Chroniques du Plaisir

Septime

Voici une adresse à la subtile délicatesse qui, avec Akrame précédemment cité, est ma petite friandise du moment : le Septime (on appréciera la référence "Defunesienne" au Grand Restaurant)

Maintenant que le vent décoiffant de la critique, des obsédés de la nouvelle adresse et des foodistas en manque d'émotions fortes est un peu retombé, et que la salle s'est peuplée de "vrais" clients, il est temps de filer vers la rue de Charonne. Direction l'Est parisien donc, et sa volée de très belles adresses bistrotières, pour rejoindre une salle de belles proportions, très lumineuse, chaleureuse et accueillante, aux accents un peu scandinaves dans leur dépouillement et l'esprit "nature" (bois sombres, pierre claire, fleurs des champs).

L'autre versant du minimalisme (outre le menu au choix aussi réduit qu'un fond de sauce) se loge dans l'assiette. Mais quelle assiette ! Des produits d'une fraîcheur effervescente, préparés avec un respect de leur intégrité qui frise l'absolutisme (cuissons lentes ou snackés, peu d'agréments, assaisonnements légers et parfumés). Ecoutez (et goûtez) plutôt : Gnochetti d'une légèreté incroyable avec une crème de maïs, des copeaux de vieux fromage hollandais et quelques fleurs (franchement, ça décoiffe), Onglet de veau, petit jus, asperge blanche et pommes grenailles tout en finesse et en douceur, Lieu jaune aux olives à l'onctuosité d'une cuisse de jeune fille (si vous voyez ce que je veux dire), Tarte au petit suisse, gentiment régressive dans son registre aérien.

Il y a dans les préparations de Bertrand Grebaut (ayant fait ses armes chez Alain Passard) une bonté et une générosité qui émeuvent. Une forme de douceur qui caresse l'âme autant que le palais et qui ne peut laisser insensible.

Service exclusivement masculin, aimable mais parfois un peu débordé par le succès de l'adresse. Vins naturels et sympathiques (comme leurs prix avec une belle moisson de bouteilles à moins de 30 €).

Dernier argument pour achever de vous convaincre : Entrée, plat, dessert et vin pour 26 € au déjeuner ! Vous êtes encore là ?

 

Septime
80, rue de Charonne
75011 Paris
01 43 67 38 29

Menus à 21 € et 26 € au déjeuner
Au dîner comptez entre 40 € et 50 € 
Menu Carte Blanche à 55 €

Plus de photos de Septime, ici. 

Le Passage

Voici une petite adresse de quartier, fort injustement méconnue, si ce n’est de ses habitués riverains et d’une minuscule escouade d’amateurs éclairés. On y entre comme dans une auberge campagnarde, et immédiatement l’odeur est là et elle fait tout : des parfums de cuisson, de petits plats mijotés, des fumets qui fleurent bon l’hospitalité. Le cadre est étonnant pour Paris, on y trouve un cageot de légumes sur une table, des amis au comptoir, des cucurbitacées sous les poutres du plafond, des ardoises bavardes et ayant de l’esprit. Dans le genre on s’attend à de la bonne nourriture de bistrot, solide et gaillarde. Eh bien pas du tout, ici, même si l’inspiration est plus bistrot que gastro, on joue la finesse dans l’assiette : « Tartare de bar » léger et rafraîchissant comme un bain de mer breton, « Gnocchi au beurre et à la sauge » maison, veloutés, « Hampe de bœuf » savamment grillée, campant sur quelques pommes sautées (juste ce qu’il en faut) et son ail en chemise, « Queue de lotte, tombée d’épinards, crème de potiron » délicate et bien balancée. Que du bel ouvrage ! Pour finir, un étonnant gâteau sucré à la pomme de terre, régal régressif. Le tout pour une addition des plus sages et accompagné d’un service au franc compagnonnage. Franchement, si vous êtes dans le coin et en bonne compagnie, n’hésitez pas une seconde.

