Chroniques du Plaisir

Le Pantruche

S’il était chroniqueur gastronomique, mon ami Thomas mettrait cette adresse en bandeau de son blog avec la mention « Coup de cœur total » ! Et si j’étais Thomas Clément, je ferais de même… Un bonheur total donc que cette nouvelle table du haut-neuvième (dans les milieux hype, on dit SoPi – lisez South of Pigalle) ouverte il y a quelques semaines à peine par deux exfiltrés de la filière Christian Constant (Les cocottes, Le violon d’Ingres…), et ayant fait leurs armes sous la houlette d’Eric Fréchon au Bristol. De leurs années en grandes brigades ils ont gardé un savoir-faire impeccable, au cordeau, et le goût des plats du répertoire, auquel ils ont su ajouter un petit souffle de modernité réjouissante. Si le décor de bistrot, aux murs encore un peu froids, reste à finaliser (il le sera dans les prochains mois lorsque l’argent aura regarni les poches de nos hôtes), les assiettes, elles, sont déjà au taquet. On commence en douceur avec un « Œuf mollet, fondue de poireaux, siphon morue » vif et pimpant à la cuisson parfaite, aiguillonné par une pointe de piment d’Espelette ou une « Huître en tartare, crème de laitue » percutante de fraîcheur et mêlée de douceur verte. A suivre, un plat du jour bouleversant et inattendu dans un menu à 32 € : « Colvert, choux de Bruxelles », rosé, solide, rond et onctueux dans son jus corsé. On y dégottera même, origine indiscutable, quelques plombs de chasse. Impossible ensuite de ne pas essayer un dessert, quitte à le partager. Ce sera donc – tradition oblige – un « Soufflé au Grand-Marnier, caramel au beurre salé », chaud et aérien, aux saveurs rétro. A noter également une carte des vins de très belle facture (Saint-Véran de la Greffière en blanc et Chinon les Coteaux en rouge) et plus qu’aimable au porte-monnaie (27 € la bouteille). Service un peu lent mais d’une gentillesse désarmante. A deux pas de chez moi, j’ai enfin trouvé ma cantine : je suis joie !

 

Le Pantruche
3, rue Victor Massé
75009 Paris
Téléphone : 01 48 78 55 60

Fermé le samedi et le dimanche

Menu Déjeuner à 17 €
Menu-carte à 32 €
Réservation conseillée.

Plus de photos du Pantruche, là. 

Jaja

 

Vous avez aimé Glou, son atmosphère vibrante, ses assiettes affutées sans prise de tête et ses nectars de premier choix ? Alors votre plaisir sera double dès que vous aurez franchi les portes de la nouvelle adresse que vient d’ouvrir la même équipe : Jaja. Glou ? Jaja ? Le moins que l’on puisse dire c’est qu’une certaine constance sur l’importance des liquides est ici manifeste. Et elle est réelle, comme en atteste la lecture de la carte des vins où les trouvailles somptueuses de Julien Fouin donnent envie de déboucher plus d’une bouteille, bien plus d’une… (Ah, ces vins de Loire de Jean-François Meriau !) Côté cuisine, on reprend l’approche de Glou (des produits de grande qualité mis en valeur simplement et respectés dans leurs saveurs) avec une touche de sophistication supplémentaire. Pour nous, ce soir là, une « Terrine de queue de bœuf au foie gras » solide et caressante, dopée par une petite touche fraîche et épicée de raifort , un « Saumon bio fumé, pain toasté et crème acidulée » aussi frais et tendre que s’il avait quitté sa rivière d’Ecosse pour sauter directement dans notre assiette, un « Picatta de veau, légumes sautés à cru, gingembre et citrons confits » tout en rondeur et des « Linguine artisanales aux coquillages et au safran » où les Tellines de Méditerranée (une rareté) s’essaient à l’ouvrir aussi large que la gueule béante et orangée des moules de Bouchot – un régal de parfums. En dessert, une « Brioche façon pain perdu et caramel laitier » craquante, fondante et douce comme un souvenir de goûter d’enfance. Quant au décor, au design soigné et chaleureux (bois clair, pierres apparentes, suspensions industrielles écarlates), on s’y sent bien, attendant avec impatience l’arrivée des beaux jours et la vie en plein air sur la terrasse de bois. Si on ajoute le service, juvénile aux petits oignons, et un menu déjeuner à 21 €, vous conviendrez avec moi que cette adresse ne manque pas de charme, loin de là. Alors, excusez-moi, j’y retourne !

