Chroniques du Plaisir

Vivaldi : Vespri per l'Assunzione di Maria Vergine

Cela fait bien longtemps que nous n’avons pas écouté de musique ici (quelques emails de reproche me piquent déjà les flancs). Réparons donc cette négligence dare-dare ! D’autant plus que mon iPod fourmille de petites pépites que j’adorerais vous faire partager.

Celle-ci est émouvante. Je l’ai reçue par email, comme un cadeau. Touchant. Une œuvre peu connue de Vivaldi mais diaboliquement envoûtante (pour un prêtre, fut-il roux, l’exploit est remarquable), extraite des Vêpres solennelles pour l'Assomption de la Vierge Marie, le Dixit Dominus du Psaume 109.

On y retrouve, à mon sens, toute la grâce et la beauté des meilleures compositions du maître vénitien, le dépouillement en plus. Sublime.

Mille merci à Isabelle de m’avoir mis cette si délicate puce à l’oreille. Deux minutes cinquante six de bonheur, ça ne se refuse pas.

  

   

Illustration : Nicolas Poussin (1626)

Tiramisù au Petit Champerret

C’est sans doute le meilleur Tiramisù qui ait franchi mes lèvres depuis des mois. Et il n’a pas  éclos dans une des meilleures cantines italiennes de la capitale mais dans un néo-bistrot du bout du XVII^ème, récemment ripoliné par un nouveau propriétaire, le Petit Champerret. Il y a tout ce que j’adore dans ce dessert exemplaire, du crémeux qui vous enrobe la langue comme une caresse, du fondant quand le biscuit imbibé s’évanouit comme par magie dans votre palais, un petit coup de fouet de café et d’alcool et un doigt d’amertume dans la poudre de cacao. Une particularité ici, le patron étant corse, on a remplacé le traditionnel biscuit à la cuillère par des Canistrelli, petits gâteaux secs de l’Ile de Beauté. Et là, franchement, on touche au sublime.

Bien sûr, le reste de la carte et de l’épatant menu du déjeuner à 22 € sont un peu en dessous d’un tel bonheur, mais bien plus qu’acceptables, dans leur approche traditionnelle twistée corsica (Bonite marinée, soyeuse, boostée par quelques graines de grenade, Veau façon blanquette, aux légumes rôtis d’une étonnante légèreté). Le cadre sent encore le neuf mais joue la tendance cosy avec ses chaises de bistrot aux antiques rondeurs, ses banquettes de velours cramoisies, ses boiseries sombres et un zinc impressionnant, majestueux, seul vestige des établissements précédents.

  

Le Petit Champerret
30, rue Vernier
75017 Paris
Téléphone : 01 43 80 01 39

Fermé samedi midi, dimanche et lundi soir

Menus à 26 € et 22 € (Déjeuner seulement)
A la carte, comptez entre 30 € et 40 €

Plus de photos du Petit Champerret, ici.

Elégant de Novembre : Alessio Boni

Dernières roses au jardin

   

Encore une semaine. Peut-être deux. Et elles rejoindront les feuilles. Mortes. D'ici là, elles auront entretenu quelques jours de plus l'illusion d'une splendeur sans cesse renouvelée, comme invincible. C'est ce que j'aime profondément en elles. Cette obstination à la beauté.

    

L'Office

Allez savoir comment tout ça fonctionne ! On s’emballe à longueur de pages et de billets pour Frenchie (j’ai moi-même promis à plusieurs d’entre vous d’aller y traîner mon bloc-notes) et sur son quasi-jumeau, L’Office, point de tintamarre. Pourtant tout y est, à commencer par le chef sorti du même moule, le Fifteen de Jamie Oliver à Londres, la clientèle jeune et négligemment balancée, et le décor minimaliste contemporain et cosy. Quelle injustice ! Ceci dit, le bon côté des choses c’est que l’on y est tranquille, que les délais de réservation sont décents et que l’on savoure l’endroit entre connaisseurs. Un doux parfum de petit privilège.

Ce soir là, le Velouté de topinambour aux cèpes délicat et crémeux accueillait en son nid tiède un œuf mi-cuit, le Quasi de veau à la cuisson rosée impeccable se donnait des airs au sommet d’une montagne de spaghettis de courges rôties, l’Escalope de foie gras poêlée étalait sa superbe sur un lit de betteraves et la Panacotta à la vanille s’ornait de clémentines et de physalis en bijoux automnaux.

