Chroniques du Plaisir

Aux deux amis

Le genre d’endroit où je n’aurais jamais mis les pieds si on ne m’avait pas tenu la main (merci Bruno !) Un vieux rade dans son jus, aux néons jaunâtres et à la mini-terrasse sur le trottoir, repris par un ex du Chateaubriand. C’est sûr ça ne paye pas de mine. Mais la surprise est dans l’assiette. On vous y sert une cuisine de produits, peu sophistiquée mais respectueuse, maligne et rigoureusement sélectionnée. Un jambon espagnol Bellota et ses amandes grillées à tomber, de l’esturgeon fumé étonnant de douceur, des couteaux juste sel-et-poivre, des poissons séchés à picorer comme à Reykjavik, des foies de volaille pimpants sur un lit d’oignons rouges : on sent que l’apéro, ici, cela doit être quelque chose. D’autant plus que le liquide a du répondant (superbe Macon-Villages Domaine Valette frais et parfumé). Mais pour moi, la révélation du jour fut un filet de dinde pané avec sa purée verte. Réconcilié avec la dinde, si, si ! Jamais mangé une viande de ce volatile de bas-étage aussi tendre et goûteuse. Le secret arraché au chef : un filet bien épais, cuit à basse température pendant longtemps. Un peu de câpres et de poutargue sur la panure et c’est parti pour le swing. Vraiment sympas ces amis. Et les amis de mes amis…

 

 

Aux deux amis
45, rue Oberkampf
75011 Paris
Téléphone : 01 58 30 38 13

Fermé dimanche et lundi
 Formules déjeuner à 16 € et 19,50 €

Plus de photos d’Aux deux amis, ici.

Rino

 

Gros coup de cœur pour cette cambuse en minuscule, récemment ouverte et finement pointée du doigt par l’ami Bruno Verjus ! Une salle de poche, un long comptoir, une mini-cuisine rougeoyante, deux italiens aux commandes (l’un, devant la plancha, fut le second de Peter Nilsson à la Gazzetta, l’autre est un sommelier des Pouilles tout en lunettes et en « r » rocailleux) mais ni pizza ni pasta à l’appel. Juste une sincérité et un bonheur simple à cueillir à cette table où une cuisine vive et délurée, laissant le produit respirer à l’avant-scène, fait scintiller les assiettes. Giovanni Passerini y balance l’éclat de plats étonnants et fins, surprenants dans les associations et la subtilité des assaisonnements. A l’image de ce « Tartare de bœuf, bulots, betteraves et raifort », inquiétant sur l’ardoise mais surprenant de fraîcheur et de vivacité, du « Merlu, pil-pil, blettes », vaporeux comme une ode végétale, ou du « Veau basque, asperges blanches, ortie, noisettes », solide, généreux au jus corsé et puissant. Un final un peu plat après tant de coups de théâtre, le « Financier aux agrumes, glace au lait », candide et sans surprise. Laissez vous guider dans une carte des vins encore incomplète mais recelant son lot de divins étonnements transalpins, dont un I Monili (Primitivo del tarantino) un vin rouge des Pouilles étonnement léger et franc et un Moscato d’Asti (Cascina Galletto), effervescent, doux et parfumé, parfait pour accompagner la rondeur du dessert. Une adresse épatante et chaleureuse, encore peu connue mais qui vaut bien de franchir quelques arrondissements.

Menus à 18 € et 22 € au déjeuner (la meilleure affaire du moment !), prix s’envolant quelque peu en soirée.

 

  

Rino
46, rue Trousseau
75011 Paris
Téléphone : 01 48 06 95 85

Fermé dimanche, lundi et mardi midi

Menu Midi à 18 € et 22 €
Menu Soir à 38 € et 50 € 

Plus de photos de Rino, ici.

