Chroniques du Plaisir

Laurent

Il y a quelque chose de jouissif dans l’art du contrepied. Un snobisme bien parisien à pratiquer le contretemps, comme d’aller dîner un soir d’automne dans un des restaurants de Paris les plus réputés pour sa terrasse estivale. Remontons les siècle vers ce pavillon de chasse de Louis XIV (1670), logé dans une boucle tranquille au bas des Champs-Elysées, en passant par le Café du Cirque (1842) et attablons-nous un instant sous les colonnades Grand Siècle de Laurent. On ne vient pas chercher ici la moindre once de modernité mais le calme, le luxe et… Une salle magnifique ouverte sur un jardin, des tables aux nappes lourdes et dressées d’argent, des chandelles, une moquette anglaise d’un vieux rose, des bouquets aux dimensions coloniales, voilà pour le décor. La clientèle se tient dans un chic discret, un peu troisième république, mâtinée de quelques tables japonaises qui goûtent ici une certaine idée de la gastronomie française. Service impressionnant, une nuée de jeunes filles en noir et blanc, et le maître des lieux, M. Philippe Bourguignon, orchestrant la manœuvre d’un sourire courtois. La bonne nouvelle, côté assiettes, c’est aussi qu’ici on « cuisine ». Si la cuisine d’assemblage, même fort bien faite vous lasse, vous trouverez ici le plaisir de goûter des plats dont on connaît la complexité de réalisation. Exemples du soir : une « Araignée de mer dans ses sucs en gelée, crème de fenouil » d’une fraîcheur iodée imparable, coulant sous la pointe anisée du fenouil puis un « Lièvre à la Royale cuisiné selon la recette du sénateur Couteaux, râble rôti, fusilli pour la sauce » de saison, puissant, pointu, sans lourdeur excessive, et enfin une « Coque de pommes caramélisées, mousseline au galanga » croquante et douce, indulgente comme une tape sur l’épaule, amicale. Alors certes, ça ne remue pas trop, c’est tranquille et réconfortant comme une demeure bourgeoise chez Balzac, certes à 200 € le dîner on n’en fait pas sa cantine (profitez alors de l’exceptionnel menu à 80 €) mais une maison comme Laurent, il faut se dire qu’on y part en voyage. Et franchement, cela vaut la peine, au moins une fois d’y poser ses malles.

 

Laurent
41, avenue Gabriel
75008 Paris
Téléphone : 01 42 25 00 39 

Fermé le dimanche et le samedi au déjeuner

Menus à 80 € et 141 €
A la carte comptez autour de 200 € 

Plus de photos du Laurent, ici.

Belle de Novembre : Mélanie Thierry

Aberlour Hunting Club

Bon, on ne va pas se cacher derrière son petit doigt : je fus chasseur (et pas seulement de saveurs). D'ailleurs parfois l'envie me saisit encore d'un lever au petit matin dans l'odeur de feuilles mouillées et d'humus, les chiens vadrouillant entre les jambes et la veste huilée aux poches pleines de cartouches. C'est un peu la "Gloire de mon père" version forestière. Et je ne garantis pas qu'un jour je ne me retrouverai pas de nouveau à faire le guet près d'un étang. Autant dire que je ne peux qu'être séduit par l'évènement éphémère que propose la fameuse marque de Whisky écossaise Aberlour (ah, l'Ecosse, une autre de mes passions...) début novembre. Je vous résume donc l'affaire.

Durant cinq soirées (du 3 au 7 novembre) auront lieu cinq dîners privés dans l'enceinte de la Maison de la Chasse et de la Nature, en plein Marais. Aux commandes de la cuisine, un chef étoilé venu tout droit des brumes de l'Ile de Skye, Marcello Tully, apportant dans sa cantine Saumon sauvage d'Ecosse et jeune Grouse... Dans les verres, bien évidemment, une sélection de Single Malts Aberlour, culminant avec un Millésime 1967 qui sera découvert pour l'occasion. Les dîners, limités à 30 personnes ne sont ouverts que sur réservation (plus d'informations et réservation ici).

