Chroniques du Plaisir

Chez Michel

         

 

Chez Michel c’est en fait chez Thierry (Breton) et cela faisait des lustres que je n’en avais pas poussé la porte jaunie.

          

Ici, rien n’a vraiment changé. Ni la qualité de la cuisine, solide, vive et alerte, du néo-tradi draguant effrontément le beau produit, sans artifice mielleux de fête foraine. Ni le menu à petit prix – Thierry Breton, un ancien du Crillon, fut, avec Yves Camdeborde et quelques autres, l’un des dissidents de la haute-cuisine de palace initiateurs de la vague bistronomique. Ni la clientèle volubile, passablement échauffée, melting pot de populos fines-gueules et de bourgeois pas toujours bohèmes mais à la fourchette professionnelle. Ni, malheureusement, le décor un peu passé de vieille auberge de sous-préfecture, jaune cigarette et marron écaillé, étains et rideaux dentelle.

Glou

      

     

Bon, aujourd’hui je vais vous la faire courte. Cette adresse, ouverte en catimini entre Noël et le Jour de l’An, ruisselle déjà dans toutes les colonnes de vos journaux. Pas un bémol, de la louange en-veux-tu-en-voilà, du superlatif, de l’enthousiasme en papier glacé, rien que du bon. Et moi qui suis d’ordinaire assez méfiant de ces emballements soudains et moutonniers, plus ou moins bien montés en sauce par d’habiles communicants (Derrière, Paris III^ème), je dois bien l’admettre. Ce concert d’applaudissements est amplement mérité.

                 

 

Direction Glou, donc, en plein cœur du Marais, juste en face du Parc du Musée Picasso. Un endroit frais et allègre, tout de longueur comme un pont de navire, voguant bonne allure dans l’air du temps, avec ses tables d’hôtes en beau chêne blond, ses lampes industrielles chinées, son mur de briques rouges à la new-yorkaise, ses pierres grattées et ses ardoises en suspens. C’est là que l’on se presse.

L'Assiette

             

  

Autant l’avouer d’emblée. Le départ tant pleuré de Lucette Rousseau, dite Lulu, de l’Assiette dans le XIV^ème ne m’a pas plus ému que ça. Question de génération peut-être. Quand toutes les écharpes rouges de la Mitterrandie se pressaient chez elle pour savourer des additions de délit d’initié, je n’avais pas l’âge de porter le manteau-chapeau mou. Question de géographie aussi sans doute. L’Assiette n’étant pas au bas de mes escaliers. Loin s’en faut. Un fleuve nous sépare.

     

Mais c’est maintenant que je regrette cet éloignement. Maintenant que Lulu a remisé son tablier sous le paillasson. Maintenant que s’est glissé derrière les fourneaux un des plus talentueux Ducasse’s boys (David Rathgeber). Maintenant que la note a enfin retrouvé le sens des réalités.

La Table d'Eugène

                        

   

Joli départ en fanfare pour cette nouvelle adresse nichée dans un coin du 18^ème qui a peu souvent les honneurs des tables ambitieuses et où les appétits ont malheureusement plutôt le vague à l’âme des faubourgs délaissés. C’est pourtant ici, sur les contreforts de Montmartre, du côté nord de la butte, que se niche une des plus belles découvertes de la rentrée et c’est heureux. Enfin du nouveau à la Mairie du 18^ème ! Voici donc la Table d’Eugène (Sue, comme la rue où elle s’est amarrée à côté d’un bar-tabac sans âge), une table toute pimpante, audacieuse et le sourire encore aux lèvres. Une table dont on a déjà commencé à vanter les mérites deci delà. A juste titre.

                  

Le Hide (Koba's Bistro)

  

                  

Bigre ! Je viens de me rendre compte que cela fait aujourd’hui trois fois que je retourne dans cette petite adresse des abords de l’Etoile et que je ne vous en ai jamais parlé. Pourtant la table vaut le coup de fourchette et l’addition sait y rester douce, ce qui est assez inhabituel pour ce quartier de grosses limousines et de hauts plafonds. Aux fourneaux de ce petit bistrot, un chef japonais, Hide Kobayashi, qui délivre, c’est désormais assez fréquent, une cuisine française dans la veine ménagère de nos grands-mères, à peine repeinte aux couleurs de l’époque. Pour qui ne craint pas l’explosion calorique (le défaut véniel d’une cuisine un poil grasse), c’est simple, bien fait, toujours conséquent et d’une franchise qui ragaillardit les âmes engourdies.