Un vrai coup de foudre pour cette cuisine élégante dans sa simplicité, imaginative dans ses assemblages, savoureuse dans ses rondeurs caressantes.

Et si je vous dis qu’on y dîne pour moins de 40 euros, que le vin est judicieusement choisi (la cave prolonge ses racines bien loin de nos terroirs usuels) et le service jeune et plein d’allant, vous n’aurez plus aucune raison d’hésiter.

 

 

L’Office
3, rue Richer
75009 Paris
Téléphone : 01 47 70 67 31

Fermé Dimanche et Lundi

A la carte, comptez de 30 € à 50 €

Plus de photos de l’Office, ici.

  

C'était mon mois d'Octobre

Les chiens à fouetter, de François Nourissier

         
Il n’était pas encore la barbe blanche de la littérature française. Son couvert chez Drouant n’était pas encore dressé et son influence sur le monde des lettres françaises ne s’étendait pas encore jusqu’aux confins de l’Académie Goncourt. Il n’en était pas pour autant un novice et malgré son jeune âge, sa connaissance du milieu littéraire tout comme son style avaient déjà éclos, nourris de profondes racines. C’est ainsi qu’après quelques années passées chez Denoël, François Nourissier publia en 1956 (il avait 29 ans) Les chiens à fouetter, une sorte de vademecum de la société littéraire de l’époque à l’usage des jeunes gens brûlant de s’y faire une place. C’est ce pamphlet de connaisseur, dont les bases furent jetées en un week-end, drôle, mordant et toujours actuel que Le Dilettante a la judicieuse idée de republier aujourd’hui.

Il adopte la forme d’un échange épistolaire entre un jeune écrivain voulant faire son chemin en littérature et un grand écrivain rompu à toutes les subtilités du paysage des lettres. Ce dernier prodiguera donc à son cadet ambitieux, après un vaste panorama sur la petite république des livres, quelques conseils pour y trouver sa route et l’endroit où s’y installer.

Belle de Novembre : Martina Colombari

L'Ecailler du Bistrot

   

Il y a toujours quelque chose d’émouvant dans la première huître gobée de la saison. Quelque chose de sacré et de risqué dans cette bouchée qui vous submerge après l’été comme une déferlante. Comme si elle devait vous donner le « la » des prochains mois. Susciter de nouvelles envies d’iode et de fraîcheur. Annoncer les fêtes et les coquilles profondes au fond de l’évier. Alors, cette huître-là, on ne la choisit pas à la légère et on ne la déguste pas n’importe où.

Le démarrage de la saison fut, cette année, exemplaire. Un bon petit temps d’automne, frissons et pluie fine, un endroit d’exception aux humeurs maritimes (les photos là), un ami gourmet pour le partage (indispensable à la bonne dégustation de coquillages) et sur le plateau, une sélection idéale !

 Des Spéciales du Belon n°3 (quasiment introuvables à Paris, avec un parfum de noisette ultra-percutant), des Utah Beach n°3 (iodées, charnues et tendres comme je les adore), des Spéciales de Claire n°3 (tout en retenue), des Plates du Belon n°2 (les plates, en fait, ce n’est pas trop mon truc, trop de concision et de nervosité) et un petit mix beurre salé – beurre aux algues de Bordier servi sur ardoise.

 Une sacrée entrée en matière pour s’enfoncer sereinement dans l’hiver les mains dans les poches.

   

L’Ecailler du Bistrot
22, rue Paul Bert
75011 Paris
Téléphone : 01 43 72 76 77

Fermé le dimanche et le lundi

 Menu à 16,50 € au déjeuner
 A la carte, comptez entre 30 et 40 €

Plus de photos de l’Ecailler du Bistrot, là.

Une heure avec lui

 
      

Il y a chez lui de cette élégance intemporelle, que l’on croyait éternelle et que l’époque consciencieusement assassine. C’est que cet homme ne vit pas vraiment dans le monde. Il habite à l’écart du tumulte, dans une belle maison sans âge, cachée sous les arbres et la pierre de taille. Il n’a pas de téléphone mobile, pas d’email, même pas de montre, presque pas d’agenda. Comme si, finalement, c’était le monde qui n’avait pas de prise sur lui. Comme si la liberté était en lui entrée en résistance, manifestant son caractère par d’infimes détails.

