Chroniques du Plaisir

yam'Tcha

            

    

Je crois que je n’avais pas ressenti ça depuis ma première visite chez Spring. Une micro-adresse, petite salle à l’écart des rues passantes des Halles, un décor joliment asiatisant, couverts et vaisselle de la même farine, c'est-à-dire laqués, épurés et sexy, et tout là-bas, derrière la vitre et la porte à croisillons, un petit bout de chef qui s’agite, presque seul (en fait, ils sont deux sur 4 m2). Elle est blonde, a fait ses classes à l’Astrance (trois étoiles tout de même), a bourlingué en Chine plus que de raison pour finalement revenir partager ses plaisirs de bouche en plein cœur de Paris. Une chose me frappe quand je la regarde cuisiner, de loin : un sourire doux comme une brume matinale qui ne quitte pas son visage.

   

Le restaurant a ouvert la semaine dernière et déjà il s’annonce comme la prochaine coqueluche des foodies de la capitale. On va vous en rabattre les oreilles ! Le jour de mon passage, au moins 4 critiques dans la salle, tous arborant le petit sourire en coin de ceux qui ont mis la main sur un diamant au milieu d’un tas de charbon.

L'Oeuf-Mayo à 3 € du Pied de Fouet

           

   

Les choses sont si simples parfois que c’en devient désarmant. Un œuf mayonnaise, une entrecôte et sa purée maison, un verre de Côtes de Bourg, le tout sur une nappe mille fois repassée de Vichy rouge et blanc, un laguiole à la découpe, et des bavardages à n’en plus finir. C’est l’harmonie des déjeuners sans arrière-pensée. Le temps élastique et des amis pour le remplir d'une douce gaieté. Des nourritures sans tralala mais qui ne se déshonorent pas pour autant (l’œuf-mayo vaillant et bien balancé, l’entrecôte un peu fine mais fréquentable, les fromages au caractère bien trempé dont un Salers déchirant) et une addition sachant se faire oublier. Il paraît que cela fait 150 ans que le Pied de Fouet auvergnat bat le pavé parisien avec ses plats de toujours et ses prix au ras du parquet. On peut y avoir son rond de serviette aussi ?

   

    

     

 

   

Au Pied de Fouet

3, rue Saint Benoît

75006 Paris
Téléphone : 01 42 96 59 10

(Autres adresses dans le 7ème et le 11ème)

  

Fermé le dimanche

   

A la carte, comptez entre 15 € et 20 €

  

Plus de photos du Pied de Fouet, ici.

     

Gastronomie à tout prix dans le Nouvel Obs

           

Le Nouvel Obs m’a demandé la semaine dernière (ainsi qu’à Alexandre Cammas du Fooding et Sébastien Demorand de RTL) une recommandation de restaurant pour, je cite, « continuer à se faire plaisir pendant la crise », en clair, une adresse parisienne fréquentable à moins de 20 €. Alexandre l’ayant joué trattoria branchée du XI^ème, Sébastien jeune cuisine de l'avant-garde, je me suis approprié le créneau bistrot-parigot, version Audiard-nappe-à-carreau.

  

Comme souvent dans ces cas-là, mon (pourtant) petit texte a été sabré dans les grandes largeurs à la parution, je vous en livre donc ici l’intégralité.

   

« On avait dit bistrot ? En voici un qui marine dans son jus depuis les années soixante. Il ne satisfera pas les gazelles en lutte anti-calories mais ravira les amateurs de cuisine ménagère à l'ancienne, simple, réconfortante et confortable comme une DS Pallas. L'humeur y est chaleureuse, bruyante, vivante. On s'y sent comme dans un film de Sautet, plats en sauce et ballons de rouge. Le plat du jour est à 10 €, les entrées et les desserts autour de 5 €. Une très belle affaire, savoureuse et solide. Ne passez pas à côté de son Œuf Mayo et de ses frites maison, dorées, moelleuses et croustillantes, servies uniquement le jeudi midi (on s'y presse alors) ! Pour le reste, laissez jouer votre mémoire nostalgique et vos envies. Il paraît que la cuisine prend des airs importants le soir et que les prix y connaissent une légère inflation mais je n'y suis jamais allé que pour déjeuner dans une ambiance touchante et brouillonne, très Paris-popu. »