Zinc Caïus

Je vous avais dit tout le bien que je pensais de Caïus et de la cuisine vive et mystérieuse de Jean-Marc Notelet. Je garde de l’endroit le souvenir d’une soirée scintillante et douce, ornée de divines surprises. Et bien, voilà qu’une annexe de cette belle adresse a éclos sur le trottoir d’en face, à l’enseigne du Zinc Caïus. Une salle de poche à la décoration plus bohème que bourgeoise (privilège réservé à la maison mère), d’un gris souris très contemporain. On s’y restaure sur des tables hautes, juchés sur de grands tabourets de bar (Mesdames, attention aux jupes…) d’une cuisine de saison, précise, fine et inventive, exécutée au millimètre. Pata Negra Bellota Bellota et caviar d’aubergines d’une douceur fondante, Poêlée de gambas vinaigrette passion explosive, Blanquette de langoustines riz vénéré aussi belle que bonne, Filet de Turbot jus de crustacés comme un luxe dérobé (ah, cette purée de Vitelotte un poil sucrée) et enfin un Pain perdu caramel laitier en galante friandise, croquant et doux à la fois. Jolie carte des vins accessible. L’endroit idéal pour un déjeuner chic et moderne. N’oubliez pas de réserver, la salle est aussi petite que ma première Austin Mini.

 

 

Zinc Caïus
11, rue d’Armaillé
75017 Paris
Téléphone : 01 44 09 05 10 

Fermé le dimanche et le lundi
(Réservation conseillée) 

A l’ardoise, comptez entre 30 € et 40 €

Plus de photos du Zinc Caïus, ici.

Chez Grenouille

Ceci est un billet de la dernière chance. Vous vendre un bistrot charcutier quand le soleil perce les nuages et que les températures entament leur ascension, c’est un sacré challenge. On se prend alors à rêver d’un léger redoux, une petite froidure passagère qui vous donnerait l’envie d’aller recharger les batteries caloriques Chez Grenouille. Car franchement, cette mini-cambuse, abritée derrière une devanture qui ne paye pas de mine (je suis gentil) est une des meilleures planques à ripailles de la capitale. On y retrouve, accrochés au dessus du comptoir des diplômes comme on en fait plus saluant le boudin blanc, acclamant la tête pressée, récompensant les tripes. Mais n’allez pas croire que l’on y tutoie le vulgaire, le lourdingue, la pesante gaudriole. Non, ici, on sait y faire pour satisfaire les appétits les plus robustes sans verser dans le rata. Prenez par exemple ce plat emblématique, l’Andouillette Chez Grenouille, en fait une tourte ronde, le cœur farci de chaudin, de porc, de foie gras et d’escargots. A lire ces mots on recule. Erreur, c’est un délice d’équilibre, de saveurs affirmées mais bien balancées, d’exécution finaude. On se demande alors ce qui se passe dans la tête du chef pour nous sortir ce type d’assemblage. A la hauteur aussi le Pressé de bœuf, vif, mordant, arrondissant les angles de sa verdure d’accompagnement et de ces condiments qui n’ont rien d’accessoire. Et pour faire bonne mesure, un Baba au Rhum où ce dernier vous sera servi à part dans un verre à liqueur : grand moment de nostalgie alcoolique (desserts de 5 à 7 €, on rêve). Allez, n’ayez pas peur d’une soudaine giboulée ou d’un retour inattendu du froid, vous avez votre point de chute !

 

  

Chez Grenouille
52, rue Blanche
75009 Paris
Téléphone : 01 42 81 34 07 

Ouvert tous les jours

A la carte comptez entre 40 € et 50 €

Plus de photos de Chez Grenouille, là.

Le Timbre

Jubilatoire. Tomber sur une adresse comme ça, cela vous illumine une semaine. Vous y repensez en boucle et vous vous dites que vous êtes sacrément vernis et que, c’est une évidence, vous y reviendrez avec l’eau à la bouche. Et pourquoi pas dès demain ? On est entre Vavin et Notre-Dame-Des-Champs, dans cette Rive Gauche familiale et bien mise qui n’offre pas grand choix à des appétits exigeants. Derrière le comptoir, au fond d’une (toute) petite salle pimpante et joliment drapée, un sujet de sa Majesté, un anglais de Manchester bon teint, Chris Wright. Là, on se dit qu’on va pratiquer le repas-roulette russe. Grave erreur : ce garçon a du talent, un sacré talent même. Seul en cuisine, il revisite une cuisine française qui n’a pas froid aux yeux et y ajoute sa petite touche d’excentricité toute britannique : Soupe de panais, Croustillant de tête de veau aux câpres, Agneau de lait des Pyrénées confit purée de pommes de terre, Ris de veau concombres marinés, Cornet de Murat crème au jasmin et chocolat chaud… C’est impeccablement joué, proportionné avec talent, surfant entre puissance et légèreté, avec un petit twist à la Paul Smith réjouissant. Ajoutons une serveuse en salle qui prend votre commande avec les manières empruntées et l’accent de Jane Birkin. So charming ! Et une addition des plus sages, bien loin des attendus du 6^ème arrondissement. Mais comment diable la quasi-totalité de la critique a-t-elle pu passer à côté de ce petit bonheur ? Profitez-en pour y filer dare-dare avant que les délais de réservation n’atteignent les sommets insolents d’un Frenchie !

