Chroniques du Plaisir

C'était mon mois de Janvier

Le Pantruche

S’il était chroniqueur gastronomique, mon ami Thomas mettrait cette adresse en bandeau de son blog avec la mention « Coup de cœur total » ! Et si j’étais Thomas Clément, je ferais de même… Un bonheur total donc que cette nouvelle table du haut-neuvième (dans les milieux hype, on dit SoPi – lisez South of Pigalle) ouverte il y a quelques semaines à peine par deux exfiltrés de la filière Christian Constant (Les cocottes, Le violon d’Ingres…), et ayant fait leurs armes sous la houlette d’Eric Fréchon au Bristol. De leurs années en grandes brigades ils ont gardé un savoir-faire impeccable, au cordeau, et le goût des plats du répertoire, auquel ils ont su ajouter un petit souffle de modernité réjouissante. Si le décor de bistrot, aux murs encore un peu froids, reste à finaliser (il le sera dans les prochains mois lorsque l’argent aura regarni les poches de nos hôtes), les assiettes, elles, sont déjà au taquet. On commence en douceur avec un « Œuf mollet, fondue de poireaux, siphon morue » vif et pimpant à la cuisson parfaite, aiguillonné par une pointe de piment d’Espelette ou une « Huître en tartare, crème de laitue » percutante de fraîcheur et mêlée de douceur verte. A suivre, un plat du jour bouleversant et inattendu dans un menu à 32 € : « Colvert, choux de Bruxelles », rosé, solide, rond et onctueux dans son jus corsé. On y dégottera même, origine indiscutable, quelques plombs de chasse. Impossible ensuite de ne pas essayer un dessert, quitte à le partager. Ce sera donc – tradition oblige – un « Soufflé au Grand-Marnier, caramel au beurre salé », chaud et aérien, aux saveurs rétro. A noter également une carte des vins de très belle facture (Saint-Véran de la Greffière en blanc et Chinon les Coteaux en rouge) et plus qu’aimable au porte-monnaie (27 € la bouteille). Service un peu lent mais d’une gentillesse désarmante. A deux pas de chez moi, j’ai enfin trouvé ma cantine : je suis joie !

 

Le Pantruche
3, rue Victor Massé
75009 Paris
Téléphone : 01 48 78 55 60

Fermé le samedi et le dimanche

Menu Déjeuner à 17 €
Menu-carte à 32 €
Réservation conseillée.

Plus de photos du Pantruche, là. 

Le club, de Leonard Michaels

« Je repensais aux femmes. Je les enviais. Dans notre société, le statut de défavorisé semble attirant. Que reste-t-il aux hommes de nos jours ? Ils ont déjà tout. » Sept hommes de la bonne société californienne, médecin, professeur, psychiatre, sportif professionnel, se retrouvent l’espace d’une soirée pour inaugurer « Le club », une réunion masculine informelle, sans objectif précis autre que l’échange, la discussion à bâtons rompus. Cela commence donc par des verres de vin vidés, des joints roulés, des blagues un peu grasses au dessus des assiettes de charcuterie et plus le récit avance, plus la nuit avance, plus les visages gagnent en gravité, les fêlures se manifestent, l’insatisfaction de leurs vies masculines apparaissent au grand jour. Enfin, la nuit se terminera, dans les reflets du petit jour, sur un déchainement qu’on ne dévoilera pas. C’est sur la trame de cette histoire simple que Leonard Michaels a écrit en 1981 ce premier roman, d’une profonde justesse, qui laisse à voir par petites touches, au fil de situations saisissantes, la détresse de la conscience masculine redéfinie par les femmes. Car lorsque ces hommes se mettent à raconter leur vie, à se livrer sans fausse pudeur, c’est vers les femmes que tout les ramène : les épouses, les maîtresses, les regrettées, les ratages complets. On les écoute alors parler d’amour, de sexe, de mariage, d’adultère, sans faux-semblants (« Une femme rend l’existence d’une autre nécessaire. Je me rendais à des fêtes avec Aphrodite et je reluquais toutes les autres femmes de la pièce. Je me sentais piégé pour la soirée. »). « Le club » est avant tout un portrait saisissant des rapports hommes-femmes, du couple, de l’adultère banalisé, des crises de nerfs dans lequel tout un chacun reconnaîtra des éléments de sa propre vie. Car de ce livre d’homme ressort en creux un portrait des femmes contrasté, violent, provoquant et souvent touchant. C’est aussi avec un profond sens de l’anecdote et du dialogue maîtrisé que Leonard Michaels nous fait ressentir dans cette compagnie d’hommes la connivence, les rapports de force dans le groupe, les amitiés sélectives, les injonctions, les disputes, la violence de certaines remarques, le désarroi de certaines attitudes. L’auteur y fait preuve d’une véritable et exceptionnelle profondeur dans l’analyse psychologique (« Ce qu’on aime le plus chez les autres, c’est ce qu’ils ne savent pas sur eux-mêmes. ») et réussit une merveille d’équilibre, entre humour et gravité, dégoût et sympathie, drame et farce. Saluons au passage la traduction de Céline Leroy qui a su rendre la justesse, la beauté et la précision de sa langue. Un véritable coup de foudre littéraire ! Auteur culte aux Etats-Unis, mort en 2003, Leonard Michaels peut être redécouvert chez Christian Bourgois à travers son second roman « Sylvia » et un recueil de nouvelles « Conteurs, Menteurs » parus en janvier 2010.