 

  

  

Chez Nénesse

17, rue de Saintonge

75003 Paris

Téléphone : 01 42 78 46 49

  

Fermé Samedi et Dimanche

   

Healthy breakfast au Park Hyatt Vendôme

 

            

Bon, franchement, au départ je n’étais pas chaud. Ça s’appelait « Good Energy Juice », c’était conçu par une nutritionniste brésilienne (si, si, elle s’appelle Patricia Teixeira) et cela se buvait au petit-déjeuner d’un des palaces les plus chics de la capitale, en version contemporaine, sous une large verrière à l’ombre d’orchidées blanches. Un peu de New-York, un peu de Hong-Kong, assez peu de Paris, sauf dans les robes moulantes des femmes de passage, réchauffées par un soleil furtif découvrant soudainement hanches et jambes. C’est d’ailleurs peut-être ce redoux inattendu qui a achevé de me convaincre. Me convaincre de m’adonner un instant au Healthy Living comme on dit dans les magazines féminins. De me glisser en douce dans cette nouvelle tocade de l’époque, à base de thé vert, pain bio, œufs du même calibre, fromage de chèvre, bâtonnets de légumes, jus de fruit et smoothie. Avec en point d’orgue vitalité un cocktail rouge sang, mousseux et épais, betterave, pousse d’épinard, carotte, pomme rouge, aneth. Un cocktail que l’on boit à la paille et dont on redoute la première coulée ; si bien qu’on en aspire craintivement à peine de quoi se tapisser le palais. Et là, c’est la claque. Celle qui écarquille les yeux. Celle du premier rang qui fait applaudir à un si bel équilibre. De la rondeur, une tendre douceur gentiment sucrée, une légère pincée de terre, abrupte et profonde, pour vous ramener à l’essentiel. Une sacrée surprise. A tel point qu’en quittant la table je me suis promis de m’acheter un blender avant l’arrivée des beaux jours…

   

   

   

   

 

      

Park Hyatt Vendôme

5, rue de la Paix

75002 Paris

Téléphone : 01 58 71 12 34

     

Healthy Breakfast – 48 €

     

Plus de photos de ce petit-déjeuner « santé », ici.

           

L'Antichambre

                

      

Est-ce le nom, la proximité ? On a longtemps pensé que ce nouveau restaurant serait l’annexe de la Fontaine Gaillon, mitoyenne, enveloppant l’endroit de ses larges épaules marron-mauve. Il n’en est rien. On se retrouve donc, une fois la porte à l’anglaise poussée, dans une étonnante petite adresse chic aux manières italiennes. On y hume l’air du temps, un versant bling-bling prononcé (le menu au papier scintillant, les serviettes noires, les lettres dorées sur la carte de visite, les velours profonds et les murs de gentlemen’s club, la truffe omniprésente et le service un peu rogue) que vient cependant atténuer une assiette plutôt finaude et joliment réalisée. A l’image de ce Velouté de céleri rave à l’huile de truffe, très bien balancé et aux parfums envoûtants ou de ces Penne aux aubergines frites et ricotta, croquantes et soyeuses avec ce petit arrière-goût de grillade ensoleillée qui vous fait franchir les Alpes et les saisons en un clin d’œil. La clientèle suit le mouvement, costumée-cravatée, à l’aise sur ses fauteuils à médaillon rouge, échangeant à voix basse les secrets du CAC 40. Addition dans la lignée, conséquente hors de la formule déjeuner. Un peu le sentiment de nager à contre-courant tout de même...

     

       

      

 

      

L’Antichambre

4, rue de Port Mahon

75002 Paris
Téléphone : 01 42 66 59 52

   

Formule déjeuner à 22 € (Entrée/Plat ou Plat/Dessert)

A la carte, comptez autour de 40 €

     

Plus de photos de l’Antichambre, ici.