 

Le Passage 
18, passage de la bonne graine
75011 Paris
Téléphone : 01 47 00 73 30 

Fermé le samedi et le dimanche
Menu déjeuner à 15 € ( !)
A la carte comptez entre 25 et 35 € 

Plus de photos du Passage, ici.

Aux deux amis

Le genre d’endroit où je n’aurais jamais mis les pieds si on ne m’avait pas tenu la main (merci Bruno !) Un vieux rade dans son jus, aux néons jaunâtres et à la mini-terrasse sur le trottoir, repris par un ex du Chateaubriand. C’est sûr ça ne paye pas de mine. Mais la surprise est dans l’assiette. On vous y sert une cuisine de produits, peu sophistiquée mais respectueuse, maligne et rigoureusement sélectionnée. Un jambon espagnol Bellota et ses amandes grillées à tomber, de l’esturgeon fumé étonnant de douceur, des couteaux juste sel-et-poivre, des poissons séchés à picorer comme à Reykjavik, des foies de volaille pimpants sur un lit d’oignons rouges : on sent que l’apéro, ici, cela doit être quelque chose. D’autant plus que le liquide a du répondant (superbe Macon-Villages Domaine Valette frais et parfumé). Mais pour moi, la révélation du jour fut un filet de dinde pané avec sa purée verte. Réconcilié avec la dinde, si, si ! Jamais mangé une viande de ce volatile de bas-étage aussi tendre et goûteuse. Le secret arraché au chef : un filet bien épais, cuit à basse température pendant longtemps. Un peu de câpres et de poutargue sur la panure et c’est parti pour le swing. Vraiment sympas ces amis. Et les amis de mes amis…

 

 

Aux deux amis
45, rue Oberkampf
75011 Paris
Téléphone : 01 58 30 38 13

Fermé dimanche et lundi
 Formules déjeuner à 16 € et 19,50 €

Plus de photos d’Aux deux amis, ici.

Rino

 

Gros coup de cœur pour cette cambuse en minuscule, récemment ouverte et finement pointée du doigt par l’ami Bruno Verjus ! Une salle de poche, un long comptoir, une mini-cuisine rougeoyante, deux italiens aux commandes (l’un, devant la plancha, fut le second de Peter Nilsson à la Gazzetta, l’autre est un sommelier des Pouilles tout en lunettes et en « r » rocailleux) mais ni pizza ni pasta à l’appel. Juste une sincérité et un bonheur simple à cueillir à cette table où une cuisine vive et délurée, laissant le produit respirer à l’avant-scène, fait scintiller les assiettes. Giovanni Passerini y balance l’éclat de plats étonnants et fins, surprenants dans les associations et la subtilité des assaisonnements. A l’image de ce « Tartare de bœuf, bulots, betteraves et raifort », inquiétant sur l’ardoise mais surprenant de fraîcheur et de vivacité, du « Merlu, pil-pil, blettes », vaporeux comme une ode végétale, ou du « Veau basque, asperges blanches, ortie, noisettes », solide, généreux au jus corsé et puissant. Un final un peu plat après tant de coups de théâtre, le « Financier aux agrumes, glace au lait », candide et sans surprise. Laissez vous guider dans une carte des vins encore incomplète mais recelant son lot de divins étonnements transalpins, dont un I Monili (Primitivo del tarantino) un vin rouge des Pouilles étonnement léger et franc et un Moscato d’Asti (Cascina Galletto), effervescent, doux et parfumé, parfait pour accompagner la rondeur du dessert. Une adresse épatante et chaleureuse, encore peu connue mais qui vaut bien de franchir quelques arrondissements.

Menus à 18 € et 22 € au déjeuner (la meilleure affaire du moment !), prix s’envolant quelque peu en soirée.

 

  

Rino
46, rue Trousseau
75011 Paris
Téléphone : 01 48 06 95 85

Fermé dimanche, lundi et mardi midi

Menu Midi à 18 € et 22 €
Menu Soir à 38 € et 50 € 

Plus de photos de Rino, ici.

