Chroniques du Plaisir

Belle de Juin : Florence Pernel

C'était mon mois d'Avril

La Bauhinia (Hôtel Shangri-La)

Suite de ma mini-série consacrée aux nouveaux palaces parisiens, entamée avec le Royal Monceau rénové. Aujourd’hui direction les larges avenues du XVIème Nord, vers le Shangri-La, ouvert il y a moins de six mois. Un air de grand hôtel de la Côte d’Azur avec une façade vibrante de lumière, une architecture monumentale au classicisme forcené et quelques palmiers dorés de soleil en étendards. Entrer au Shangri-La, c’est déjà partir en vacances. S’assoir pour déjeuner à une table de La Bauhinia, son restaurant lounge tout en rondeurs et couleurs douces, c’est poursuivre le voyage. Embarquer vers un horizon calme et voluptueux. On choisit sa table comme sur un paquebot, au sol près du piano à queue ou dans les coursives, dominant la scène chic des appétits mondains. Dans les cuisines, les équipes de Philippe Labbé (ancien deux étoiles au Château de la Chèvre d’Or d’Eze) s’activent pour envoyer des assiettes vivaces et colorés, qui mêlent les saveurs asiatiques à une carte plus franchement frenchie. La vaisselle est sublime de beauté sophistiquée, les plats très joliment dressés, le plaisir commence avec les yeux. La bouche ne sera pas en reste. « Tête de veau tiède en carpaccio, ravigote aux condiments » soyeuse et bien assaisonnée, « Thaï beef salad », fraîche, croquante, délicieusement relevée de saveurs de coriandre, « Pad Thaï aux crevettes » et son petit jus de citron vert, un dépaysement de haute volée, made in Bangkok, puis le bonheur d’un « Ikan Asam Pedas », lieu jaune poché dans un bouillon de volaille au tamarin, citronnelle et galanga, si parfumé qu’on en oublie être à Paris. Dessert bon mais plus anecdotique, une « Panacotta vanille » servie avec des fruits frais et une nage de gingembre. Aucun doute, on tient bien là une très belle table de l’entre-deux, comme une antichambre de luxe à L’Abeille, le restaurant gastronomique ouvert seulement le soir et dont tout Paris murmure déjà le plus grand bien. Seul bémol, inévitable et attendu, les prix dorés sur tranche, version table d’affaires, corolaire accompli de la vie de palace. Il faudra faire avec.

 

La Bauhinia
10, avenue d’Iéna
75016 Paris
Téléphone : 01 53 67 19 91 

Ouvert tous les jours
A la carte, comptez entre 70 € et 90 €. 

Plus de photos de la Bauhinia, ici.

Martell, Pinel et Pinel

 
J'ai pu la voir de près et eu la chance de goûter quelques uns des Cognacs d'exception que cette malle aux trésors bleu-roi renferme. Magnifique !

J'adore le travail de Fred Pinel (on en reparlera puisqu'il vient d'ouvrir une boutique à Paris) et la finesse des ces cognacs. Et quand la soirée se termine sur une Grande Champagne arrosant un Cohiba brûlant, la vie est belle. Surtout lorsqu'on la passe en agréable compagnie.

 

