Chroniques du Plaisir

Belle de Décembre : Tish Howard

Mes lectures amoureuses de Jean-Jacques Pauvert

Une drôle de figure des lettres que Jean-Jacques Pauvert. Editeur précoce (il édite son premier livre en 1945, à 19 ans à peine) de Sartre, Camus, Montherlant, Vian ou Cocteau, il fut également le premier à rassembler les oeuvres complètes de Sade qu'il fit paraître en 1947 et qui lui valurent bon nombre de procès pour outrage aux bonnes moeurs. Eternel passionné de littérature érotique, il dirige, entre autres, depuis 1996 la collection "Lectures amoureuses" à La Musardine, référence du genre. Paraît aujourd'hui "Mes lectures amoureuses", le recueil des 85 préfaces qu'il a écrites pour les ouvrages de cette collection qui couvre aussi bien les classiques du genre (Sade, La Fontaine, Musset, Oscar Wilde, Pierre Louÿs, Henri Miller ou Anaïs Nin) que d'étonnantes découvertes, dont beaucoup de textes publiés de manière anonyme. On a plaisir à retrouver au long de ces 500 pages la plume vive et érudite de ce grand connaisseur des plaisirs de la chair, fin, joyeux et jamais vulgaire, son ouvrage pouvant être considéré comme une sorte de vade-mecum dans le monde obscur et fascinant de la littérature érotique. Une forme de mise en bouche. Une invitation à la découverte de textes dont on pourra ensuite, si affinités, relire l'intégralité.

 

Mes lectures amoureuses
Jean-Jacques Pauvert
Editions La Musardine
530 pages - 21 € 

Gagnez une entrée gratuite au Grand Tasting

Les 2 et 3 décembre prochains se déroulera au Carrousel du Louvre la cinquième édition du Grand Tasting, l'événement consacré au vin organisé par les célèbres duettistes de la bouteille : Bettane & Desseauve. 350 exposants, des dégustations de grands vins, des Master Class avec des professionnels, des conseils d'accords mets et vins, un bar éphémère pour déguster au verre des grands crus de Bordeaux, et bien d'autres choses encore sauront séduire les amateurs.

Cela vous tente ? Alors gagnez votre entrée gratuite à cette manifestation en cliquant sur ce lien. Les trois premiers d'entre vous à faire acte de candidature gagneront leur place. Elle est pas belle la vie ?

Tous les détails du Grand Tasting, ici.

La Grande Ourse

En 1989, à 26 ans à peine, Denis Croset se glissa sous la couverture rouge du Michelin en tant que plus jeune chef jamais étoilé jusque là. Il officiait alors au Bellecour, dans le 7ème arrondissement. Aujourd'hui son étoile a rejoint une mini-constellation sise dans le 14ème, en manière de bistrot moderne où il oeuvre seul aux commandes : La Grande Ourse. J'y ai trouvé, par hasard et le temps d'un déjeuner, un des meilleurs rapports qualité-prix de la Rive Gauche. Une formule déjeuner à 18 € seulement pour une cuisine de bistrot certes mais alerte, franche, très bien construite ; une véritable cuisine de Chef. 

Passons sur le décor contemporain, joli passe-partout qui demandera encore quelques années pour se couler dans une pâtine chaleureuse et attardons-nous sur l'assiette. Elle joue les aguicheuses de quartier, réveillant de ses rondeurs accortes un petit coin de trottoir si calme qu'on le croirait endormi. Un tartare de bar au gingembre et à la pomme qui vous emplit la bouche de ses notes fraîches et acidulées, très justement équilibré de quelques herbes, puis un pavé de cabillaud, nacré, doux, à la peau dorée et craquante, tout juste posé sur son petit piédestal crémeux : un risotto à l'encre de seiche aux saveurs généreuses et tendres que cernait un très beau jus de crustacés. Il y a du savoir-faire dans ces assiettes-là. De l'envie de régaler son monde, de la générosité et du talent.

Il ne reste plus alors qu'à envoyer le café et l'addition à moins de vingt euros. Un vrai coup de chance, une belle découverte. Le bonheur de l'inattendu.

 

 

La Grande Ourse
9, rue George Saché
75014 Paris
01 40 44 67 85

Fermé dimanche et lundi

Formule déjeuner à 18 € et 20 €
Au dîner menu-carte à 37 €

Plus de photos de La Grande Ourse, ici.

Steve McQueen à la Galerie de l'Instant

On a tout dit et beaucoup écrit sur Steve McQueen, icône masculine, king of cool, dont l'allure désinvolte et virile a marqué les esprits de toute une génération.

