« octobre 2010 | Accueil | décembre 2010 »
Voici une petite adresse de quartier, fort injustement méconnue, si ce n’est de ses habitués riverains et d’une minuscule escouade d’amateurs éclairés. On y entre comme dans une auberge campagnarde, et immédiatement l’odeur est là et elle fait tout : des parfums de cuisson, de petits plats mijotés, des fumets qui fleurent bon l’hospitalité. Le cadre est étonnant pour Paris, on y trouve un cageot de légumes sur une table, des amis au comptoir, des cucurbitacées sous les poutres du plafond, des ardoises bavardes et ayant de l’esprit. Dans le genre on s’attend à de la bonne nourriture de bistrot, solide et gaillarde. Eh bien pas du tout, ici, même si l’inspiration est plus bistrot que gastro, on joue la finesse dans l’assiette : « Tartare de bar » léger et rafraîchissant comme un bain de mer breton, « Gnocchi au beurre et à la sauge » maison, veloutés, « Hampe de bœuf » savamment grillée, campant sur quelques pommes sautées (juste ce qu’il en faut) et son ail en chemise, « Queue de lotte, tombée d’épinards, crème de potiron » délicate et bien balancée. Que du bel ouvrage ! Pour finir, un étonnant gâteau sucré à la pomme de terre, régal régressif. Le tout pour une addition des plus sages et accompagné d’un service au franc compagnonnage. Franchement, si vous êtes dans le coin et en bonne compagnie, n’hésitez pas une seconde.
Le Passage
18, passage de la bonne graine
75011 Paris
Téléphone : 01 47 00 73 30
Fermé le samedi et le dimanche
Menu déjeuner à 15 € ( !)
A la carte comptez entre 25 et 35 €
Plus de photos du Passage, ici.
Il cultive un look de bucheron canadien, chemise à carreaux, tignasse effilochée, barbe naissante et jean épais. Pourtant Olivier Adam est l’un des écrivains les plus sensibles de sa génération. En témoigne son dernier livre, Le cœur régulier (Editions de l’Olivier), prolongement naturel des thématiques chères à l’auteur de Des vents contraires (2009 – Prix RTL-Lire), la douleur, la fuite, le deuil, placés cette fois dans une géographie nouvelle, au cœur du Japon.
Sarah, mère de famille aisée, a perdu son frère dans un accident de voiture. Un frère écorché-vif, brouillon, exaspérant, touchant, un de ces inadaptés de l’existence que l’époque broie avec conscience. Le soupçon d’un suicide rôde insidieusement. Pour en avoir le cœur net et, sans doute, pour des raisons plus obscures et intimes, Sarah quitte tout et prend l’avion pour le Japon. C’est là-bas que Nathan avait fait son dernier voyage. Voilà donc notre narratrice dans une petite station balnéaire nippone aux falaises à pic qui, l’anecdote est véridique et la trouvaille romanesque remarquable, attire inexplicablement tous les candidats au suicide du Japon. Adolescents, couples en crise, hommes d’affaires exsangues, tous viennent chercher ici la crête rocheuse d’où ils feront disparaître leur existence dans les flots. Mais un ange veille sur ces âmes en peine. Natsume Dombori, un vieux flic humaniste, les arrache pour un temps à leurs tentations morbides, leur offre sa patience et son toit pour les remettre en route. Bien sûr Sarah croisera son chemin, en apprendra plus sur son frère mais surtout, au final, se découvrira elle-même.
Il y a quelque chose de jouissif dans l’art du contrepied. Un snobisme bien parisien à pratiquer le contretemps, comme d’aller dîner un soir d’automne dans un des restaurants de Paris les plus réputés pour sa terrasse estivale. Remontons les siècle vers ce pavillon de chasse de Louis XIV (1670), logé dans une boucle tranquille au bas des Champs-Elysées, en passant par le Café du Cirque (1842) et attablons-nous un instant sous les colonnades Grand Siècle de Laurent. On ne vient pas chercher ici la moindre once de modernité mais le calme, le luxe et… Une salle magnifique ouverte sur un jardin, des tables aux nappes lourdes et dressées d’argent, des chandelles, une moquette anglaise d’un vieux rose, des bouquets aux dimensions coloniales, voilà pour le décor. La clientèle se tient dans un chic discret, un peu troisième république, mâtinée de quelques tables japonaises qui goûtent ici une certaine idée de la gastronomie française. Service impressionnant, une nuée de jeunes filles en noir et blanc, et le maître des lieux, M. Philippe Bourguignon, orchestrant la manœuvre d’un sourire courtois. La bonne nouvelle, côté assiettes, c’est aussi qu’ici on « cuisine ». Si la cuisine d’assemblage, même fort bien faite vous lasse, vous trouverez ici le plaisir de goûter des plats dont on connaît la complexité de réalisation. Exemples du soir : une « Araignée de mer dans ses sucs en gelée, crème de fenouil » d’une fraîcheur iodée imparable, coulant sous la pointe anisée du fenouil puis un « Lièvre à la Royale cuisiné selon la recette du sénateur Couteaux, râble rôti, fusilli pour la sauce » de saison, puissant, pointu, sans lourdeur excessive, et enfin une « Coque de pommes caramélisées, mousseline au galanga » croquante et douce, indulgente comme une tape sur l’épaule, amicale. Alors certes, ça ne remue pas trop, c’est tranquille et réconfortant comme une demeure bourgeoise chez Balzac, certes à 200 € le dîner on n’en fait pas sa cantine (profitez alors de l’exceptionnel menu à 80 €) mais une maison comme Laurent, il faut se dire qu’on y part en voyage. Et franchement, cela vaut la peine, au moins une fois d’y poser ses malles.
Laurent
41, avenue Gabriel
75008 Paris
Téléphone : 01 42 25 00 39
Fermé le dimanche et le samedi au déjeuner
Menus à 80 € et 141 €
A la carte comptez autour de 200 €
Plus de photos du Laurent, ici.
