grande Ourse

En 1989, à 26 ans à peine, Denis Croset se glissa sous la couverture rouge du Michelin en tant que plus jeune chef jamais étoilé jusque là. Il officiait alors au Bellecour, dans le 7ème arrondissement. Aujourd'hui son étoile a rejoint une mini-constellation sise dans le 14ème, en manière de bistrot moderne où il oeuvre seul aux commandes : La Grande Ourse. J'y ai trouvé, par hasard et le temps d'un déjeuner, un des meilleurs rapports qualité-prix de la Rive Gauche. Une formule déjeuner à 18 € seulement pour une cuisine de bistrot certes mais alerte, franche, très bien construite ; une véritable cuisine de Chef. 

Passons sur le décor contemporain, joli passe-partout qui demandera encore quelques années pour se couler dans une pâtine chaleureuse et attardons-nous sur l'assiette. Elle joue les aguicheuses de quartier, réveillant de ses rondeurs accortes un petit coin de trottoir si calme qu'on le croirait endormi. Un tartare de bar au gingembre et à la pomme qui vous emplit la bouche de ses notes fraîches et acidulées, très justement équilibré de quelques herbes, puis un pavé de cabillaud, nacré, doux, à la peau dorée et craquante, tout juste posé sur son petit piédestal crémeux : un risotto à l'encre de seiche aux saveurs généreuses et tendres que cernait un très beau jus de crustacés. Il y a du savoir-faire dans ces assiettes-là. De l'envie de régaler son monde, de la générosité et du talent.

Il ne reste plus alors qu'à envoyer le café et l'addition à moins de vingt euros. Un vrai coup de chance, une belle découverte. Le bonheur de l'inattendu.

 

 

La Grande Ourse
9, rue George Saché
75014 Paris
01 40 44 67 85

Fermé dimanche et lundi

Formule déjeuner à 18 € et 20 €
Au dîner menu-carte à 37 €

Plus de photos de La Grande Ourse, ici.

Les Petits Plats

Aujourd'hui, on parle table de proximité. Les Petits Plats est une vaillante petite adresse de quartier, encore épargnée par les flonflons des faiseurs de mode de l'est parisien. Un décor comme on les aime, chaleureux (joli bar en U, ardoises, tables en bois sans nappe, carrelage ancien, étagères garnies de bouteilles, vieux couteaux) pour une cuisine de marché, vive et solide, évitant les allées trop balisées de la cuisine bourgeoise de maman et les effets de mode des produits bruts jetés dans l'assiette que l'on retrouve un peu partout aujourd'hui. Des alliances bien pensées (selle d'agneau + barigoule d'artichaut, Saint-Pierre + Ravioles d'oignons nouveaux + Asperges), viande de l'Aubrac.

Menu du jour au déjeuner, entrée + plat à 15 € (ce jour-là : Gaspacho de coeur de boeuf et coriandre, frais et parfumé + Risotto de supions, pequillos et rougets grillés de fort bonne tenue).
A la carte, compter tout de même une bonne trentaine d'euros.
Service jeune et décontracté sans familiarité excessive. Nombreux petits vins sympathiques autour de 20-25 €.

Pas de quoi traverser tout Paris et réserver 5 semaines à l'avance, mais si vous passez rive gauche, vous trouverez là une table bien sympathique...

 

Les Petits Plats
39 rue des Plantes
75014 Paris
01 45 42 50 52

Plus de photos des Petits Plats, ici.

L'Assiette

             

  

Autant l’avouer d’emblée. Le départ tant pleuré de Lucette Rousseau, dite Lulu, de l’Assiette dans le XIV^ème ne m’a pas plus ému que ça. Question de génération peut-être. Quand toutes les écharpes rouges de la Mitterrandie se pressaient chez elle pour savourer des additions de délit d’initié, je n’avais pas l’âge de porter le manteau-chapeau mou. Question de géographie aussi sans doute. L’Assiette n’étant pas au bas de mes escaliers. Loin s’en faut. Un fleuve nous sépare.

     

Mais c’est maintenant que je regrette cet éloignement. Maintenant que Lulu a remisé son tablier sous le paillasson. Maintenant que s’est glissé derrière les fourneaux un des plus talentueux Ducasse’s boys (David Rathgeber). Maintenant que la note a enfin retrouvé le sens des réalités.

La Cantine du Troquet

                            

On avait croisé la carrure de rugbyman, la boule à zéro et le verbe haut et franc de Christian Etchebest au Troquet, sa petite baronnie de la bistronomie, l’une des tables les plus plaisantes, les plus vivantes aussi, du XVème arrondissement.

                     

Le voici maintenant qui déploie toute sa verve bistrotière dans une nouvelle annexe, ouverte depuis quelques jours à peine au fin fond des poches du XIVème, derrière une devanture rouge sang de bœuf, comme une évidence carnassière. Le détour d’un coin de rue calme, et cette grande tâche rouge. Quelques silhouettes au dehors le verre à la main en carte de visite, de la connivence en suspension dans l’air et la bonne humeur qui déborde sur le trottoir. C’est toujours bon signe.

                  

En fait de cantine, ce bistrot ce serait plutôt une petite école de la félicité. Pas forcément celle des enfants sages, peut-être même celle des chenapans, tendance Guerre des Boutons. Brassens aurait apprécié, c’est sûr. Pas de tours de passe-passe, de ronds de jambe ni de récitations mécaniques, une seule ligne directrice, la simplicité et le goût.

                  

Le Severo : le meilleur steak tartare de Paris ?

                        

Mes amis de Facebook, mes « Facebook friends » en bon français, me le demandent en boucle. Il faut donc que je leur lâche l’information, j’ai découvert la semaine dernière le meilleur steak tartare de Paris ! Enfin, jusqu’ici, car une merveille encore plus aboutie se cache peut-être quelque part, sous les pavés, mais j’en doute, tant celui-ci tutoie la perfection.

                

Pour le déguster il faut sortir des avenues balisés, des quartiers rabattus, et filer doux jusqu’à la place d’Alesia, pourtant peu renommée pour la qualité de son voisinage gastronomique. C’est là que vous trouverez, dans l’angle de la rue des Plantes, un charmant micro-caboulot de vingt-huit couverts à touche-touche (oubliez toute intimité), mené de main de fer par William Bernet, amoureux de la viande comme d’autres le sont des rosiers anglais, des talons aiguilles ou des timbres-poste, c'est-à-dire inexplicablement, passionnément et sans retenue.