Lorsqu'en 1963, John Dominis, alors grand reporter au magazine américain Life, passe avec la star trois semaines dans sa propriété californienne de Palm Springs, il en rapporte une série de clichés qui fera date. On y voit le héros de l'Affaire Thomas Crown dans son intimité, dévoilant des bribes de sa vie quotidienne, sa passion pour la vitesse, autos et motos confondues, et la culture physique, son goût pour les femmes (il partage alors la vie de Neile Adams) et pour d'autres plaisirs politiquement incorrects.

Ces photos exceptionnelles sont actuellement exposées à la Galerie de l'Instant, intelligemment dirigée par Julia Gragnon. Elles donnent à tous les hommes  de notre époque une belle leçon d'élégance et de séduction nonchalante. Etait-ce donc un hasard si j'y dédicaçais "Paris pour les hommes" la semaine dernière ?

Allez, courez-y, l'exposition se termine dans quelques semaines à peine.

Steve McQueen, the king of cool
Photos de John Dominis
Galerie de l'Instant
46 rue de Poitou
75003 Paris
01 44 54 94 09

Jusqu'au 11 décembre 2011

A lire également, le superbe livre illustré de Frédéric Brun : Steve McQueen, une passion pour la vitesse. 

C'était mon mois d'Octobre

Il Carpaccio (Royal Monceau)

Les restaurants de Palace, on voudrait y entrer à pas feutrés tant ils nous impressionnent. Ces bâtiments grands comme des paquebots, ces halls larges comme des pistes d'atterrissage, ces vestibules aux plafonds himalayens où s'inclinent des employés au sourire permanent : tout nous intimide et pourtant, la porte passée, on s'y sent léger, tranquille, l'humeur apaisée. Le pas peu à peu ralentit et le coeur palpite en veilleuse ; on a quitté la ville. Dans ces lieux de grandeur s'abrite parfois au détour d'un rideau, d'une porte à double battants, une table bienveillante, solide, un écrin dont la splendeur du décor n'est pas le seul atout. Prenez Il Carpaccio par exemple. Il faut filer le long des couloirs enluminés du Royal Monceau pour le trouver enfin, comme un petit refuge ouvert sur le patio, loin du monde. Quelques tables à peine (j'adore le petit salon qui peut recevoir en toute intimité 6 ou 8 personnes), un sas de coquillages made in Thomas Boog, brillamment nacré, et un décor qui évoque, modernisée, l'Italie des grands lacs ou de la lagune, alanguie et chic. On aime ou on n'aime pas, mais ici, le parti-pris du luxe ne se cache pas derrière son petit doigt.

A peine assis, quelques détails raffinés vous caressent déjà l'échine : on vous apporte avant le service une petite cuillère d'huile d'olive (généreuse et ardente) à savourer avec un peu de pain, l'eau gazeuse est servie dans un flaconnage étonnant, base circulaire et sommet carré. Et les assiettes qui s'ensuivent ne décoivent pas dans cette veine italo-sophistiquée qui passe les standards transalpins à la moulinette de la modernité. "Aubergine rôtie, caviar de cèpes, mesclun d'automne" à la fois ronde, suave, précieuse et joliment provocante, "Tortello de farine arsa, farcis de noisettes, potiron et sauge, sauce de perdreau gris au vin Santo" manière de raviolis ronds, au goût profond, sourd, aux teintes automnales de futaies et de chasse, telles qu'on les trouve sur les pentes des forêts toscanes. Et un dessert bluffant, "Pannacotta, fruits rouges écrasés, granité au chocolat blanc et fine feuille de sucre au citron" où Pierre Hermé revisite le genre dans une fraîcheur décapante et subtile. Le must. Le tout fut arrosé (infidélité volontaire) d'un verre de vin blanc du Portugal, un Douro, Redoma 2009, sublime de finesse et d'intensité.

Sans aucun doute, dans son genre haut du panier, l'une des meilleures tables italiennes de la capitale. Service de palace et prix à l'avenant. Mais l'exception se paie. De temps en temps.

 

Il Carpaccio
Hôtel Royal Monceau
37 avenue Hoche
75008 Paris
01 42 99 89 71

A la carte, comptez autour de 80 €
Menu "Signature" 135 €

Plus de photos d'Il Carpaccio, là.