 

Jaja
3, rue Sainte-Croix de la Bretonnerie
75004 Paris
Téléphone : 01 42 74 71 52

Ouvert tous les jours

Menus Déjeuner à 16 € et 21 €
A la carte, comptez entre 30 et 40 €
Réservation conseillée.

Plus de photos de Jaja, là. 

RAP

Mon goût pour la cuisine italienne n’est plus un secret. Laissez-moi donc vous présenter mon coup de cœur du moment, une nouvelle table récemment ouverte par Alessandra Pierini dans un bras calme du 9^ème, RAP (comme Ristorante Alessandra Pierini donc). Dans un cadre élégant, contemporain, sans déballage arty ni brocante vintage si terriblement à la mode dans ce quartier émérite de la bobocratie, se trouve une des tables italiennes les plus fringantes de la capitale. Tout doucement, sans tapage, mené par une génoise et un vénitien, ce restaurant va – c’est une évidence – se faire une place de choix dans mon répertoire transalpin. Une carte courte, deux antipasti, deux primi, trois secondi et trois dolce mais suffisante pour vous plonger dans l’embarras du choix. C’est que ce RAP propose une cuisine qui sait imaginer, sur la base de produits et de tours de main typiquement italiens, des plats vifs, enlevés, plein de fraîcheur et de vitalité. A l’image de cette « Friture de joue de lotte et de coquille Saint-Jacques » délicatement posée sur des cubes de polenta et judicieusement relevée de légumes marinés au vinaigre, jouant astucieusement du contraste des températures et des saveurs, ou ces « Raviolis de homard, eau d’estragon et pousses d’ail rouge » délicieusement alanguis dans leur lit doré et suave, ou encore ce « Carré d’agneau, gnocchi de farine de noisette et trévise, huile à la cardamone » sauvage et doux, cuit à la perfection. Côté dessert, la légèreté mène la danse avec une « Crème glacée aux amandes, céleri blanc et pommes » aérienne. Et dans nos verres ? Une seule solution (my all times favorite) : se laisser guider par le sommelier vers des vins naturels venus des coins les plus improbables de la botte. L’écouter (avec l’accent de Venise) vous vanter ses nectars est déjà tout un voyage ! Le service est d’une gentillesse extrême et il roule si bien les R… L’addition n’est pas donnée mais à 45-50 € par personne, on a finalement, compte tenu de la finesse et de la qualité des mets, l’impression d’avoir fait une bonne affaire. Et puis, c’est ouvert le dimanche ! RAP, comme mon Restaurant A Paris ?

 

RAP
24, rue Rodier
75009 Paris
Téléphone : 01 45 26 86 26

Fermé Lundi et Mardi

A la carte, comptez entre 40 et 50 €.

Plus de photos de RAP, là. 

La Régalade Saint-Honoré

C’est le genre d’adresse de saison qui me fait craquer. Elle combine tout ce que l’on aime à Paris : un emplacement plein centre, un décor agréable, clair et sobre, et les assiettes affutées et imposantes de Bruno Doucet. Bruno Doucet ? Ce n’est pas lui qui anime les beaux jours de la Régalade depuis le départ d’Yves Camdeborde du XIVème arrondissement ? Si fait. Le voilà donc qui a ouvert une annexe rive droite, à quelques encablures des Halles et à deux rues du nouveau Spring. On retrouve ici tout ce qui assure le succès non démenti du vaisseau amiral solidement implanté sur sa rive gauche. Le menu à 33 € est une très belle affaire, la cuisine tutoie le bourgeois (« Coquilles Saint-Jacques marinées à l’huile d’olive et au citron, pistou et copeaux de parmesan », « Calamars sautés façon pibales, risotto à l’encre de seiche », « Poitrine de cochon fermier de chez Ospital, couenne croustillante, lentilles vertes du Puy » - un miracle de tendresse et de croquant, « Riz cuit au lait et à la vanille comme le faisait ma grand-mère, caramel laitier ») tout en restant vive et intelligente, évitant les lourdeurs des déjeuners ventripotents. On rêve d’avoir un bistrot comme celui-ci en bas de son bureau et d’en faire sa cantine. Service aussi agréable à regarder qu’à écouter, ce qui ne gâche rien.

Attention : réservation indispensable quelques jours à l’avance tant l’adresse est courue.

 

La Régalade Saint-Honoré
123, rue Saint-Honoré
75001 Paris
Téléphone : 01 42 21 92 40

Fermé Samedi et Dimanche

Menu (Entrée, Plat, Dessert) 33 €

Plus de photos de La Régalade, là.