                      

Cul de Poule

                

Parfois il est reposant de ne pas se prendre la tête. Descendre le lit, l’escalier, la rue et déboucher là. Dans un restaurant du coin de la rue, un kebab reconverti en cantine détendue, qui maîtrise à la perfection son arithmétique : des prix cléments pour de belles assiettes, joliment tournées dans leur époque. Une sorte d’assurance sereine, un calmant pour angoissés de la bouffe. La salle est bien sûr microscopique (ce n’était pas un kebab de 200 m2), tout en longueur avec son alignement de tables comme des grognards en revue, sur un rang, chaises d’écolier à la queue-leu-leu et papier kraft en sous-main.

                        

Si l’on arrive tôt ou que l’on réserve (c’est ma manie, je n’y peux rien, et les noms d’emprunt sont pour moi une source inépuisable de rigolade), on pourra demander à se retrouver sur une des tables du fond, près de la cuisine ouverte, plus au calme. Car c’est un fait que l’atmosphère prend vite des couleurs quand la troupe habituelle des SoPi (South of Pigalle, c’est le nom de ce coin du 9^ème) débarque en voisin. Mais cela fait aussi partie du plaisir, cette vie, ce remue-ménage.

                        

Côté assiette, depuis le temps que Yannig Samot quadrille son nord parisien branché (La Famille, Le Chéribibi, Le Réfectoire…), il a su dégotter et se mettre au frais d’excellents fournisseurs qui font la base de la cuisine du Cul de Poule. Simple, certes, mais avec un petit truc qui raccroche à l’époque, tord un peu le déjà-vu sur les bords et joue le ludique et le bon. Ce jour là un Tartare de thon au soja, frais, vibrant, jouant l’équilibre des textures entre poisson fondant et légumes croquants, assaisonné délicatement de citron vert et de gingembre. Suivi d’un Maquereau en papillotte d’une douceur terrible, et de Pates à la crème de citron (des rigatonis), finement balancées et aux saveurs maritimes. Seul le dessert était en deça, un Riz au lait gingembre et canelle, lourdeau et disgracieux. Pas bien grave. Car on n’oublie pas notre comptabilité, 17 € pour un menu complet, entrée, plat et dessert, c’est un cadeau qui peut excuser quelques faux pas…

                   

Et si d’aventure vous vous y glissez un soir, faites un saut à l’étage. Vous y découvrirez des sofas modèle XXXL occupant tout l’espace et sur lesquels on peut allègrement se vautrer pour boire un verre en bonne compagnie ou dîner sur des plateaux-télé. Si, si, je vous assure. Il fallait y penser !

            

                     

               

          

Cul de poule

53, rue des Martyrs

75009 Paris
Téléphone : 01 53 16 13 07

                  

Menu déjeuner à 17 € (vous avez bien lu)

Le soir comptez une trentaine d’euros à la carte

                  

Plus de photos du Cul de Poule, ici.

                      

Miroir

                              

                

Le restaurant est aussi un calendrier, un sémaphore marquant le temps qui passe et battant la mesure du moment. C’est pourquoi il faut sans hésitation plonger dans les délices éphémères des plats de saison. Ils ont un je ne sais quoi qui vous fait vous sentir en harmonie avec le temps, du soleil brûlant aux froideurs blanches et sèches en passant par les averses tièdes et fugaces. Novembre arrive. Et avec lui des envies de plats solides, de chaleur roborative, de gibiers, de sous-bois et de légumes sombres et orangés.

                  

Du coup, chez Miroir, cela n’a fait ni une, ni deux, je me suis précipité sur le « Canard colvert aux girolles », et c’est tout juste si d’impatience je n’ai pas attaché ma serviette autour du cou. Pas la moindre hésitation. L’envie de dévorer l’automne tout entier, de sentir la campagne solognote exhaler son parfum de bois humide sous mon couteau. Et je n’ai pas été déçu.

                        

Accompagné d’un Madiran Labranche-Laffont de 2005 étonnant de maturité et de souplesse, le canard joua son rôle évocateur à la perfection. Une belle assiette terrienne, des girolles croquantes et vives, un jus corsé, très masculin, le canard généreux et cuit d’un rose tendre, le tout accompagné d’un petit foie gras poêlé ne faisant pas de manières mais faisant glisser le plat de l’abri de chasse vers la gentilhommière.