Belle de Novembre : Jessica Chastain

Drive

 

Tout juste sorti de Drive du danois Nicolas Winding Refn, et déjà l'envie de venir ici clamer tout le bien que j'en pense, à chaud, comme les moteurs des quelques autos qui en traversent l'écran en rugissant. Mais là n'est pas le sujet. Car Drive n'est pas un film automobile, il aurait d'ailleurs du s'appeler Driver, tant le sujet ici est la trajectoire de son personnage principal, magnifiquement interprété par Ryan Gosling. Parfois absent, parfois émouvant, parfois violent, un personnage mystérieux et captivant qui n'est jamais là où on l'attend.

Une première partie éthérée puis une accélération brutale mènent le film vers un dénouement suspendu. L'avant dernier plan, d'une longueur étonnante est magnifique et surprenant. Les séquences lentes alternent avec des explosions d'action brute (difficilement soutenables pour quelques - jolis - yeux féminins), des sentiments à peine esquissés flirtent avec la violence la plus crue. Bien sûr les voitures sont là, on y traverse Los Angeles à vive allure, on se poursuit, on s'y tue pare-choc contre pare-choc. Ryan Gosling y porte des gants de conduite que d'aucuns d'entre nous ont déjà dans leur boite à gants.

Drive c'est pour moi la rencontre de Sofia Coppola (soin esthétique, bande son de haute volée, hypnotique - remettez moi une dose de Chromatics vite ! -, ralentis et lenteurs calculées, garde-robe adaptée), Martin Scorsese (tension permanente, vieux profils mafieux, éruptions de violence animale) et Steven Soderbergh (inventivité des plans, direction de la photo impeccable et brillante dans tous les sens du terme).

Bon, bref, si vous ne l'avez pas vu, croyez-moi sur parole, Drive est un film de grande tenue, un thriller hypnotique, esthétique et inattendu, un étrange "mélange de poésie et de violence". Sans doute un des meilleurs que j'ai vus cette année.

(Je ne vous ai volontairement pas mis la bande-annonce, elle en raconte mille fois trop !)

Le Garde Temps

L'adresse a ouvert au mois de juillet dernier, rue Fontaine, à deux lancers d'escarpin du Moulin Rouge et c'est un de mes coups de coeur du moment. La preuve ? J'y suis allé deux fois et la troisième est déjà planifiée dans les pages beurre-frais de mon agenda.

Imaginez un décor simple et chaleureux, aux accents new-yorkais (pierre brute, briques rouges, faïences de métro parisien et suspensions industrielles), dans une salle toute de longueur finissant ses jours dans un recoin au papier-peint d'une sombre élégance cynégétique. Placez-y un patron passionné, qui fait aussi le service en salle, d'une extrême gentillesse et un chef, passé au Grand Pan et au Comptoir du Relais, sacrément doué. Voilà, vous êtes au Garde-Temps. Maintenant, ouvrez la bouche.

Pour ma part, j'y ai goûté une Poêlée de girolles délicieuse,  très bien assaisonnée avec une légère pointe aromatique filant vers l'épicé, croquante comme on les aime, et, à mon second passage une autre de cèpes (le champignon est mon péché automnal), fleurant bon la forêt et l'herbe mouillée. Puis une Palombe rôtie et sa purée de panais diabolique : la Palombe ambiance retour de chasse, sombre, cuite à point d'un rose/rouge tendre, un jus superbement corsé comme on en trouve peu et une purée de panais à l'onctuosité robuchonienne qui vous réconcilie avec les légumes anciens si souvent maltraités par ailleurs. Un mélange de force et de douceur, de goûts profonds et de délicatesse. Curieux de tout, j'ai conclu l'affaire sur un café gourmand donnant une bonne idée de la belle facture des desserts (Poire confite mousse canelle, Pain perdu prunes caramélisées, Ananas et raisin rôtis biscuit mirliton crème chantilly), et voilà, emballé, c'est pesé, une de ces adresses sur lesquelles on rêve de tomber toutes les semaines (tous les mois ce ne serait déjà pas si mal), d'un excellent rapport qualité-prix.

Ajoutons une très belle et courte carte des vins sortant des sentiers battus (un blanc "Anjou Fruit", du Chenin, à 6 € le verre - un peu cher - délectable, croquant et vif sur les champignons et un "Côtes du Roussillon La Pinède" en rouge, franc, massif, solide sur le gibier) Hmmm !

Reste la belle surprise : entrées à 8 €, plats à 14 € (supplément de 5 € pour la Palombe, normal), desserts à 7 €. Vous avez bien lu. C'est trop beau.

 

Le Garde Temps
19bis rue Pierre Fontaine
75009 Paris
09 81 48 50 55 

Fermé samedi et dimanche

Plus de photos du Garde Temps, ici.