Pour ma part, je ne raterai pas l'occasion de voir le Musée de la Chasse transformé en Club de Chasse écossais le temps d'une soirée. Mais il faut faire vite, les places s'envolent déjà...

 

Dîner sur réservation uniquement.
120 € tout compris par personne. 

Io sono l'Amore

 

Un billet d'urgence pour vous encourager à courir voir ce film magnifique de Luca Guadagnino avec la très troublante (et ici troublée) Tilda Swinton. Hormis une scène d'amour pastoral un peu longue et quelques travers un peu grandiloquents (trop de cuivres !), un film sublime, d'une esthétique parfaite entre Visconti et Antonioni. Et une Emma qu'interprète Tilda Swinton avec tout le désarroi et le charme nécessaires. Dernière atout : une ode aux sens (tous) et à la cuisine inspirée. Dépêchez-vous il ne reste presque plus de salles, je crains que ce soit cette semaine ou le DVD, et convenez qu'avec cette mise en scène, le grand écran s'impose !

C'était mon mois de Septembre

 

Café Pleyel

Voici une table charmante à côté de laquelle il est tellement facile de passer sans la voir. C’est que l’endroit se mérite et se murmure entre amateurs. Pour la découvrir, il faut pénétrer l’imposant hall années 30 de la salle Pleyel, prendre le vieil ascenseur et pousser le bouton du premier étage. C’est déjà un voyage. Une fois la sombre grille passée, on pénètre une salle immense baignée d’une lumière éclatante et on cligne des yeux. C’est grand, c’est rouge, c’est blanc ; une belle surprise. La clientèle y est sage, bien mise et mêle les affaires et l’artistique, beaucoup de jeunes parisiennes aux élégances contemporaines y croisent leurs jambes avec délicatesse. Et la table ? Elle est tenue par un chef qui change tous les ans. Cette année, c’est Arnaud Daguin, le trublion du Pays Basque (aux commandes là-bas de la seule maison d’hôtes étoilée de France) qui bouscule les casseroles. « Cru-cuit de champignons, huile verte de persillade », « Piperade immobile à la ventrêche », « Tartare de gros maigre au fenouil rôti et graines de courges », « Côte de veau cloutée et salée aux anchois », « Gratin de courges Lurrama, fromage de brebis », même si la tradition est là (foie gras et canard à tous les étages) on sait ici lui tordre gentiment le poignet. Le must étant ce « Vrai-faux hamburger de canard au foie gras poêlé et céleri boule » où le céleri remplace le pain : un régal de douceur et de sensualité un peu régressive. Le service est d’une gentillesse à toute épreuve et l’éloignement parfait des tables laisse les conversations se déployer en toute intimité. On regrettera une addition un peu élevée tout de même pour un déjeuner (choisissez bien votre occasion) et l’absence de formule. Un bel endroit tout de même à réserver pour un déjeuner chic et tranquille.

 

Café Pleyel
252, rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 Paris
Téléphone : 01 53 75 28 44

Déjeuner du Lundi au Vendredi
A la carte comptez entre 40 € et 50 €

Plus de photos du Café Pleyel, ici.

