Chroniques du Plaisir

Le vin au verre (petit sondage entre amis)

Une amie très chère me demande de l'aide. Je vous demande donc la vôtre. Logique. Trois minutes (et encore) pour répondre à un petit sondage sur le vin au verre dans les restaurants (6 questions à peine).

En remerciement, l'un(e) d'entre vous gagnera une carte de dégustation de vin au verre chez Lavinia (valeur 35 €) pour les parisien(ne)s. Et une bouteille de vin pour les autres.

Tenté(e) ? Cliquez donc là.

Et n'oubliez pas de vous manifester dans les commentaires pour participer au tirage au sort.

Elle vous remercie et moi aussi.

Le Comptoir du Relais

Retourner chez Yves Camdeborde, au Comptoir du Relais, c'est comme poser ses valises chez ce vieil oncle de province que l'on a pas vu depuis des lustres. Toute la famille est là, le décor n'a pas changé d'un pouce, petit, jaunâtre, sentant la France d'avant et les fleurs coupées, de faux airs de salle à manger bourgeoise. Et lui, bonhomme, tranquille et truculent, vous accueille avec l'accent comme s'il vous avait quitté la veille.

Ses assiettes sont comme ses manières, généreuses. Subtilement généreuses. Finaudes. La cuisine louvoie sereinement entre les codes du répertoire, pour gratter dans les coins des ressources nostalgiques, qu'un tour de main malin arrange à la sauce du temps présent. Dans un menu imposé, virevoltant, gracieux et toujours obsédé du goût (55 €) on se laisse emporter. "Lieu jaune de ligne de Saint-Jean-de-Luz croustillant, épautre de Haute Provence", "Saint Jacques de Normandie rôties, bouillon de crustacés, carottes variées", "Cou de cochon basque Lépoa, raviole de boudin noir béarnais aux choux de Bruxelles", "Plateau de fromages des Pyrénées de la fromagerie Sanders", "Lait de vache cuit, gelée de concombre, poire, pomme, céleris, glace au lait ribot". La claque. Le rappel à l'ordre. Les petits neveux peuvent bien faire les malins, le vieil oncle est toujours là et il en a sous la semelle.

Sans compter cette carte des vins (ah la traîtresse !) qui vous balance ses pièges à feu au visage. Pouilly Fumé, Marsannay, pour finir sur la note cruelle et divine d'un Rancio Sec doux, cuivré, presque torrefié.

Et en ces temps de grands froids, si le vin n'est pas assez fort pour vous dégeler les sangs, la terrasse est chauffée et les plaids attendent sagement roulés les jambes des jolies femmes. L'hospitalité d'un vieil oncle, je vous disais.

 

Le Comptoir du Relais
9, carrefour de l'Odéon
75006 Paris
01 44 27 07 97

Ouvert tous les jours
Réservation obligatoire (ou alors, c'est pile ou face)

Menu carte à 55 € 

Plus de photos du Comptoir du Relais, ici.

Les baisers, de Serge Bramly et Jean Coulon

Ouf ! La Saint-Valentin a tourné la page de son calendrier rouge sirop et nous voici de nouveau rendus à nous-mêmes, nos bien-aimé(e)s et nos sentiments vrais. Et voilà que me tombe entre les mains ce très joli livre, tout chaud sorti des presses de Flammarion et qui file gentiment le trait sentimental surligné depuis le 14 février. "Les baisers", c'est écrit en rouge sur la couverture et c'est l'annonce du programme. Le baiser sous toutes ses facettes, du baiser mythologique au baiser illicite, en naviguant par le baiser de la Vierge et le baiser cannibale. Il y en a pour tous les goûts. Aux textes érudits et perçants des deux auteurs répondent en grandes planches colorées des reproductions d'art illustrant avec superbe ou inquiétude, ce moment critique de nos vies intimes. Car l'ouvrage est un livre d'art. De l'art d'embrasser, étreindre, communier. En un sujet inépuisable d'inspiration pour des artistes de toutes origines et disciplines, de Poussin à Gérôme, de Picasso à Man Ray, de Rodin à Carpeaux, de Brassaï à Hokusai. La liste est longue, elle est toujours ouverte et magnifiquement illustrée dans ces pages que l'on bécote de-ci de-là avec un vif plaisir.