La Fourchette du Printemps

Retour dans ce restaurant dont je gardais un très agréable souvenir, et qui, faute de photos convenables (le drame des dîners aux chandelles), n’avait pu trouver sa place dans ces colonnes. Injustice réparée aujourd’hui. Injustice, car il s’agit là d’une vraie bonne adresse, passée heureusement entre les mailles du gastrobuzz, déroulant sa partition de futur grand loin du vacarme des pipelettes. Un décor sans prétention, clair et printanier (facile mais vrai) pour une cuisine de belle atmosphère, exécutée avec un savoir-faire impressionnant par le chef Cédric Delvart. A l’évidence, les assiettes assurent dans leur registre de première étoile. Quel bonheur de retrouver un cuisinier aux commandes, qui ne se contente pas de snacker de bons produits à la plancha. Ici, on imagine, on bosse, on prépare, on construit, on assemble, on équilibre. On se donne du mal. Et le résultat est épatant. Dans les verres un Saint Peray (Version Longue 2008 de F. Villard – 26 €) droit, floral. Sur la table, des « Cannelloni de tourteau, coulis de fenouil » vif, frais, parfumés, regardant vers le large, puis un « Saint Pierre, spaghettis à l’encre de seiche, coques, émulsion marinière » subtilement équilibré, cuit à la perfection dans sa blancheur d’opaline et le noir des pâtes al-dente, et pour finir un « Paris-Brest croustillant » servi comme un éclair, combinant pâte aérienne et crème pralinée à l’onctuosité fracassante. Les assiettes ont de l’allure : on cherche la nappe blanche et les couverts en argent, le maître d’hôtel aux gants beurre-frais et le seau à glace, mais rien de tout cela ici. Seule une grande cuisine, un savoir-faire de talent sur du bois brut. Service aussi doux que les prix, l’addition que l’on regarde à deux fois. 42 € pour un menu de cette qualité, on n’en revient pas. Ou plutôt si, on y reviendra.

 

La Fourchette du Printemps
30, rue du Printemps
75017 Paris
Téléphone : 01 42 27 26 97 

Fermé samedi midi et dimanche.

Menu-Carte à 42 €

Plus de photos de la Fourchette du Printemps, ici.

Steve McQueen, une passion pour la vitesse

C'est mon livre de chevet du moment. Je le parcours le matin avant de sortir, infusant une petite dose de cool dans mon attitude de la journée qui débute. Je le lis le soir pour revivre une époque, des moments, un style de vie qui, je crois me correspondent. Pilote amateur, esthète et érudit, après Cary Grant et Franck Sinatra, Frédéric Brun s'attache maintenant au mythe de Steve McQueen dans un de ses aspects les plus emblématiques : son amour de la vitesse. Très minutieusement documenté, largement illustré de photos inédites, très bel ouvrage donne à voir le quotidien de Steve McQueen sous de nombreux aspects : la passion de la vitesse certes mais aussi son culte du corps, ses films (dont Le Mans restera avec la course poursuite de Bullit et la balade à vive allure dans les dunes avec Faye Dunaway dans L'affaire Thomas Crown, la pierre angulaire),  ses courses, ses jouets mécaniques... Mais il propose aussi en filigrane une véritable réflexion sur les rapports entretenus par l'homme et la vitesse, la fascination pour la course et les sports mécaniques ("La course, c'est la vie. Tout ce qui vient avant ou après n'est qu'attente." avouait Steve McQueen).

C'est brillant, drôle, séduisant : à l'image de ce personnage principal passionné de vitesse comme de la vie tout court. Voici donc, pour vous donner un avant-goût de la chose et avec l'autorisation de l'auteur quelques unes des magnifiques photos illustrant l'ouvrage. On ne s'en lasse pas.

 

 

  

  

  

  

  

  

PS : Un petit bonheur attend les femmes à la page 83.

 

 

Steve McQueen, une passion pour la vitesse

Frédéric Brun

YB Editions

192 pages - 39,95 €

Nanashi

Un déjeuner impeccable (et trendy) au Nanashi, rue de Paradis, dans ce coin du 10^ème où Paris bouillonne. Imaginez une devanture anonyme, ouvrant sur une salle aux dimensions d'aéroport, alignement sage de chaises design, lampions colorés et étagères aux bras chargées de céramiques fifties. Le tout encadré par une cuisine ouverte d'un bord et un étal de maraîcher où languissent des légumes bio d'un autre. Sur la carte, relayée par une ardoise étirée au mur dans toute sa longueur : "bento parisien". On sent venir la chose. La cantine bobobio par excellence, avec ce qu'il faut de jus de fruits et légumes (carotte, orange et gingembre décoiffant), de world food naturelle (salades, légumes croquants, petites pousses, germes, graines et céréales), et de belles plantes aux jambes longilignes qui peu à peu se croisent sous les tables. Des bentos revisités à la mode écolo (sot-l'y-laisse de dinde et croquettes de poisson) aussi futés que délicieux pour seulement 13 €. Desserts aguicheurs dans l’orbite Rose Bakery (carrot cake diabolique et cheese cake de premier ordre). Et pour finir, le plus joli (et gentil) service de ces dernières semaines : yeux gris pétillants et jupe légère ondulant au-dessus des ballerines, de quoi se laisser distraire, à chaque passage, de nourritures pourtant fort recommandables. Mais pourquoi diable n'ai-je pas une cantine comme cela au bas de ma rue ? Je m'y enfuirais tous les midis.

