Chroniques du Plaisir

Cul de Poule

                

Parfois il est reposant de ne pas se prendre la tête. Descendre le lit, l’escalier, la rue et déboucher là. Dans un restaurant du coin de la rue, un kebab reconverti en cantine détendue, qui maîtrise à la perfection son arithmétique : des prix cléments pour de belles assiettes, joliment tournées dans leur époque. Une sorte d’assurance sereine, un calmant pour angoissés de la bouffe. La salle est bien sûr microscopique (ce n’était pas un kebab de 200 m2), tout en longueur avec son alignement de tables comme des grognards en revue, sur un rang, chaises d’écolier à la queue-leu-leu et papier kraft en sous-main.

                        

Si l’on arrive tôt ou que l’on réserve (c’est ma manie, je n’y peux rien, et les noms d’emprunt sont pour moi une source inépuisable de rigolade), on pourra demander à se retrouver sur une des tables du fond, près de la cuisine ouverte, plus au calme. Car c’est un fait que l’atmosphère prend vite des couleurs quand la troupe habituelle des SoPi (South of Pigalle, c’est le nom de ce coin du 9^ème) débarque en voisin. Mais cela fait aussi partie du plaisir, cette vie, ce remue-ménage.

                        

Côté assiette, depuis le temps que Yannig Samot quadrille son nord parisien branché (La Famille, Le Chéribibi, Le Réfectoire…), il a su dégotter et se mettre au frais d’excellents fournisseurs qui font la base de la cuisine du Cul de Poule. Simple, certes, mais avec un petit truc qui raccroche à l’époque, tord un peu le déjà-vu sur les bords et joue le ludique et le bon. Ce jour là un Tartare de thon au soja, frais, vibrant, jouant l’équilibre des textures entre poisson fondant et légumes croquants, assaisonné délicatement de citron vert et de gingembre. Suivi d’un Maquereau en papillotte d’une douceur terrible, et de Pates à la crème de citron (des rigatonis), finement balancées et aux saveurs maritimes. Seul le dessert était en deça, un Riz au lait gingembre et canelle, lourdeau et disgracieux. Pas bien grave. Car on n’oublie pas notre comptabilité, 17 € pour un menu complet, entrée, plat et dessert, c’est un cadeau qui peut excuser quelques faux pas…

                   

Et si d’aventure vous vous y glissez un soir, faites un saut à l’étage. Vous y découvrirez des sofas modèle XXXL occupant tout l’espace et sur lesquels on peut allègrement se vautrer pour boire un verre en bonne compagnie ou dîner sur des plateaux-télé. Si, si, je vous assure. Il fallait y penser !

            

                     

               

          

Cul de poule

53, rue des Martyrs

75009 Paris
Téléphone : 01 53 16 13 07

                  

Menu déjeuner à 17 € (vous avez bien lu)

Le soir comptez une trentaine d’euros à la carte

                  

Plus de photos du Cul de Poule, ici.

                      

Wally le Saharien

                  

       

Saletés de subprimes ! La salle est quasiment vide ce soir-là chez Wally le Saharien, en plein week-end, alors que le froid se fait cuisant au dehors et qu’il y a ici tout ce que l’on aime. C'est-à-dire de la chaleur avant tout. Dans ce décor de gourbi encombré qui respire l’authenticité des objets rapportés de lointaines contrées, baignées de sable et de soleil. Dans l’accueil, d’une gentillesse réjouissante, sobre et enveloppante. Et dans l’assiette bien sûr. Avec cette recette unique du Sud-Algérien qu’on ne trouve nulle part ailleurs à Paris, un couscous sec, entendez par là sans bouillon ni légumes. Mais avec une graine d’une finesse poudrée, délicatement beurrée et très subtilement aigre, et un morceau de méchoui à vous dévisser la langue (c’est de l’agneau de lait), fin et long comme une cuisse de gazelle, croquant sous la dent, lâchant généreusement ses sucs confits et s’abandonnant enfin en bouche avec une viande fondante et quasi-crémeuse. Du baume au cœur pour un samedi soir de pouvoir d’achat en berne.

Heureusement, Le Clézio a obtenu le Nobel. Tiens, je vais relire Désert.