  

Quand on pénètre en son domaine, on remonte le temps et les allées d’une France au parfum de violette et de tradition. Dans ce petit bureau dont les meubles de style disent l’histoire, encombré de livres et de papiers, dans la chaleur des tapis et des banquettes aux tissus fleuris, on replie l’époque pour se livrer aux plaisirs discrets de la conversation.

Recettes pour ma femme, de Bruno Verjus

 
   

Et si la rentrée littéraire se faisait cette année en cuisine ? Bon, n’exagérons rien, mais il est vrai que de belles sorties culinaires sont venues enrichir les étals des libraires cet automne. Parmi ces productions remarquables (j’y reviendrai), un très bel ouvrage de l’ami Bruno Verjus : Recettes pour ma femme.

  

« Cuisine d’amour et d’humeur », dit le sous-titre. Et c’est vrai que Bruno Verjus n’écrit pas de livres de cuisine comme tout le monde. Il y met une bonne dose de cette chose trop rare qu’est la poésie, de l’amour de ceux pour qui il cuisine, une connaissance encyclopédique et une passion enthousiaste pour les produits des meilleures origines. Si l’on ajoute à cela une créativité ébouriffante et iconoclaste (bar+fraise+gingembre ou boudin+cassis, il faut oser), on comprendra que ce livre ne peut être comparé à aucun autre. Ici, pas de photos alléchantes mais de superbes illustrations délicatement oniriques d’Irina Volkonskii qui ajoutent encore au charme de l’entreprise.

  

Alors, pour que je ne sois pas soupçonné de favoritisme aveugle pour un ami, voici, en exclusivité pour les lecteurs des Chroniques, trois recettes originales tirées du livre : le Potimarron chaud (si votre femme fait ses bagages), les Lentilles vertes comme un taboulé (si votre femme manque de fer et de vitamines), les Poireaux tressés, œuf cassé et radicelles croustillantes (si votre femme est bucolique). A vous de juger !

  

Bruno Verjus dédicacera son livre le 12 novembre prochain (à partir de 18h) à la librairie La Cocotte, 5 rue Paul Bert dans le 11ème.

   

 

Recettes pour ma femme

Bruno Verjus

Editions Alternatives

128 pages – 25 €

   

L'Ami Jean (bis)

 
       

Cela vous prend parfois par le col, surtout lorsque le thermomètre est en chute libre, comme une fringale irraisonnée. Il y a un Gargantua qui se réveille dans l’arrière-gorge et rien ne semble assez costaud pour amadouer votre ventre. On dévorerait un éléphant. Cette faim de loup qui vous tenaille, une brochette de petits chaperons rouges ne la rassasierait pas.

  

Dans ces cas d’extrême urgence, il n’y a pas cinquante solutions (une bonne dizaine tout au plus). L’une d’entre elles c’est de filer fissa chez l’Ami Jean. Le mieux c’est encore d’y embarquer avec vous (cela décomplexe) quelques amis que la fourchette ne rebute pas et dont la voix porte fort. Des aguerris à l’assiette gaillarde.

Elégant d'Octobre : Sean Connery

Kiku

 
                  

Disons-le tout net, je ne suis pas un expert de la cuisine japonaise. Je la goûte avec prudence, sous la loupe, avec des regards curieux et parfois déconcertés. Elle me déroute parfois, m’indispose rarement (je n’y vais pas au hasard) et me séduit par sa fraîcheur et sa subtilité (même si la liste des ingrédients d’un plat m’est souvent mystérieuse). Dernier atout appréciable, et non des moindres, je ne quitte jamais une table japonaise le ventre lourd. J’ai toujours le sentiment qu’on m’a régalé d’un air marin ou d’une brise de sous-bois. Alors j’y reviens épisodiquement.

  

Celle-ci m’avait tiré l’oreille lorsque Caroline Mignot l’avait, la première, découverte dans une rue peu clémente du 9^ème. Mes valises et mon lit étant proches de la rue Richer, quelques amis aussi, une visite s’imposait, un soir tombé trop vite. Cela s’appelle Kiku, et, je vous en prie, ne me demandez pas ce que cela veut dire.

Bella Ciao, de Eric Holder

   

Pas si facile de mettre fin à ses jours, surtout quand le destin s’en mêle et que la mer refuse de vous avaler. Mauvaise fille, rétive à votre dernière volonté, la voici donc qui vous rejette dessoulé et nu sur le sable à quelques kilomètres à peine de votre vie d’avant. Qu’à cela ne tienne, ce sera donc une nouvelle existence, comme une seconde naissance, qui démarrera là, dans les dunes et les « vertiges nauséeux ».