La Table du Lancaster

Disons le tout net : j’ai mangé là-bas, la semaine dernière, un des plats les plus émouvants qu’il m’ait été donné de goûter. Un plat d’une simplicité déconcertante. C’est toute la magie de ces instants où une compagnie agréable (et rousse), une assiette d’anthologie (« Risotto à la truffe blanche d’Alba ») et un vin mémorable et inconnu (« Chinon blanc, Rochette de Pascal Lambert ») s’accordent à la perfection pour graver au fer rouge l’empreinte de ce moment gastronomique dans votre mémoire.

Ce petit miracle s’est donc produit à La Table du Lancaster, dans l’enceinte de l’hôtel du même nom à deux pas des Champs Elysées. Je me rends compte aujourd’hui que je ne vous ai encore jamais dressé le portrait de cette table qui, pourtant, sous la houlette de Michel Troisgros (triple étoilé à Roanne), est une de mes préférées à Paris. Il faut se figurer une adresse discrète et doucement luxueuse dans une perpendiculaire de l’avenue, traverser un hall chic très XIXème pour enfin pénétrer dans une petite salle chaleureuse, décorée avec goût. Quelques tables à peine, dressées autour d’un patio (abritant en la circonstance un ours blanc du plus bel effet hivernal) au-dessus desquelles s’élèvent de grandes fresques asiatisantes.

Sur la carte, des plats à faire pleurer d’envie, intelligemment classés par saveurs (Esprit de la tomate, Eclat des citrons et agrumes, Piquant des condiments et épices, Vivacité, Verdeur, Aigrelet…) Dans l’assiette, une cuisine fine, élégante, aux humeurs vives et légères. Des produits de haute volée (« Melba de saumon à peine fumé et caviar », « Origami de céleri au tourteau, de la coriandre et du cumin », « Fricassée de cèpes aux écrevisses, au Xérès », « Sole à la ciboulette – recette historique des frères Troisgros », « Soufflé à la rhubarbe, glace à l’eau de vie », « Sabayon léger à la Chartreuse verte et au yaourt ») et une exécution parfaite, sans ostentation du chef Julien Roucheteau.

Et ce risotto alors ? Une émotion suave et terrienne, légèrement brumeuse, fumée, des truffes en copeaux beige, combinée à la magie d’un blanc de Loire aussi fruité que minéral, relançant ses arômes entre chaque bouchée. Un pur délice (à 64 € tout de même).

Bien évidemment, le service est dans le ton : impeccable, courtois, discret, avec une mention spéciale pour le sommelier, d’une gentillesse et d’un savoir-faire à toute épreuve (ah, cette Chartreuse aux lueurs d’absinthe dégustée sous le manteau !) Bref, une table d’exception, chère bien sûr, mais à fréquenter au moins une fois. En galante compagnie, si possible… Ou pas.

 

La Table du Lancaster
7, rue de Berri
75008 Paris
Téléphone : 01 40 76 40 18

Ouvert tous les jours

Menus déjeuner 60 € et 120 €
Menu dîner 115 € et 145 €
A la carte comptez entre 90 € et 120 € 

Plus de photos de la Table du Lancaster, ici.

Yoom

Etonnant comme certaines adresses déclenchent des débats passionnés. Pour résumer celui qui a enflammé les food-addicts le mois dernier à propos de Yoom : a-t-on ici le seul vrai restaurant de Dim Sum parisien ? Ces batailles d’Hernani autour d’un petit pois n’éveillant que très modérément mon intérêt, voici ma vision, toute personnelle et subjective de la chose. Vous l’avez donc compris, chez Yoom, la spécialité c’est le Dim Sum, petites bouchées cuites à la vapeur servies dans des paniers d’osier. Une semaine (même mémorable) passée à Hong-Kong ne m’ayant pas permis de devenir « maître es Dim Sum », je me contenterai d’une appréciation d’amateur : les préparations proposées chez Yoom sont originales (« esturgeon et sésame », « poulet au satay », « tête de lion »), savoureuses et élégamment parfumées, accompagnées d’une salade d’aubergines au sésame épatante à préférer au riz si banal et de champignons noirs sautés délicieusement croquants. Côté assiette donc, c’est plutôt bien réalisé et franchement dépaysant. Autre point positif, un décor néo-asiatique chic, paravents ajourés et banquettes turquoises, très agréable. Mais, il faut bien le reconnaître, cette adresse nécessite un mode d’emploi préalable, car, outre le niveau sonore assez bruyant à l’heure du déjeuner (où l’on vous sert un menu à 14,90 € impeccable), la gestion du service pose quelques petits problèmes. Comme ce thé que l’on vous apporte avant les Dim Sum dans une tasse, sans théière, et que l’on finit immanquablement froid. Ou comme ces paniers d’osier que l’on vous apporte tous en même temps et qui vous conduisent à consommer les dernières bouchées, pâteuses et tièdes. Demandez donc un espacement du service et tout ira pour le mieux, vous pourrez alors faire la conversation à votre partenaire de table sans craindre de manger froid. Hormis ces détails d’organisation, une adresse franchement recommandable.