 

  

Le Timbre
3, rue Sainte Beuve
75006 Paris
Téléphone : 01 45 49 10 40 

Fermé dimanche et lundi

Menus déjeuner à 22 € et 26 €
A la carte comptez entre 30 € et 40 €

Réservation conseillée 

Plus de photos du Timbre, ici.

Table 28

Plus que trois semaines pour jeter vôtre appétit sur la Table 28, dans les murs de l’ancien Spring que Daniel Rose et ses garnements (l’équipe s’étoffe) quitteront dans près d’un mois pour ouvrir rue Bailleul. Entretemps, la micro-kitchenette de la rue de la Tour d’Auvergne applique à la lettre la devise de Guillaume d’Orange : elle maintient. Elle tient en effet joliment son rang autour d’une formule rôtisserie où la viande du jour se choisit au gré de l’inspiration et des approvisionnements. On y partage ses humeurs sur deux larges tables d’hôtes de bois clair. Pour nous ce fut, après une Salade de saison (sucrine, champignons, oignons marinés, pomme, radis noir, ventrèche de porc) fraîche, vive, bien équilibrée sous les notes d’un vinaigre au cidre et au miel qu’aiguillonnait une pointe de citron, du Coucou de Rennes. Servi en coquettes portions, superbement rôti (ah, cette magique alchimie de la peau croustillante et de ces chairs fondantes !), il était accompagné d’une purée de céleri d’une onctuosité diabolique. Dans une belle carafe nous attendait, achevant ses exercices respiratoires, un Vin de Pays des Maures (Borrely-Martin, Le Carré de Laure, 1999) surprenant de finesse et de construction. Note finale : un gâteau aux pommes escorté d’une crème fraîche au lait cru badigeonnée de compote de pommes et parsemée de noix. De la douceur campagnarde made in Normandy (qui nous conduisit tout droit à travers ses manières de bocage vers un calvados de Michel Beucher). C’est simple, très bon, sans sophistication, et d’une chaleur à toute épreuve : on vous apporte le plat, vous vous servez, vous faîtes passer. On est entre nous. Et on aime ça.

 

  

Table 28
28, rue de la Tour d’Auvergne
75009 Paris 
Téléphone : 06 42 87 79 64 

Fermé le lundi et le mardi

Menus unique à 32 €

Plus de photos de la Table 28, ici.

Chaumette

Il y a quelque chose de vraiment réconfortant, surtout lorsque la neige se met à poudrer le ciel d’ardoise et qu’un peu de mélancolie pointe, à retrouver certaines tables aux allures constantes. Ce jour-là, nous avions pris le chemin des années 50, peut-être même 60 et avions jeté nos parkas du côté de la Maison de la Radio. Un déjeuner d’amitié sans autre motif que le plaisir d’être ensemble et de se serrer les coudes. Nous déjeunions donc chez Chaumette, dans cette salle aux murs de boiseries sombres, aux nappes virginales, où l’on verrait bien s’assoir Lino Ventura ou Jean Gabin. Vieillot ? Dépassé ? Obsolète ? C’est vrai qu’ici le vocabulaire qui vous monte spontanément aux lèvres est plus proche de soupière, cocotte ou bouillon qu’espuma, infusion ou déstructuration. On y vient donc comme on enfile un vieux pull et une veste en tweed vieillotte, dépassée et obsolète, pour y retrouver le goût des nourritures qui sonnent juste. Il passa dans nos assiettes (bouclez les ceintures et cadenassez la diététique) une Salade de champignons à la crème, du Risotto à la ventrèche, du Pot-au-feu Chaumette, et des desserts délicieusement rétro et fort réussis, un Millefeuille à la vanille bourbon, un Baba au rhum, chantilly maison et des Crêpes Suzette flambées sur table. De quoi passer, sous les bibliothèques, un hiver confortable. Dernière preuve que l’adresse est fort recommandable : l’illustration de la carte, tout en jolies gambettes, est signée Gruau. Il y a des signes d’élégance qui ne trompent pas.