 

 

Le club
Leonard Michaels
Editions Christian Bourgois
164 pages - 13 €

Belle de Février : Julia Stegner

Jaja

 

Vous avez aimé Glou, son atmosphère vibrante, ses assiettes affutées sans prise de tête et ses nectars de premier choix ? Alors votre plaisir sera double dès que vous aurez franchi les portes de la nouvelle adresse que vient d’ouvrir la même équipe : Jaja. Glou ? Jaja ? Le moins que l’on puisse dire c’est qu’une certaine constance sur l’importance des liquides est ici manifeste. Et elle est réelle, comme en atteste la lecture de la carte des vins où les trouvailles somptueuses de Julien Fouin donnent envie de déboucher plus d’une bouteille, bien plus d’une… (Ah, ces vins de Loire de Jean-François Meriau !) Côté cuisine, on reprend l’approche de Glou (des produits de grande qualité mis en valeur simplement et respectés dans leurs saveurs) avec une touche de sophistication supplémentaire. Pour nous, ce soir là, une « Terrine de queue de bœuf au foie gras » solide et caressante, dopée par une petite touche fraîche et épicée de raifort , un « Saumon bio fumé, pain toasté et crème acidulée » aussi frais et tendre que s’il avait quitté sa rivière d’Ecosse pour sauter directement dans notre assiette, un « Picatta de veau, légumes sautés à cru, gingembre et citrons confits » tout en rondeur et des « Linguine artisanales aux coquillages et au safran » où les Tellines de Méditerranée (une rareté) s’essaient à l’ouvrir aussi large que la gueule béante et orangée des moules de Bouchot – un régal de parfums. En dessert, une « Brioche façon pain perdu et caramel laitier » craquante, fondante et douce comme un souvenir de goûter d’enfance. Quant au décor, au design soigné et chaleureux (bois clair, pierres apparentes, suspensions industrielles écarlates), on s’y sent bien, attendant avec impatience l’arrivée des beaux jours et la vie en plein air sur la terrasse de bois. Si on ajoute le service, juvénile aux petits oignons, et un menu déjeuner à 21 €, vous conviendrez avec moi que cette adresse ne manque pas de charme, loin de là. Alors, excusez-moi, j’y retourne !

 

Jaja
3, rue Sainte-Croix de la Bretonnerie
75004 Paris
Téléphone : 01 42 74 71 52

Ouvert tous les jours

Menus Déjeuner à 16 € et 21 €
A la carte, comptez entre 30 et 40 €
Réservation conseillée.

Plus de photos de Jaja, là. 

C'était mon mois de Décembre

RAP

Mon goût pour la cuisine italienne n’est plus un secret. Laissez-moi donc vous présenter mon coup de cœur du moment, une nouvelle table récemment ouverte par Alessandra Pierini dans un bras calme du 9^ème, RAP (comme Ristorante Alessandra Pierini donc). Dans un cadre élégant, contemporain, sans déballage arty ni brocante vintage si terriblement à la mode dans ce quartier émérite de la bobocratie, se trouve une des tables italiennes les plus fringantes de la capitale. Tout doucement, sans tapage, mené par une génoise et un vénitien, ce restaurant va – c’est une évidence – se faire une place de choix dans mon répertoire transalpin. Une carte courte, deux antipasti, deux primi, trois secondi et trois dolce mais suffisante pour vous plonger dans l’embarras du choix. C’est que ce RAP propose une cuisine qui sait imaginer, sur la base de produits et de tours de main typiquement italiens, des plats vifs, enlevés, plein de fraîcheur et de vitalité. A l’image de cette « Friture de joue de lotte et de coquille Saint-Jacques » délicatement posée sur des cubes de polenta et judicieusement relevée de légumes marinés au vinaigre, jouant astucieusement du contraste des températures et des saveurs, ou ces « Raviolis de homard, eau d’estragon et pousses d’ail rouge » délicieusement alanguis dans leur lit doré et suave, ou encore ce « Carré d’agneau, gnocchi de farine de noisette et trévise, huile à la cardamone » sauvage et doux, cuit à la perfection. Côté dessert, la légèreté mène la danse avec une « Crème glacée aux amandes, céleri blanc et pommes » aérienne. Et dans nos verres ? Une seule solution (my all times favorite) : se laisser guider par le sommelier vers des vins naturels venus des coins les plus improbables de la botte. L’écouter (avec l’accent de Venise) vous vanter ses nectars est déjà tout un voyage ! Le service est d’une gentillesse extrême et il roule si bien les R… L’addition n’est pas donnée mais à 45-50 € par personne, on a finalement, compte tenu de la finesse et de la qualité des mets, l’impression d’avoir fait une bonne affaire. Et puis, c’est ouvert le dimanche ! RAP, comme mon Restaurant A Paris ?