Caffé dei cioppi

      

Drôle d’endroit pour une rencontre. Un fond de cour, passé les travaux, les câbles vomis sous le porche, les pavés cabossés, sous une pluie de novembre qui tambourine les tuiles et ruisselle sur les plantes, et voilà que surgit une drôle de planque, toute de longueur. Une fois la porte poussée derrière la buée, on se retrouve dans la cuisine. Les filles en blanc qui s’agitent devant vous et derrière le comptoir en alu y font joliment swinguer la langue italienne. Elles y concoctent aussi, in-situ, pour les quelques tables qui se disputent ce micro-trottoir, une manière de cuisine de trattoria branchée et savoureuse. Car ici on touche à une sorte d’essence de la cuisine transalpine moderne, simple et où le produit joue à l’avant-scène. C’est frais, rond, assez percutant dans les saveurs et intelligemment manigancé dans le choix des assemblages. Sur la petite table de bois acajou se sont juxtaposés ce jour-là une Burrata accompagnée de potimarrons rôtis au balsamique (onctuosité à tous les étages), une petite assiette de charcuteries (coppa, speck, jambon de parme : convenable sans extravagance), puis le Risotto aux girolles (cuisson impec et arômes de sous-bois) a tutoyé les Linguines aux palourdes (brillantes, quand les piques de l’eau de mer épousent les rondeurs de l’huile d’olive). Final au violon, dans la douceur générale du mascarpone, qu’il soit en Tiramisù à la minute ou accompagnant le croquant de délicieux Sbrisolona (petits biscuits de Mantoue à la farine de maïs et aux amandes que les italiens adorent émietter). De quoi faire oublier une eau gazeuse (Azzurra) décevante, aux bulles éteintes. Mais malgré ce bonheur rayonnant dans l’assiette, on se sent tout de même un peu à contretemps. Le ciel bas et le froid qui durcit l’air s’accommodent difficilement d’un endroit aux accents si légers. Aussi, notez précieusement dans votre agenda, au mois de mars ou d’avril prochain d’être les premiers à venir déguster là-bas le retour des beaux jours.

Votre plaisir sera alors complet. Et intense.

 

 

Caffé dei cioppi
159, rue du Faubourg Saint-Antoine
75011 Paris
Téléphone : 01 43 46 10 14

Fermé le samedi, le dimanche, les lundi et mardi soir
Réservation plus que conseillée
Privatisation possible

Compter entre 20 € et 30 € (Superbe affaire !)

Plus de photos du Caffé dei cioppi, ici.

West Country Girl

    

Allez, on redescend aujourd’hui sous la barre des 20 € et on complète notre petite série de bons plans à prix doux avec une néo-crêperie tout ce qu’il y a de dépaysant. Cap à l’Ouest donc et rendez-vous chez West Country Girl qui, comme son nom l’indique met la Bretagne à l’honneur. Mais attention, ici point de tradi-préchi-précha bigouden mais une crêperie reliftée nouvelle vague par une ancienne de chez Christian Lacroix (si, si, c’est elle la west country girl), débordante d’enthousiasme et de gentillesse. Déco arty, enseigne au néon de motel US, un « zztop-look-alike » tout en barbe derrière le bar et une clientèle gentiment branchée et cosmopolite. Une atmosphère chaleureuse et cool qui vous transfuse en moins de deux ses humeurs confortables. Dans l’assiette, galettes et crêpes assurent carrément. Elles jouent la finesse, le croustillant, la fraîcheur et les ingrédients de premier choix (essayez l’Andouille de Guéménée, la saucisse grillée ou l’Epinard, chèvre frais et raisins secs). En guise de dessert, la crêpe « Pomme au four, caramel beurre salé » est un régal de tiédeur douce et nostalgique. Le tout s’accompagne – of course – de cidre brut de Fouesnant du Manoir de Kinkiz (10 € la bouteille), d’une belle expression acidulée.