 

Yoom
20, rue des Martyrs
75009 Paris
Téléphone : 01 56 92 19 10 

Fermé le lundi

Formule déjeuner à 14,50 €
A la carte, compter entre 20 € et 30 € 

Plus de photos de Yoom, ici.

Le Passage

Voici une petite adresse de quartier, fort injustement méconnue, si ce n’est de ses habitués riverains et d’une minuscule escouade d’amateurs éclairés. On y entre comme dans une auberge campagnarde, et immédiatement l’odeur est là et elle fait tout : des parfums de cuisson, de petits plats mijotés, des fumets qui fleurent bon l’hospitalité. Le cadre est étonnant pour Paris, on y trouve un cageot de légumes sur une table, des amis au comptoir, des cucurbitacées sous les poutres du plafond, des ardoises bavardes et ayant de l’esprit. Dans le genre on s’attend à de la bonne nourriture de bistrot, solide et gaillarde. Eh bien pas du tout, ici, même si l’inspiration est plus bistrot que gastro, on joue la finesse dans l’assiette : « Tartare de bar » léger et rafraîchissant comme un bain de mer breton, « Gnocchi au beurre et à la sauge » maison, veloutés, « Hampe de bœuf » savamment grillée, campant sur quelques pommes sautées (juste ce qu’il en faut) et son ail en chemise, « Queue de lotte, tombée d’épinards, crème de potiron » délicate et bien balancée. Que du bel ouvrage ! Pour finir, un étonnant gâteau sucré à la pomme de terre, régal régressif. Le tout pour une addition des plus sages et accompagné d’un service au franc compagnonnage. Franchement, si vous êtes dans le coin et en bonne compagnie, n’hésitez pas une seconde.

 

Le Passage 
18, passage de la bonne graine
75011 Paris
Téléphone : 01 47 00 73 30 

Fermé le samedi et le dimanche
Menu déjeuner à 15 € ( !)
A la carte comptez entre 25 et 35 € 

Plus de photos du Passage, ici.

Laurent

Il y a quelque chose de jouissif dans l’art du contrepied. Un snobisme bien parisien à pratiquer le contretemps, comme d’aller dîner un soir d’automne dans un des restaurants de Paris les plus réputés pour sa terrasse estivale. Remontons les siècle vers ce pavillon de chasse de Louis XIV (1670), logé dans une boucle tranquille au bas des Champs-Elysées, en passant par le Café du Cirque (1842) et attablons-nous un instant sous les colonnades Grand Siècle de Laurent. On ne vient pas chercher ici la moindre once de modernité mais le calme, le luxe et… Une salle magnifique ouverte sur un jardin, des tables aux nappes lourdes et dressées d’argent, des chandelles, une moquette anglaise d’un vieux rose, des bouquets aux dimensions coloniales, voilà pour le décor. La clientèle se tient dans un chic discret, un peu troisième république, mâtinée de quelques tables japonaises qui goûtent ici une certaine idée de la gastronomie française. Service impressionnant, une nuée de jeunes filles en noir et blanc, et le maître des lieux, M. Philippe Bourguignon, orchestrant la manœuvre d’un sourire courtois. La bonne nouvelle, côté assiettes, c’est aussi qu’ici on « cuisine ». Si la cuisine d’assemblage, même fort bien faite vous lasse, vous trouverez ici le plaisir de goûter des plats dont on connaît la complexité de réalisation. Exemples du soir : une « Araignée de mer dans ses sucs en gelée, crème de fenouil » d’une fraîcheur iodée imparable, coulant sous la pointe anisée du fenouil puis un « Lièvre à la Royale cuisiné selon la recette du sénateur Couteaux, râble rôti, fusilli pour la sauce » de saison, puissant, pointu, sans lourdeur excessive, et enfin une « Coque de pommes caramélisées, mousseline au galanga » croquante et douce, indulgente comme une tape sur l’épaule, amicale. Alors certes, ça ne remue pas trop, c’est tranquille et réconfortant comme une demeure bourgeoise chez Balzac, certes à 200 € le dîner on n’en fait pas sa cantine (profitez alors de l’exceptionnel menu à 80 €) mais une maison comme Laurent, il faut se dire qu’on y part en voyage. Et franchement, cela vaut la peine, au moins une fois d’y poser ses malles.