 

RAP
24, rue Rodier
75009 Paris
Téléphone : 01 45 26 86 26

Fermé Lundi et Mardi

A la carte, comptez entre 40 et 50 €.

Plus de photos de RAP, là. 

Zizi the Kid, de David Abiker

Etonnant comme certains ouvrages autobiographiques parlent au vécu du plus grand nombre. C’est le cas de ce Zizi the kid, dernier livre en date du talentueux journaliste et chroniqueur David Abiker. En s’attaquant à ce sujet si rarement traité qu’est l’éveil à la sexualité des enfants, c’est à travers sa propre expérience, sans tabous ni exhibitionnisme forcené, qu’il nous ramène tous à nos émois de petits garçons. Et c’est, il faut bien l’avouer, avec le plus grand des plaisirs que nous retrouvons à sa lecture ces moments, ces objets, ces petites filles ou ces amies de maman qui ont fait de notre enfance une usine à fantasmes, une avancée prudente vers des territoires inconnus, excitants autant que terrifiants.

Dans ce récit vif et alerte, l’auteur du Musée de l’homme nous fait partager ses souvenirs d’une sexualité balbutiante – on prend le petit David, dit Zizi the Kid, à six ans pour le lâcher à treize, à peine dégrossi, toujours plongé dans les affres de sa propre découverte – et en profite pour dresser en arrière plan le portrait d’une époque traversée par toute une génération. Une époque où l’on portait des pantalons à pattes d’eph qui grattaient les cuisses, des sous-pulls à col roulé et des Kickers, où les mères de familles avançaient leurs seins pointus en avant comme la proue d’un navire et dissimulaient leurs cuisses sous des jupes écossaises. Une époque où l’on pouvait encore s’émouvoir des pages centrales de Playboy, du « Lady Finger » du catalogue des 3 Suisses, d’une scène de sein nu dans Le sac de billes ou de la nudité équivoque des frites Végétaline.

Intemporelles en revanche, ces discussions de garçons sur le zizi (la taille et l’emploi), les premières frictions ambigües avec la sœur d’un copain ou la découverte des livres interdits dans la bibliothèque familiale. Evitant le vulgaire, David Abiker évoque dans Zizi the kid ces sentiments ingénus avec beaucoup de pudeur, de tendresse et un humour féroce.

Intelligemment, il ne masque pas ce qu’il y a d’angoisse, de perplexité, de honte contenue, de brutalité dans la découverte du sexe par un petit garçon de dix ans. Alors, peu à peu, le récit, découpé en courtes tranches de vie, délaisse le côté purement sexuel des frissons enfantins pour s’abandonner à une douce mélancolie. Celle de l’enfance, des copains, de l’insouciance et de tous les possibles.

 

 

Zizi the kid
David Abiker
Robert Laffont
204 pages - 15 €

La Régalade Saint-Honoré

C’est le genre d’adresse de saison qui me fait craquer. Elle combine tout ce que l’on aime à Paris : un emplacement plein centre, un décor agréable, clair et sobre, et les assiettes affutées et imposantes de Bruno Doucet. Bruno Doucet ? Ce n’est pas lui qui anime les beaux jours de la Régalade depuis le départ d’Yves Camdeborde du XIVème arrondissement ? Si fait. Le voilà donc qui a ouvert une annexe rive droite, à quelques encablures des Halles et à deux rues du nouveau Spring. On retrouve ici tout ce qui assure le succès non démenti du vaisseau amiral solidement implanté sur sa rive gauche. Le menu à 33 € est une très belle affaire, la cuisine tutoie le bourgeois (« Coquilles Saint-Jacques marinées à l’huile d’olive et au citron, pistou et copeaux de parmesan », « Calamars sautés façon pibales, risotto à l’encre de seiche », « Poitrine de cochon fermier de chez Ospital, couenne croustillante, lentilles vertes du Puy » - un miracle de tendresse et de croquant, « Riz cuit au lait et à la vanille comme le faisait ma grand-mère, caramel laitier ») tout en restant vive et intelligente, évitant les lourdeurs des déjeuners ventripotents. On rêve d’avoir un bistrot comme celui-ci en bas de son bureau et d’en faire sa cantine. Service aussi agréable à regarder qu’à écouter, ce qui ne gâche rien.

Attention : réservation indispensable quelques jours à l’avance tant l’adresse est courue.

 

La Régalade Saint-Honoré
123, rue Saint-Honoré
75001 Paris
Téléphone : 01 42 21 92 40

Fermé Samedi et Dimanche

Menu (Entrée, Plat, Dessert) 33 €

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Belle de Janvier : Amber Heard