  

Chaumette
7, rue Gros
75016 Paris
Téléphone : 01 42 88 29 27 

Fermé samedi midi et dimanche

Menus au déjeuner à 19 € et 23 €
A la carte, comptez entre 40 € et 50 € 

Plus de photos de Chaumette, ici.

L'Ami Jean (bis)

 
       

Cela vous prend parfois par le col, surtout lorsque le thermomètre est en chute libre, comme une fringale irraisonnée. Il y a un Gargantua qui se réveille dans l’arrière-gorge et rien ne semble assez costaud pour amadouer votre ventre. On dévorerait un éléphant. Cette faim de loup qui vous tenaille, une brochette de petits chaperons rouges ne la rassasierait pas.

  

Dans ces cas d’extrême urgence, il n’y a pas cinquante solutions (une bonne dizaine tout au plus). L’une d’entre elles c’est de filer fissa chez l’Ami Jean. Le mieux c’est encore d’y embarquer avec vous (cela décomplexe) quelques amis que la fourchette ne rebute pas et dont la voix porte fort. Des aguerris à l’assiette gaillarde.

L'Ourcine

Nous n’étions pas retournés à l’Ourcine depuis bien longtemps, de ces longtemps qui se comptent en années. Il flottait encore dans ma mémoire quelques souvenirs incomplets d’une salle aux espaces un peu lâches mais d’une cuisine de tout premier plan, vive et étonnante. C’est souvent comme cela. En tout cas pour moi. Au bout de quelques mois, je ne retiens d’un restaurant qu’une impression diffuse mais tranchée, un détail, une compagnie, une ambiance, rarement une image précise et détaillée, l’intitulé des plats et le montant de l’addition au centime près.  

Et puis, cette sensation positive persistant, j’ai eu envie d’y revenir. J’y ai même traîné une jolie compagnie de mines gourmandes et de coudes téméraires. Changement de lieu. L’Ourcine s’est désormais glissée derrière une devanture rougeoyante où l’on peut lire, dans une calligraphie de maître d’école, « Cuisine de cuisinier » et « Vins de vignerons ». Retour aussi vers plus de chaleur à l’image de ces bois sombres sentant l’encaustique et du vernis passé de ces tables sans nappes.

 

Jadis

             

    

Elle portait une minerve. Je ne l’ai remarquée que lorsque elle a ôté son manteau et débarrassé ses épaules d’une large écharpe qui la couvrait jusqu’au visage, au moment de se mettre à table donc. Cela donnait à son port de tête une allure altière, presque hautaine, le menton fièrement dressé vers l’avant, qui contrastait avec la candeur de son sourire juvénile.

    

Elle m’avait dit « vous verrez vous ne serez pas déçu ». Elle parlait avec enthousiasme de cette adresse qu’elle tenait à me faire découvrir, quelque temps après que la tourmente médiatique s’en soit finalement éloignée pour aller ailleurs butiner d’autres nouveautés. Elle parlait de ce bistrot ouvert en plein XV^ème par un ancien de chez Michel Bras et Pierre Gagnaire (Guillaume Delage fut longtemps chef du Gaya) et qu’elle fréquentait souvent. Elle n’eut pas à batailler pour me convaincre, quelques échos flatteurs l’ayant précédée ces six derniers mois. L’affaire était faite lorsque de surcroit j’appris par la bande que le nom du restaurant, Jadis, était un hommage à Antoine Blondin et à Monsieur Jadis, son double littéraire. Bon présage !