Chroniques du Plaisir

Akrame

Ne cherchez pas. C'est sans doute l'une des meilleures surprises de ces derniers mois, et l'un de mes deux chouchous du moment : j'y suis déjà allé deux fois en deux semaines, et pourtant l'Akrame n'a pas plus de trois mois d'existence (ou à peine).

Un tout petit endroit, confortable, décoré très contemporain, un peu dans l'esprit gris souris (tout le monde n'aime pas) d'Oh Poivrier, version 80s, plutôt chic avec une cuisine ouverte comme cela se pratique de plus en plus. Autre gimmick de l'époque : le menu imposé, avec ses variantes au choix à 35, 45 ou 65 € selon votre appétit et l'épaisseur de votre portefeuille.

Et dans l'assiette ça donne quoi alors ? C'est franchement impressionnant. La cuisine d'Akrame (c'est le nom du chef, passé, entre autres, chez El Bulli) bouscule et tranche dans le vif. Subtiles alliances de saveurs (pigeon mariné à l'eau de rose et patate douce en émulsion), essais bluffants (un sorbet au safran avec sa madeleine sans sucre totalement bouleversant), superbe maîtrise des cuissons (Oeuf cuit à 62°, choux fleurs, espadon fumé d'une fraîcheur cinglante). Attention, le beurre servi en amuse-bouche (délicieuse tradition), au citron vert et fèves tonka est diabolique. Un superbe potentiel, franchement. De la passion, du savoir-faire, de l'imagination, le tout avec une gentillesse et une bonhommie que l'on sent dans le plat.

Une table que je recommanderais avec enthousisasme pour les déjeuners d'affaire (c'est calme, pas de musique), les dîners en tête-à-tête aventureux (il faut que la dame aime la chose tout de même - je parle ici de la cuisine inventive). Pour les assemblées un peu plus nombreuses, une grande table ronde pour quatre et une table d'hôte pour six avec vue sur la cuisine.

Sommelier à la hauteur de la tâche, tout ému d'être là, au milieu de ce maelstrom de curiosité parisienne. Vins au verre un peu chers (8 €), préférer une bouteille (démarrage des enchères à 30 €). Service complice mais sans familiarité.

J'ai vraiment adoré. A vous de jouer maintenant.

 

Akrame
19, rue Lauriston
75016 Paris
01 40 67 11 16

Comptez entre 40 € et 60 €

Plus de photos, comme toujours, ici.

Les Petits Plats

Aujourd'hui, on parle table de proximité. Les Petits Plats est une vaillante petite adresse de quartier, encore épargnée par les flonflons des faiseurs de mode de l'est parisien. Un décor comme on les aime, chaleureux (joli bar en U, ardoises, tables en bois sans nappe, carrelage ancien, étagères garnies de bouteilles, vieux couteaux) pour une cuisine de marché, vive et solide, évitant les allées trop balisées de la cuisine bourgeoise de maman et les effets de mode des produits bruts jetés dans l'assiette que l'on retrouve un peu partout aujourd'hui. Des alliances bien pensées (selle d'agneau + barigoule d'artichaut, Saint-Pierre + Ravioles d'oignons nouveaux + Asperges), viande de l'Aubrac.

Menu du jour au déjeuner, entrée + plat à 15 € (ce jour-là : Gaspacho de coeur de boeuf et coriandre, frais et parfumé + Risotto de supions, pequillos et rougets grillés de fort bonne tenue).
A la carte, compter tout de même une bonne trentaine d'euros.
Service jeune et décontracté sans familiarité excessive. Nombreux petits vins sympathiques autour de 20-25 €.

Pas de quoi traverser tout Paris et réserver 5 semaines à l'avance, mais si vous passez rive gauche, vous trouverez là une table bien sympathique...

 

Les Petits Plats
39 rue des Plantes
75014 Paris
01 45 42 50 52

Plus de photos des Petits Plats, ici.