 

Laurent
41, avenue Gabriel
75008 Paris
Téléphone : 01 42 25 00 39 

Fermé le dimanche et le samedi au déjeuner

Menus à 80 € et 141 €
A la carte comptez autour de 200 € 

Plus de photos du Laurent, ici.

Café Pleyel

Voici une table charmante à côté de laquelle il est tellement facile de passer sans la voir. C’est que l’endroit se mérite et se murmure entre amateurs. Pour la découvrir, il faut pénétrer l’imposant hall années 30 de la salle Pleyel, prendre le vieil ascenseur et pousser le bouton du premier étage. C’est déjà un voyage. Une fois la sombre grille passée, on pénètre une salle immense baignée d’une lumière éclatante et on cligne des yeux. C’est grand, c’est rouge, c’est blanc ; une belle surprise. La clientèle y est sage, bien mise et mêle les affaires et l’artistique, beaucoup de jeunes parisiennes aux élégances contemporaines y croisent leurs jambes avec délicatesse. Et la table ? Elle est tenue par un chef qui change tous les ans. Cette année, c’est Arnaud Daguin, le trublion du Pays Basque (aux commandes là-bas de la seule maison d’hôtes étoilée de France) qui bouscule les casseroles. « Cru-cuit de champignons, huile verte de persillade », « Piperade immobile à la ventrêche », « Tartare de gros maigre au fenouil rôti et graines de courges », « Côte de veau cloutée et salée aux anchois », « Gratin de courges Lurrama, fromage de brebis », même si la tradition est là (foie gras et canard à tous les étages) on sait ici lui tordre gentiment le poignet. Le must étant ce « Vrai-faux hamburger de canard au foie gras poêlé et céleri boule » où le céleri remplace le pain : un régal de douceur et de sensualité un peu régressive. Le service est d’une gentillesse à toute épreuve et l’éloignement parfait des tables laisse les conversations se déployer en toute intimité. On regrettera une addition un peu élevée tout de même pour un déjeuner (choisissez bien votre occasion) et l’absence de formule. Un bel endroit tout de même à réserver pour un déjeuner chic et tranquille.

 

Café Pleyel
252, rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 Paris
Téléphone : 01 53 75 28 44

Déjeuner du Lundi au Vendredi
A la carte comptez entre 40 € et 50 €

Plus de photos du Café Pleyel, ici.

Frenchie

Il fallait bien finir par aller visiter cette adresse qui fit couler tant de louanges lors de son ouverture l’année dernière. Il faut reconnaître que l’affiche est alléchante : un chef « frenchie » de Londres ayant fait son temps dans la cuisine du Fifteen de Jamie Oliver (mon chouchou des livres de cuisine), un décor de loft à la fois cool et branché avec mur de briques et suspensions industrielles et des prix à la clémence bienvenue (une petite trentaine d’euros). Au final, cela valait vraiment la peine d’attendre que le carnet de réservation se dégonfle : l’endroit est plus que recommandable, une petite pépite. On s’y régale d’assiettes diablement futées et originales (c’était quand la dernière fois que vous avez mangé de la betterave jaune ?), exécutées superbement (Ah, ces gnocchis fondants et crémeux) et toujours fraîches avec légumes et verdure à tous les étages. En entrée, « Aubergine, petit épautre et salsa rossa » vive et claquante, puis des « Gnocchis, champignons sauvage et pecorino au poivre », subtil mélange de douceur et de fermeté et final sur un « Riz au lait, mûres et caramel au beurre salé » bien balancé, pas trop sucré, un peu trop liquide. Certes la carte est en version mini-jupe : deux entrées, deux plats et deux desserts, mais vous pouvez choisir les yeux fermés ! Alors, voilà, si vous êtes passé à côté de la hype de ces derniers mois (Prix Fooding 2009 du meilleur cuisinier à Grégory Marchand), c’est le moment de décrocher votre téléphone. Jolie clientèle de fines parisiennes et service à la hauteur. Tout cela pour une poignée d’euros, une sagesse très appréciable…

 

Frenchie
5, rue du Nil
75002 Paris
Téléphone : 01 40 39 96 19

Fermé Dimanche et Lundi

Menu (Entrée, Plat, Dessert) 28 €
Formule (Entrée-Plat ou Plat-Dessert) 24 €

Plus de photos de Frenchie, là.