Quelques exemples à ma main. Le reste à découvrir dans "Les baisers".

 

 

Les Baisers
Serge Bramly et Jean Coulon
Flammarion
253 pages - 39,90 € 

C'était mon mois de Janvier

Le Galopin

 

Y a-t-il une vie après Top Chef ? Visiblement oui, à en juger par ce récent déjeuner, bluffant de subtilité tendre, au Galopin, néo-bistrot bleu ciel planté au coin de la Place Sainte-Marthe. Car c’est au creux de cette parenthèse arborée du X^ème que Romain Tischenko, lauréat de l’édition 2010, a installé ses fourneaux. Une salle lumineuse au carrelage d’époque, un bar de zinc peinturluré, une cuisine ouverte sur quelques tables sans nappe, on reconnaît les codes de la nouvelle bistrote à Converse, détendue mais pas dilettante.

La preuve d’un talent rare nous sautera au visage à chaque assiette, tirée d’un menu-déjeuner extra court (2 entrées, 2 plats, 2 desserts) mais diablement séduisant. En annonce, une seule liste d’ingrédients, « Coquillage, Crevette, Choux »,  « Mulet, Grenaille, Mandarine » ou « Pistache, Kiwi, Thé Vert » met l’accent sur les produits et les assemblages. Cuissons parfaites, alliances subtiles, assaisonnements nickels, rien à redire à ces plats dont la couleur et la beauté de composition égaillent les mornes journées d’hiver. On y ressent une douce clarté, comme celle qui nous avait saisis chez Septime (Paris 11). Jolie sélection de vins nature mais pas que, dont certains sont servis en pots (l’idéal pour un tête à tête).

Seul bémol, un faux-pas sur le dessert « Chocolat, Céleri, Agrume », dissonant comme un soudain loupé d'archet sur le violon d'un débutant. Aïe. Mais pour le reste : que du bon et plus encore !

Aucun doute, ce Galopin-là sera l’un des spots du Printemps. Dès que les beaux jours auront rendu à cette placette son charme villageois. Mais quant à moi, pas question d’attendre. J’y retourne très vite.

 

Le Galopin
34, rue Sainte-Marthe
75010 Paris
01 42 06 05 03

Menu du déjeuner très accessible à 24 €
(21 € pour Entrée+Plat et 19 € pour Plat+Dessert).
Le soir, plus onéreux, menu dégustation à 42 €.

Fermé dimanche et lundi.

Plus de photos du Galopin, ici.

Belle de Février : Virna Lisi

L'Institution, d'Elodie Rouge et Olivier Marty

J'adore ce livre. J'adore son idée et j'adore sa réalisation. Son idée ? Proposer un tour de France des meilleurs produits de bouche, taillant la route départementale et les chemins vicinaux pour pointer du bout de la langue les spécialités qui font de la France la caverne d'Ali Baba du goût que le monde nous envie. Sa réalisation ? 120 spécialités décrites avec gourmandise par Elodie Rouge et illustrées de fort belle manière par Olivier Marty, le tout en double-pages ouvrant l'appétit (évitez de feuilleter ce livre en fin de matinée). De la Corse au Limousin, de la Lorraine à la Picardie, avec même un petit détour par Paris, on s'aiguisera les crocs à la vue de l'Andouillette d'Hardouin (Vouvray), du Boudin noir de Jean Lepage (Saint-Malo), la Tarte tropézienne des frères Delpui (Saint-Tropez) ou l'Eau-de-vie de Mirabelle de Vezon (Marieulles-Vezon). Avec, en prime, quelques recettes fleurant bon le terroir, entre Brandade de Nîmes et Broyé du Poitou.

Mon seul reproche ? Qu'il n'en existe pas une version de poche, plus facile à glisser dans la boite à gants. Comme une boussole savoureuse le temps d'un week-end amoureux ou de vacances ensoleillées.

En exclu, quelques pages juste pour vous : l'Andouille d'Asselot, les Huîtres de Boulan, le Cidre Dupont, le Comté Marcel Petite, le Veau fermier de la Maison Faugère et les Niniches de Manuel.