Belle d'Octobre : Julianne Moore

Frenchie

Il fallait bien finir par aller visiter cette adresse qui fit couler tant de louanges lors de son ouverture l’année dernière. Il faut reconnaître que l’affiche est alléchante : un chef « frenchie » de Londres ayant fait son temps dans la cuisine du Fifteen de Jamie Oliver (mon chouchou des livres de cuisine), un décor de loft à la fois cool et branché avec mur de briques et suspensions industrielles et des prix à la clémence bienvenue (une petite trentaine d’euros). Au final, cela valait vraiment la peine d’attendre que le carnet de réservation se dégonfle : l’endroit est plus que recommandable, une petite pépite. On s’y régale d’assiettes diablement futées et originales (c’était quand la dernière fois que vous avez mangé de la betterave jaune ?), exécutées superbement (Ah, ces gnocchis fondants et crémeux) et toujours fraîches avec légumes et verdure à tous les étages. En entrée, « Aubergine, petit épautre et salsa rossa » vive et claquante, puis des « Gnocchis, champignons sauvage et pecorino au poivre », subtil mélange de douceur et de fermeté et final sur un « Riz au lait, mûres et caramel au beurre salé » bien balancé, pas trop sucré, un peu trop liquide. Certes la carte est en version mini-jupe : deux entrées, deux plats et deux desserts, mais vous pouvez choisir les yeux fermés ! Alors, voilà, si vous êtes passé à côté de la hype de ces derniers mois (Prix Fooding 2009 du meilleur cuisinier à Grégory Marchand), c’est le moment de décrocher votre téléphone. Jolie clientèle de fines parisiennes et service à la hauteur. Tout cela pour une poignée d’euros, une sagesse très appréciable…

 

Frenchie
5, rue du Nil
75002 Paris
Téléphone : 01 40 39 96 19

Fermé Dimanche et Lundi

Menu (Entrée, Plat, Dessert) 28 €
Formule (Entrée-Plat ou Plat-Dessert) 24 €

Plus de photos de Frenchie, là. 

Two Door Cinema Club

 

Comme toujours, je suis un peu à la traîne. Mais voilà, j'ai enfin trouvé la bande-son idéale pour une arrière-saison ensoleillée. J'écoute cet album - Tourist History - en boucle, rien à jeter, de la pop impétueuse et lyrique jouée à tombeau ouvert par trois gamins irlandais. J'adore (au moins trois fois par jour).

Saturne

On avait croisé les assiettes diaboliques de Sven Chartier et les nectars naturels d’Ewen Lemoigne chez Racines, l’un de nos bistrots parisiens favoris. Les voici tous deux maintenant aux commandes de leur propre affaire dans un quartier qui y est dévolu (aux affaires – on est près de la Bourse). C’est tout nouveau, tout beau et tout bon. Une vaste salle toute de lumière chapeautée d’une immense verrière, un mobilier sur mesure de bois clair d’esprit scandinave, de la pierre et du béton brut, un mur entier de belles bouteilles, une très grande cuisine ouverte faisant, au loin, rutiler ses inox : c’est clair et beau. Les tables faites sur mesure sont très correctement espacées, ce qui est un vrai bonheur rare. Dans l’assiette, on retrouve tout le bonheur d’un chef que l’on adore : des cuissons parfaites, des harmonies de saveurs subtiles, des légumes admirables et des assaisonnements au cordeau, tout en douceur. On y a savouré des « Couteaux grillés et poireaux crayons », du « Maquereau mariné, concombre, herbes et fleurs » superbes de fraîcheur, du « Bar de ligne, épinards et moules fumées » d’une totale délicatesse et de la « Pintade sarthoise grillée, oignons confits et huile de colza » vibrante, douce et craquante. Puis une splendide assiette de fromages avec un Comté tranché au millimètre à picorer avec les doigts et un Saint Nectaire crémeux d’anthologie (mention spéciale au pain maison). Pour finir : « Figues de Solies, glace au lait » marinées dans le miel, suaves comme une nuit orientale et une « Tarte au chocolat » miraculeuse de cacao avec son caramel de beurre salé. De la haute volée vraiment ! Deux petites ombres au tableau : un service excessivement lent (mais on se rode, tout devrait rentrer dans l’ordre d’ici peu) et un menu du déjeuner un peu cher (35 €). En revanche, pour 37 € et 59 €, les menus du soir sont une exceptionnelle affaire… N’oubliez pas non plus de laisser votre sort bachique entre les mains d’Ewen, elles sont expertes ! Allez, vite, courez-y avant que tout Paris ne s’empare de l’adresse, vous ne le regretterez pas…

 

Saturne
17, rue Notre-Dame des Victoires
75002 Paris
Téléphone : 01 42 60 31 90 

Menu déjeuner à 35 €
Menus dîner à 37 € et 59 €

Plus de photos de Saturne, ici.