Chroniques du Plaisir

Venise : Harry's Bar, bof !

     

 

Drôle d’impression en sortant du Harry’s Bar, celui-là même où Cipriani fils inventa le Carpaccio pour la Comtesse Amalia Nani Mocenigo en 63 et où le père affuta son Bellini en 48, pêches blanches et Prosecco di Conegliano. Le bar « mythique » fréquenté par Hemingway, Orson Welles et Bogart. On y est comme au théâtre. Le décor d’une banalité désolante est bien planté dans son acajou d’origine, les serveurs empapillonés s’activent en un ballet mécanique bien rôdé et les clients se regardent ébahis en se disant « j’y suis, j’y suis ». Mais tout cela sonne faux, comme une mauvaise pièce de boulevard. On baille en attendant la fin du spectacle et on se demande comment certains endroits ont pu à ce point perdre leur âme. Du coup, on boit notre Bellini (15 €), sans doute le millième servi dans la journée, trop doux et pas assez glacé à mon goût, avec un peu de tristesse. Pour sûr, le vieil Ernesto n’y retrouverait pas ses petits.

  

  

      

    

 

      

Harry’s Bar

Sestiere San Marco, 1323

041 528 57 77

Nourritures tarifées au pic à glace, service en pilotage automatique

     

Sombre Venise

            

C’est finalement le moment que je préfère. Lorsque la nuit vient de tomber, tôt, et que la ville est rendue au silence et aux marcheurs solitaires. Elle retrouve alors ses couleurs mystérieuses, son ésotérisme et vous engloutit dans ses labyrinthes de canaux et de ruelles mal éclairées. Marcher la nuit dans Venise. S’y perdre (on se perd toujours ici, avec ou sans plan). On se souvient alors de ces porteurs de lanternes qui attendaient les vénitiens à la sortie des cafés, des restaurants ou des Palais pour les raccompagner chez eux, une cape sur les épaules. Il se dégage de ces rues étroites comme une odeur de complots, d’amours assassines, de conversations à voix basse. On suit une ombre et elle disparaît. Quelques marches, une gondole et elle est partie. Le vrai sens de Venise est caché là et il se découvre en marchant dans le noir.

         

                

Venise : les Tramezzini du coin de la rue

      

 

L’en-cas favori des vénitiens ce sont ces petits sandwichs triangulaires bombant le torse entre deux tranches de pain de mie d’un blanc fulgurant, les Tramezzini. On en trouve partout pour à peine plus d’un euro. Comme ici, à l’angle de la Calle Larga San Marco, où les habitués filent droit vers le speck-tomates confites, le tonno-uova ou le bresaola e formaggio. Souple et vite avalé, le tramezzino ne finasse pas, il vous rentre direct dans le bec, sans détour, le plus souvent mangé debout, dans l’instant. D’autres délices du même acabit près du marché aux poissons du Rialto. C’est chez Al Marca (Campo Bella Vienna, San Polo). Sublimes petites perles de tapas vénitiennes (cicchetti) et verres de Bardolino éblouissants. Tout se passe au comptoir, juste un petit banc à quelques mètres de là pour les fatigués. De quoi améliorer votre italien dès que vient l’heure de l’apéritif. Molto bene.

             

            

                

 

       

Venise : la lagune en flammes

               

Franchement, quand l'après-midi rend l'âme et que le soleil embrase la lagune comme dans un  Turner, ça vous scie les pattes. J’en suis resté crucifié un bon quart d’heure.

      

Venise : Un Zabaione au Caffe Florian

             

 

Il est assez rude le choc de l’ascenseur à remonter les siècles qui vous saisit quand vous passez la porte du Florian, sous les arcades de la place Saint-Marc. C’est comme si vous vous asseyiez dans un tableau de Canaletto. Une succession de petits salons, tous largement ouverts vers la place, aux murs de miroirs usés et de fresques pâlies, les uns XVIII^ème, les autres XIX^ème, le rouge cerise du velours des banquettes et le blanc fracassant des tables de marbre assurant la continuité. Il n’est même pas pensable de ne pas venir s’y poser, mais on frémit tout de même à l’idée de la fréquentation des lieux le week-end et en haute saison, sacs à dos, chaussures de marche et flashs crépitants. Finalement l’hiver a aussi ses avantages. J’y ai dégusté un sabayon d’anthologie, Zabaione con biscotti (petits gâteaux vénitiens), chaud, suave et mousseux, un trait cinglant d’alcool qui vous fouette les sangs, d’une couleur dorée, éclatante dans sa porcelaine fine. Croyez-moi, 12 € pour s’assoir un instant à l’ombre de Musset, Proust et d’Annunzio, ce n’est finalement pas si cher payé.

 

 

 

            

Caffe Florian

Piazza San Marco, 56-59

041 520 56 41

Tarifs sévères mais accueil adorable

 

L'arrivée à Venise

          

Il flotte dans l'air comme un parfum de remontée du temps. Sous un ciel d'éclaircie déchiré de nuages lents, le bateau s'enfonce dans le chenal. Lourdement il suit sa voie maritime, marquée de piquets et de lanternes de fer. Enfin, elle apparaît à l'horizon. Ce n'est d'abord qu'une ligne fine, presque transparente, dont on ne sait si elle appartient au ciel ou à la mer. Puis une bordure de terre qui peu à peu émerge, une ligne dentelée qui s'assombrit et prend de l'épaisseur. Elle se hérisse bientôt de quelques flèches, s'arrondit de dômes, se creuse et se fend. Le bateau ralentit, comme pour ne pas en brusquer l'approche, l'écume se tasse sous la coque et l'on plisse les yeux. Une lumière pâle et intense, fulgurante et fatale comme un visage de Madone inonde le pont. C'est Venise. Suspendue aux nuées, elle s'offre au voyageur comme elle s'offre aux eaux capricieuses de l'Adriatique, entière et pourtant distante, traînant des siècles de mystère aux pieds de ses palais, faisant du moindre de ses visiteurs un fils prodigue, un de ses enfants de retour, l'un des siens. J'y viens pour la première fois et pourtant je m'y sens chez moi. Comme si j'avais déjà vécu là. Sous d'autres masques, peut-être. C'est Venise. Ouverte aux flots, aux navires et aux vies passagères que de partout on vient y déverser.

  

  

   

          

             

PS : Semaine spéciale Venise dans les Chroniques avec quelques impressions de voyage, des adresses mythiques testées pour vous et mes petites découvertes.

    

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