 

L'Intitution
Elodie Rouge et Olivier Marty
Mango
288 pages - 23 € 

L'Auberge du 15

L'Auberge du 15, c'est un peu la revanche de la cuisine bourgeoise. Solide, classique, bien tenue et généreuse voilà une adresse chabrolienne en diable. Derrière la façade d'un jaune pâle de relais de poste solognot, se cache dans cette rue désertée du 13ème arrondissement, une vaste salle de restaurant au décor lustré et bien coiffé, sentant presque la cire et le vieux bois. Autant dire que la mise provinciale de l'endroit, chic et bien vue, s'assume dans le registre traditionnel. On y évite les derniers clichés de l'apparat parisien, flirtant le plus souvent entre chromo et loft, quand ce n'est pas pour plonger dans les délires de l'Emaüs (ah ! la déco rapiécée d'Au Passage !) ou le laboratoire expérimental du 3ème millénaire. Ici rien de tout cela, du bois, de belles lanternes, de la faïence bleutée, des chaises de velours et des serviettes d'épais tissu. 

La cuisine est de la même farine, classique, chaleureuse et réconfortante. Elle balaye les recoins de la tradition pour en extraire des compositions renouvelées, enlevées et bien menées, aux cuissons et aux jus impeccables. En période de chasse, on découvre à la carte (tenez-vous bien) Grouse (en tourte), Colvert (rôti entier), Perdreau, Marcassin (en daube), Lièvre, le plus souvent préparé et servi pour deux. On rêve à l'intitulé des sauces ("lié", "à la griottine", "bigarade", "jus de cognac", "jus marbré"...) Une cuisine de mousquetaire, généreuse, affable et sophistiquée à la fois. 

Mais la vrai bonne surprise de l'endroit, c'est son menu du déjeuner, tarifé avec clémence où l'on vous servira une entrée (un Velouté de vieux légumes, chou fleur, pistache et foie gras, délicieusement onctueux, comme un vague à l'âme), un plat (un Dos de canard rôti, fin et croquant, lié d'un jus corsé et accompagné d'une petite casserole de pommes de terres et champignons, authentiquement jovial) et un dessert (Tarte au citron meringuée et sorbet orange) pour 26 €.

De quoi avoir envie de s'exiler volontairement de temps à autre, si ce n'est à la campagne, du moins dans cette halte champêtre inattendue pour y retrouver le goût des jours perdus. Ne soyez donc pas très pressé en poussant la porte. A l'Auberge du 15, il faut prendre son temps.

 

L'Auberge du 15
15, rue de la Santé
75013 Paris
01 47 07 07 45

Menu déjeuner à 26 €
Menu dégustation 5 services à 68 €
A la carte, compter entre 60 et 70 €
(vins au verre assez lourdement facturés) 

Fermé le dimanche et le lundi

Plus de photos de l'Auberge du 15, ici. 

Goûts de luxe

Un luxe, oui, cela en fut un et un grand. Passer deux heures d'émission radio sur BFM, toutes entières consacrées à "Paris pour les hommes". Répondre aux questions malicieuses de Karine Vergniol et d'Emmanuel Rubin, snipers du bon goût et fins observateurs de la vie parisienne. Et surtout avoir carte blanche pour inviter quelques uns de mes coups de coeur de 2011, tous présents dans le livre.

J'ai donc partagé ce moment émouvant avec, dans l'ordre d'apparition à vos oreilles, Franck Baranger (chef du restaurant le Pantruche), Francis Kurkdjian (parfumeur), Antoine Jaeger (tailleur pour hommes), Sam Gouasmia (bottier) et Samuel Gassmann (créateur et fabricant de boutons de manchette). Ils ont été formidables, partageant avec humour et simplicité leur parcours, leur expérience, leur vision de l'élégance masculine et des plaisirs parisiens.

Je les en remercie une nouvelle fois ici.

 

L'émission a été diffusée le 7 janvier dernier. Elle est écoutable et podcastable sur le site de BFM, là. (Attention, l'émission de deux heures donne lieu à deux podcasts d'une heure, mieux vaut les écouter dans l'ordre...)

C'était mon mois de Décembre