Mini Palais

C'est sans aucun doute une des terrasses les plus agréables pour passer dans l'air doux l'été qui vient. Comme un pont de navire amiral voguant au bord de l'avenue Winston Churchill, déployant ses vastes colonnades sous le soleil couchant avec le Petit Palais en ligne de mire. Un air de pont supérieur, sièges de rotin, petits palmiers et photophores où dansent des flamèches oranges. Des silhouettes alanguies, des conversations à voix basse. Peur de déranger le soir qui descend. Voilà donc la terrasse du Mini Palais. Son bar à champagne, son piano de bar.

Côté assiette, c'est désormais Eric Fréchon qui secoue les méninges de la table. Une table gentiment fusion, assez futée pour ménager l'homme d'affaire, la fille facile, le touriste de goût en goguette, l'amateur d'art du Grand Palais adjacent et l'appétit parisien des quartiers chics. "Burrata aux fines tranches de jambon de parme" à la fraîcheur des Pouilles, "Soupe de concombre glacée au lait de coco, émietté de crabe", délicatement frétillante et parfumée, "Ris de veau en croûte de comté au vin jaune" solidement arrimé à son terroir ventru, "Merlan aux amandes, salade de tétragone, pequillos et câpres" onctueusement moelleux et "Salade de pomme verte et framboise aux herbes fraîches" comme une claque de rosée matinale. C'est joliment fait et de très bonne tenue pour une salle transatlantique qui défile les couverts par dizaines.

 Un moment très parisien en somme.

 

Mini Palais
Au Grand Palais
Avenue Winston Churchill
75008 Paris
Téléphone : 01 42 56 42 42 

Ouvert tous les jours

Menu à 28 € (Déjeuner)
A la carte compter autour de 50 €

Plus de photos du Mini Palais, ici. 

La Bauhinia (Hôtel Shangri-La)

Suite de ma mini-série consacrée aux nouveaux palaces parisiens, entamée avec le Royal Monceau rénové. Aujourd’hui direction les larges avenues du XVIème Nord, vers le Shangri-La, ouvert il y a moins de six mois. Un air de grand hôtel de la Côte d’Azur avec une façade vibrante de lumière, une architecture monumentale au classicisme forcené et quelques palmiers dorés de soleil en étendards. Entrer au Shangri-La, c’est déjà partir en vacances. S’assoir pour déjeuner à une table de La Bauhinia, son restaurant lounge tout en rondeurs et couleurs douces, c’est poursuivre le voyage. Embarquer vers un horizon calme et voluptueux. On choisit sa table comme sur un paquebot, au sol près du piano à queue ou dans les coursives, dominant la scène chic des appétits mondains. Dans les cuisines, les équipes de Philippe Labbé (ancien deux étoiles au Château de la Chèvre d’Or d’Eze) s’activent pour envoyer des assiettes vivaces et colorés, qui mêlent les saveurs asiatiques à une carte plus franchement frenchie. La vaisselle est sublime de beauté sophistiquée, les plats très joliment dressés, le plaisir commence avec les yeux. La bouche ne sera pas en reste. « Tête de veau tiède en carpaccio, ravigote aux condiments » soyeuse et bien assaisonnée, « Thaï beef salad », fraîche, croquante, délicieusement relevée de saveurs de coriandre, « Pad Thaï aux crevettes » et son petit jus de citron vert, un dépaysement de haute volée, made in Bangkok, puis le bonheur d’un « Ikan Asam Pedas », lieu jaune poché dans un bouillon de volaille au tamarin, citronnelle et galanga, si parfumé qu’on en oublie être à Paris. Dessert bon mais plus anecdotique, une « Panacotta vanille » servie avec des fruits frais et une nage de gingembre. Aucun doute, on tient bien là une très belle table de l’entre-deux, comme une antichambre de luxe à L’Abeille, le restaurant gastronomique ouvert seulement le soir et dont tout Paris murmure déjà le plus grand bien. Seul bémol, inévitable et attendu, les prix dorés sur tranche, version table d’affaires, corolaire accompli de la vie de palace. Il faudra faire avec.