                              

                         

Wally le Saharien

36, rue Rodier

75009 Paris
Téléphone : 01 42 85 51 90

Fermé le Dimanche et le Lundi

               

Menu Déjeuner 21 € (en semaine)

A la carte, comptez entre 20 € et 40 €

Couscous Saharien Wally : 23,50 €

                   

Café de la Paix

                              

Est-ce le ciel pesant d’un automne en rodage qui fait ses gammes sur nos humeurs ? Est-ce la morosité d’une rentrée qui s’attarde dans les mauvaises nouvelles radiophoniques ? Ou ne serait-ce pas, finalement, l’insécurité bancale d’une gastronomie moderne qui se cherche aux quatre points cardinaux sans boussole ? Toujours est-il que la nostalgie semble depuis quelques semaines repointer à chaque coin de rue son nez à bésicles et ses regards dans le rétro : le Figaroscope ausculte les restaurants « historiques » de la capitale, François Simon retourne chez Maxim’s et, dans la foulée, sa veste à la Tour d’Argent, Christian Millau (oui, le Millau de GautMillau, 1959) publie un ouvrage à l’ancienne sur la petite comédie humaine du restaurant d’aujourd’hui, et moi, je pousse de nouveau la porte du Café de la Paix. On a vu plus avant-gardiste !

                           

Et pourtant. Vous savez bien que la vie est un tango dont on savoure tous les pas.

                        

Les Diables au Thym

               

Si la rentrée se gamelle dans le 8^ème, elle réserve néanmoins, comme toujours, son lot de belles surprises et d’adresses à découvrir pour peu que l’on se laisse guider par autre chose que le phare des ambitions et la sirène des premières pages. Celle d’aujourd’hui est venue se nicher, il y a à peine quatre semaines, entre le Faubourg Montmartre et les Grands Boulevards, dans un restaurant de poche investi par Eric Lassauce (un nom pareil pour un cuisinier, cela ne s’invente pas), un ancien de Senderens et François Clerc.                              

Alors certes, il faut passer outre le jeu de mot de patronage de l’enseigne, franchir la porte de la devanture grise et rouge encore un peu années 80, ne pas s’embarquer dans une étude trop détaillée de la déco pourtant refaite à neuf (je pinaille) mais ensuite c’est le bonheur de l’assiette qui vous attend ici.

               

Rose Bakery

Comment ? Une pâtisserie anglaise qui met Paris à ses pieds ? Vous ne voulez pas le croire. Et pourtant…

Tout a commencé en 1988, dans le quartier londonien de Marylebone où, après avoir décidé de plier les étoffes et de tourner le dos à leur carrière dans la Mode, Rose et Jean-Charles Carrarini ouvrent une épicerie fine d’un nouveau genre : Villandry.

On y trouve tous les produits alimentaires découverts par le couple au gré de leurs voyages professionnels entre Tokyo, Paris, Milan ou New-York ainsi que les trouvailles dégottées lors des foires agricoles du monde entier que le couple affectionne. Une franche nouveauté dans un Londres qui n’est pas encore la mégalopole mondialisée et cosmopolite que nous connaissons aujourd’hui. Petit à petit, le succès de cette épicerie d’un nouveau genre aidant, Rose passe derrière les fourneaux et propose d’abord du « Take Away » (pâtisseries, quiches, soupes à emporter…) mais bien vite, sous les conseils de chefs irlandais, l’ambition pointe son nez. Et les clients, toujours plus nombreux, leur appétit.

Le reste de l’histoire s’épellera en français, à Paris, dans le 9^ème arrondissement. Car c’est là que Jean-Charles (français) et Rose (anglaise) découvriront en 2002 une ancienne remise de charrettes, en haut de la rue des Martyrs, sur les pentes de Montmartre, lieu rêvé pour un nouveau restaurant.

Ce sera Rose Bakery.

Spring

    

La tendance serait-elle au downsizing de nos ambitions, au rétrécissement de nos belles adresses, à la miniaturisation des cuisines qui renouvellent ainsi l’intimité ? Après l’Astrance, récent promu au rouge firmament des triples étoilés (26 couverts tout au plus), c’est Spring qui s’y est collé, 16 couverts dans un deux-pièces-cuisine du haut du 9^ème, jeune chef américain et menu unique, ça valait le déplacement. Revue de détails.

    

Nous voici donc ce soir, la Belle et moi, rue de la Tour d’Auvergne devant une grande baie vitrée dont nous cherchons en vain la porte. Impossible d’ouvrir, pas de poignée visible, à l’intérieur quelques convives déjà présents nous regardent en souriant, ils étaient tout aussi ridicules que nous il y a à peine quelques minutes. Lisa, de noir vêtue, vient nous ouvrir : la porte coulisse sous sa pression ferme et nous entrons, un peu sur invitation.

     

Le Velly

    

(Edit de Septembre 2007 : Restaurant remplacé par la Villa Victoria)

      

Petit coup de flemme ce soir – pas envie de traverser tout Paris pour dîner – et pourtant il faut y aller, ce n’est pas tous les jours que je croise L. à Paris, depuis son retour des Amériques et son atterrissage forcé à Grenoble. On ne s’éloignera donc pas trop, direction le Velly, au bas de la rue des Martyrs, au moins on pourra rentrer à pied. C’est bon pour la digestion.