     

Xato

          

  

Ces dernières semaines, la question est récurrente. Elle suinte des journaux, de la radio, des émissions de TV. Elle court le long des banderoles et glisse sur les mégaphones. Elle tourne en boucle dans les porte-monnaie et vous tire l’oreille à la présentation de l’addition. Peut-on bien manger à Paris pour moins de 20 € ? Un vrai challenge, sorti du jambon-beurre-croque-monsieur-côtes-du-rhône-pression.

   

Nous avons donc décidé de mener l’enquête à notre façon. Nous ? Et oui, nous ! Elle, lui et moi. Elle, exploratrice du goût (elle écrit en ce moment même un livre à ce sujet), palais extra-fin et jeunesse débordant d’enthousiasme. Lui, grand voyageur, arbitre des élégances sucrées et collaborateur des plus grands pâtissiers parisiens. Et moi. A notre façon ? Oui, à notre façon ! En essayant de vous dégoter les bonnes adresses, cheap mais pas tocs, évitant les cantines étudiantes et les bars-tabac, traquant l’assiette où le goût n’est pas sacrifié en même temps que le prix. Un vrai challenge, je vous disais !

Chez Michel

         

 

Chez Michel c’est en fait chez Thierry (Breton) et cela faisait des lustres que je n’en avais pas poussé la porte jaunie.

          

Ici, rien n’a vraiment changé. Ni la qualité de la cuisine, solide, vive et alerte, du néo-tradi draguant effrontément le beau produit, sans artifice mielleux de fête foraine. Ni le menu à petit prix – Thierry Breton, un ancien du Crillon, fut, avec Yves Camdeborde et quelques autres, l’un des dissidents de la haute-cuisine de palace initiateurs de la vague bistronomique. Ni la clientèle volubile, passablement échauffée, melting pot de populos fines-gueules et de bourgeois pas toujours bohèmes mais à la fourchette professionnelle. Ni, malheureusement, le décor un peu passé de vieille auberge de sous-préfecture, jaune cigarette et marron écaillé, étains et rideaux dentelle.

Spring, dernière ligne droite

             

              

Souvenez-vous, c’était il y a presque deux ans, je vous parlais de Daniel Rose, de son accent de Chicago, de son menu unique et de son deux-pièces-cuisine de 16 couverts. Je vous avais fait partager mon enthousiasme pour sa cuisine de l’instant, son art du contrepoint et la vivacité de son propos tutoyant l’époque sans ciller. Puis, quelques mois plus tard, je vous emmenais avec lui faire un tour au marché de la Place des Fêtes.

           

Dans quelques semaines Spring déménagera pour s’agrandir. Mais ne vous emballez pas. Passant de 16 à 20 couverts les délais de réservation ne devraient pas dégonfler de sitôt…

Saint Valentin : Réfugiez-vous au Pétrelle

      

 

Eternel amoureux, je ne fête pourtant pas la Saint-Valentin. Question de principe. Mais comme je suis bon garçon, je vous refile mon tuyau n°1 des soirées amoureuses, celles où l’air que l’on respire, les ombres que l’on projette et l’atmosphère dont on s’enivre comptent autant que le contenu de l’assiette, sinon plus. Pour transformer un tête-à-tête au restaurant en un moment mémorable. Un souvenir.

Glou

      

     

Bon, aujourd’hui je vais vous la faire courte. Cette adresse, ouverte en catimini entre Noël et le Jour de l’An, ruisselle déjà dans toutes les colonnes de vos journaux. Pas un bémol, de la louange en-veux-tu-en-voilà, du superlatif, de l’enthousiasme en papier glacé, rien que du bon. Et moi qui suis d’ordinaire assez méfiant de ces emballements soudains et moutonniers, plus ou moins bien montés en sauce par d’habiles communicants (Derrière, Paris III^ème), je dois bien l’admettre. Ce concert d’applaudissements est amplement mérité.

                 

 

Direction Glou, donc, en plein cœur du Marais, juste en face du Parc du Musée Picasso. Un endroit frais et allègre, tout de longueur comme un pont de navire, voguant bonne allure dans l’air du temps, avec ses tables d’hôtes en beau chêne blond, ses lampes industrielles chinées, son mur de briques rouges à la new-yorkaise, ses pierres grattées et ses ardoises en suspens. C’est là que l’on se presse.