                           

Il faut dire qu’ici la cuisine, on connaît, le chef vient de chez Ducasse (Aux Lyonnais) et les bonnes manières, comme la bicyclette de Montand, cela ne s’oublie pas. Ajoutez-y un décor de néo-bistrot bien balancé avec bar-carrelage-chaises-en-bois pour le bistrot et une exposition de lithographies de David Lynch pour le néo. Une bonne dose de bonne humeur dans la salle et le service. Et vous aurez une gentille adresse flirtant avec la tradition tranquille que l’on est content de trouver à 5 minutes de chez soi.

               

Pour le déjeuner tout du moins, car en soirée, les prix, comme les escaliers de Montmartre, prennent un peu d’altitude. Sans doute un poil de trop. Mais sans pour autant chasser le plaisir de l'assiette.

               

               

             

               

Miroir

94, rue des Martyrs

75009 Paris
Téléphone : 01 46 06 50 73

             

Formule déjeuner à 18 € (plat + vin + café gourmand)

Menu-Carte à 32 €

                

Plus de photos de Miroir, ici.

                      

Laiterie Sainte Clotilde

                            

Du tout frais, pimpant et rutilant, une table de quartier revue et corrigée, en plein 7^ème plus bourgeois que bohème, ça vous dit ? Ça s’appelle la Laiterie Sainte Clotilde (ne me demandez pas pourquoi) et les tables et chaises en formica y ont fait leur rentrée des classes début septembre.

                        

On ne devrait jamais écrire sur les restaurants dans la foulée d’une visite, l’émotion encore en bouche et les sentiments les pieds plantés dans l’immédiateté. On devrait toujours laisser le temps tamiser les opinions. Mais voilà, quand, dans une rentrée plutôt morose, on dégotte une adresse qui vaut quelques kilomètres, on veut publier les bans le plus vite possible. Avec les risques inhérents. Et assumés.

                           

La Cantine du Troquet

                            

On avait croisé la carrure de rugbyman, la boule à zéro et le verbe haut et franc de Christian Etchebest au Troquet, sa petite baronnie de la bistronomie, l’une des tables les plus plaisantes, les plus vivantes aussi, du XVème arrondissement.

                     

Le voici maintenant qui déploie toute sa verve bistrotière dans une nouvelle annexe, ouverte depuis quelques jours à peine au fin fond des poches du XIVème, derrière une devanture rouge sang de bœuf, comme une évidence carnassière. Le détour d’un coin de rue calme, et cette grande tâche rouge. Quelques silhouettes au dehors le verre à la main en carte de visite, de la connivence en suspension dans l’air et la bonne humeur qui déborde sur le trottoir. C’est toujours bon signe.

                  

En fait de cantine, ce bistrot ce serait plutôt une petite école de la félicité. Pas forcément celle des enfants sages, peut-être même celle des chenapans, tendance Guerre des Boutons. Brassens aurait apprécié, c’est sûr. Pas de tours de passe-passe, de ronds de jambe ni de récitations mécaniques, une seule ligne directrice, la simplicité et le goût.

                  

Le Verre Volé

                     

Il y a quelques endroits comme ça dans Paris, des endroits qui vous rassurent les jours de ciel mouillé, qui jouent à fond la carte de la bonté et du réconfort. Des lieux où seul le sentiment est d’importance, pas la couleur de la cravate, la profondeur du portefeuille ou la densité d’intelligence dans la conversation. Des adresses où la chaleur transpire et apaise. Où le temps ralentit son flot dans une atmosphère confortable de duvet blanc.

                  

C’est un endroit comme cela qu’il nous fallait pour un jour comme celui-ci, où les nuages fumeux et mobiles balayaient le Canal Saint Martin, où la bruine têtue s’acharnait depuis le matin sur les toits de zinc brillants et bleutés, et où nous avions décidé, Emmanuel et moi, de célébrer nos retrouvailles autour d’une belle bouteille. Alors quoi de plus naturel, pour un déjeuner avec l’un des meilleurs sommeliers de Paris, encore en vacance du Fouquet’s pour une poignée de jours, que de se retrouver dans un bistrot à vin ?

                        

Mais quand le partenaire est de cette qualité et que l’on sait d’avance qu’il faudra du répondant au fond des verres, on ne se risque pas au hasard, on mise tout sur une valeur sûre, on file se terrer au Verre Volé.