 

Nanashi
31, rue de Paradis
75010 Paris
Téléphone : 01 40 22 05 55
(Autre adresse au 57, rue Charlot dans le 3^ème – 01 44 61 45 49) 

Ouvert tous les jours sauf le lundi soir

A la carte, compter entre 15 € et 30 €

Plus de photos de Nanashi, ici.

Belle de mai : Amanda Seyfried

Paris en bouteilles

Egmont Labadie est un spécialiste de ce qu’Antoine Blondin appelait les « verres de contact », ces petits coups partagés au comptoir des bistrots, entre amis d’un jour ou de toujours. Fin connaisseur de la chose bachique, il arpente pour nous la France entière à la recherche des meilleurs bistrots à vins, traquant la cave d’exception, le zinc sympathique, les bouteilles au meilleur rapport qualité-prix et les tables trop rares où le vin n’est pas accessoire. Voici, désormais rassemblées dans un seul ouvrage, ses 100 meilleures adresses parisiennes, du bistrot-rigolo à la nouvelle vague branchée vins naturels. Une sélection fine et pertinente, pour tous les amoureux de la bouteille. Allez, tous au goulot !

 

Les meilleures adresses des amateurs de vin
Egmont Labadie
Dakota Editions
144 pages – 13,99 €

(Photos : Egmont Labadie - Coinstot Vino - Paris)

Bistro des gastronomes

C’est sans conteste pour moi l’une des meilleures surprises de ces dernières semaines. Le bonheur de l’inattendu. Un nom qui fleure bon sa sous-préfecture années 60 (un Bistro des gastronomes qui en ferait une cible de choix pour les inspecteurs du Guide Duchemin version « L’Aile ou la cuisse »), un cadre agréable mais à contretemps (on s’y verrait bien en octobre ou novembre à la recherche d’un refuge cotonneux), il en fallait de l’inconscience pour pousser cette porte. Ou tout simplement suffisait-il d’un rendez-vous à déjeuner avec un ami très bien informé. La surprise, en l’occurrence, c’est le chef : Cédric Lefèvre, passé entre les mains de Christian Constant et ancien chef du Bistro Volnay, une table dont j’avais déjà vanté les mérites ici-même. On le retrouve ici, sur la Rive Gauche, au meilleur de sa forme. Des assiettes généreuses, aux produits de saison soigneusement sélectionnés et une exécution au poil : cuissons et assaisonnements parfaits. Pour démarrer une « Poêlée de couteaux en persillade » vibrante et verticale, et une « Poêlée d’escargots aux pleurotes » à peine aillée, herbeuse, terriblement terrienne et croquante. Puis les « Dernière coquilles Saint-Jacques d’Erquy rôties, purée de céleri et jambon d’auvergne » onctueuses aux accents terre-mer bien accordés ainsi qu’un « Carré d’agneau, petits pois à la française » d’une fraicheur exceptionnelle (légumes) et d’un croustillant diabolique (agneau). En conclusion, le meilleur dessert goûté depuis le début de l’année, une « Tarte au citron servie autrement », dans une tasse avec la meringue la plus incroyablement suave que l’on puisse imaginer, et une crème de citron à peine acidulée : brillant ! Là-dessus une bouteille de Menetou-Salon rouge (Le grand cerf) à 28 € seulement, vif et croquant. Ajoutons un service aux petits soins et vous aurez ici dégoté le spot inconnu où tailler la route en bonne compagnie. A noter précieusement pour y revenir aux premiers nuages.

 

Bistro des gastronomes
10, rue du Cardinal Lemoine
75005 Paris
Téléphone : 01 43 54 62 40

Fermé le lundi, Buffet campagnard le dimanche

Formules Déjeuner à 22 € et 26 €
Menu-Carte à 35 €

Plus de photos du Bistro des gastronomes, ici.