Après la fanfare de binious embouchés pour le Breizh Café il y a deux ans, une bien belle adresse pour déjeuner ou dîner de crêpes sans se ruiner. Ni sacrifier son plaisir…

    

   

West Country Girl
6, passage Saint-Ambroise
75011 Paris 
Téléphone : 01 47 00 72 54

Fermé le Dimanche et le Lundi

Menu Déjeuner à 9 € et 12,50 €
A la carte, comptez entre 10 € et 20 €
Pour les amateurs, huîtres le week-end (6 € les six).

Plus de photos de West Country Girl, ici.

L'Ecailler du Bistrot

   

Il y a toujours quelque chose d’émouvant dans la première huître gobée de la saison. Quelque chose de sacré et de risqué dans cette bouchée qui vous submerge après l’été comme une déferlante. Comme si elle devait vous donner le « la » des prochains mois. Susciter de nouvelles envies d’iode et de fraîcheur. Annoncer les fêtes et les coquilles profondes au fond de l’évier. Alors, cette huître-là, on ne la choisit pas à la légère et on ne la déguste pas n’importe où.

Le démarrage de la saison fut, cette année, exemplaire. Un bon petit temps d’automne, frissons et pluie fine, un endroit d’exception aux humeurs maritimes (les photos là), un ami gourmet pour le partage (indispensable à la bonne dégustation de coquillages) et sur le plateau, une sélection idéale !

 Des Spéciales du Belon n°3 (quasiment introuvables à Paris, avec un parfum de noisette ultra-percutant), des Utah Beach n°3 (iodées, charnues et tendres comme je les adore), des Spéciales de Claire n°3 (tout en retenue), des Plates du Belon n°2 (les plates, en fait, ce n’est pas trop mon truc, trop de concision et de nervosité) et un petit mix beurre salé – beurre aux algues de Bordier servi sur ardoise.

 Une sacrée entrée en matière pour s’enfoncer sereinement dans l’hiver les mains dans les poches.

   

L’Ecailler du Bistrot
22, rue Paul Bert
75011 Paris
Téléphone : 01 43 72 76 77

Fermé le dimanche et le lundi

 Menu à 16,50 € au déjeuner
 A la carte, comptez entre 30 et 40 €

Plus de photos de l’Ecailler du Bistrot, là.

Unico

Il y a des moments où l’appétit vire à l’idée fixe, où la terre se met à tourner autour d’un seul plat, où l’envie devient exclusive et s’adonne sans retenue au registre du « ça et rien d’autre ». Dans ces cas-là, tout devient lumineusement simple. Oubliez tout, les apéritifs, les entrées, les desserts, cafés et mignardises et concentrez-vous. Elaguez la carte à grands coups de serpe, ignorez de toute votre superbe les malheureux amuse-bouche et les douces conclusions hâtives sucrées qui vous font de l’œil pour moins de 10 €. Car ce soir, un plat, un seul, méritera le détour, les éloges et la gloire.

Un seul.

Bistrot Paul Bert

       

La rue Paul Bert est devenue ces derniers temps ce qui ressemble fort à la rue la plus savoureuse de la capitale où se presse une belle escouade de fines lames, l’Unico (j’y reviendrai), Le Temps au Temps, l’Ecailler du Bistrot et bien sûr, en chef de meute, grand gaillard hardi et sûr de son fait, le Bistrot Paul Bert de Bertrand Auboyneau.

    

Le Chateaubriand

   

« Vendredi on dîne au Chateaubriand. » Un tout petit message de rien du tout le lundi et c’est la pensée unique qui la semaine toute entière vous occupe.

   

Empêcheur de manger en rond, on avait suivi et plus qu’apprécié il y a quelques années les premiers pas de Inaki Aizpitarte, jeune chef de La Famille, labo bobo de saveurs inédites et de mariages contre-nature à Montmartre - premier souvenir ému d’une escalope de foie gras poêlée servie dans un bol de soupe Miso, si délicieusement moelleuse en bouche - qui remplissait sa petite salle tous les soirs et faisait l’événement. On avait cependant regretté le manque de régularité des réussites et la tentation trop souvent présente de l’épate, de l’effet de manche à tout prix. Défauts de jeunesse ? Apprentissage nécessaire ? Valeur montante ou étoile filante ?