  

C’est que le narrateur de Bella Ciao, le dernier livre d’Eric Holder, est un écrivain à la gloire défunte qui ne voit le bout du tunnel qu’à travers le cul des bouteilles qu’il engloutit plus que de raison. Fatigué de ces jours sans issue et de n’être plus qu’un sentiment de dégoût dans les yeux de Mylena, sa femme, il décide un beau matin de se noyer, lui et son chagrin dans les eaux froides de l’Atlantique. Mais le destin en décidera autrement. Revenu à la vie, lui, l’intellectuel, se reconstruira peu à peu dans le travail manuel, les amitiés de comptoir, la fréquentation des petites gens. Une forme de rédemption qui ne se fera cependant pas sans mal, dans l’espoir initial de reconquérir une femme déçue et la considération d’enfants détachés.

C'était mon mois de Septembre

Parfum d'automne

              

Pour la première fois depuis des mois, ce soir, autour de 19h30, alors que la nuit approchait déjà et teintait les arbres d’un voile bleuté, lorsque je suis sorti dans le jardin, je l’ai sentie. Une odeur qui annonçait les jours plus courts, plus frais, les nuits plus noires, une odeur de bois brûlé et de cendres. Une odeur de feu de cheminée. Sereine et pénétrante. Aux soudaines bouffées acres et piquantes, s’accrochant aux branches en leur faisant comme une écharpe. L’odeur de l’automne. Celle que l’on sentira bientôt, tous les jours, à la nuit tombée, dans le noir brillant et dense du chemin de pierre. Quelqu’un a allumé les lampes plus tôt. Et le jaune a jailli derrière les fenêtres encore bordées des larges feuilles de la vigne qui bientôt roussira.

  

J’étais là, parmi les rosiers, les mains dans les poches, le nez en l’air près du poirier. J’ai cherché la fumée dans le ciel mais il n’y avait rien ; trop de jour encore. J’ai donc accueilli l’automne comme un seul parfum.

   

Bigarrade

                  

Ça vous tombe dessus parfois sans prévenir. Comme un petit miracle du quotidien. Comme un coup de foudre inattendu dans les transports publics. Comme le cadeau d’un rayon de soleil entre les gouttes. Dans ces cas-là, on écarquille les yeux, on se pince, on reprend une nouvelle bouchée, on repose la fourchette, on sourit : bingo ! On a trouvé une de ces tables hautement recommandables. De celles où l’on revient. De celles où l’on emmène sa bien-aimée, ses parents, ses amis. De celles où l’on voudrait traîner tout le monde.

  

Celle-ci s’appelle Bigarrade, se love au bout des Batignolles (XVIIème) et cabriole joliment sous la baguette de Christophe Pelé, l’ancien chef du Royal-Monceau.

   

Dans un décor clair de vert anis, sobrement contemporain, une petite salle d’à peine vingt couverts s’ouvre sur la cuisine derrière laquelle se préparent petit à petit les compositions du maestro. Petit à petit car ici on choisit sa formule (35 € ou 45 € au déjeuner, 45 € et 65 € au dîner) et on laisse le chef envoyer les plats selon l’humeur, l’inspiration et les produits du jour. Près d’une dizaine de portions pour la formule à 45 € et autant de saveurs d’équilibriste, réussies et surprenantes.

Thomas, Casino et le dos de Louise

              

Nous dînions tous à l’Accolade (adresse recommandable). Entre deux bouchées, Thomas bougeait les lèvres en me regardant. Il me parlait de cuisine, de recettes à la portée de tous, de ce site, Les Moments Casino, sur lequel je pourrais parrainer Marie-Line qui, si elle remportait le concours, pourrait donner 1500 € à l’organisation caritative de mon choix. Je trouvais l’idée bonne, ludique et généreuse. Et Thomas continuait. Il me parlait de consommation responsable, de barbecue sur la terrasse et de tout un tas d’autres trucs passionnants. Oui, passionnants. Mais moi, je n’avais d’yeux que pour ça :

  

  

Le dos de Louise Ekland.

Il faudrait peut-être que je consulte, non ?

  

  

  

Mais, si vous voulez bien néanmoins détacher votre regard de ces petits rubans aguicheurs une minute et faire une bonne action, votez pour Marie-Line, là. Merci !

Belle d'Octobre : Brigitte Bardot