 

La Bauhinia
10, avenue d’Iéna
75016 Paris
Téléphone : 01 53 67 19 91 

Ouvert tous les jours
A la carte, comptez entre 70 € et 90 €. 

Plus de photos de la Bauhinia, ici.

La Fourchette du Printemps

Retour dans ce restaurant dont je gardais un très agréable souvenir, et qui, faute de photos convenables (le drame des dîners aux chandelles), n’avait pu trouver sa place dans ces colonnes. Injustice réparée aujourd’hui. Injustice, car il s’agit là d’une vraie bonne adresse, passée heureusement entre les mailles du gastrobuzz, déroulant sa partition de futur grand loin du vacarme des pipelettes. Un décor sans prétention, clair et printanier (facile mais vrai) pour une cuisine de belle atmosphère, exécutée avec un savoir-faire impressionnant par le chef Cédric Delvart. A l’évidence, les assiettes assurent dans leur registre de première étoile. Quel bonheur de retrouver un cuisinier aux commandes, qui ne se contente pas de snacker de bons produits à la plancha. Ici, on imagine, on bosse, on prépare, on construit, on assemble, on équilibre. On se donne du mal. Et le résultat est épatant. Dans les verres un Saint Peray (Version Longue 2008 de F. Villard – 26 €) droit, floral. Sur la table, des « Cannelloni de tourteau, coulis de fenouil » vif, frais, parfumés, regardant vers le large, puis un « Saint Pierre, spaghettis à l’encre de seiche, coques, émulsion marinière » subtilement équilibré, cuit à la perfection dans sa blancheur d’opaline et le noir des pâtes al-dente, et pour finir un « Paris-Brest croustillant » servi comme un éclair, combinant pâte aérienne et crème pralinée à l’onctuosité fracassante. Les assiettes ont de l’allure : on cherche la nappe blanche et les couverts en argent, le maître d’hôtel aux gants beurre-frais et le seau à glace, mais rien de tout cela ici. Seule une grande cuisine, un savoir-faire de talent sur du bois brut. Service aussi doux que les prix, l’addition que l’on regarde à deux fois. 42 € pour un menu de cette qualité, on n’en revient pas. Ou plutôt si, on y reviendra.

 

La Fourchette du Printemps
30, rue du Printemps
75017 Paris
Téléphone : 01 42 27 26 97 

Fermé samedi midi et dimanche.

Menu-Carte à 42 €

Plus de photos de la Fourchette du Printemps, ici.

Nanashi

Un déjeuner impeccable (et trendy) au Nanashi, rue de Paradis, dans ce coin du 10^ème où Paris bouillonne. Imaginez une devanture anonyme, ouvrant sur une salle aux dimensions d'aéroport, alignement sage de chaises design, lampions colorés et étagères aux bras chargées de céramiques fifties. Le tout encadré par une cuisine ouverte d'un bord et un étal de maraîcher où languissent des légumes bio d'un autre. Sur la carte, relayée par une ardoise étirée au mur dans toute sa longueur : "bento parisien". On sent venir la chose. La cantine bobobio par excellence, avec ce qu'il faut de jus de fruits et légumes (carotte, orange et gingembre décoiffant), de world food naturelle (salades, légumes croquants, petites pousses, germes, graines et céréales), et de belles plantes aux jambes longilignes qui peu à peu se croisent sous les tables. Des bentos revisités à la mode écolo (sot-l'y-laisse de dinde et croquettes de poisson) aussi futés que délicieux pour seulement 13 €. Desserts aguicheurs dans l’orbite Rose Bakery (carrot cake diabolique et cheese cake de premier ordre). Et pour finir, le plus joli (et gentil) service de ces dernières semaines : yeux gris pétillants et jupe légère ondulant au-dessus des ballerines, de quoi se laisser distraire, à chaque passage, de nourritures pourtant fort recommandables. Mais pourquoi diable n'ai-je pas une cantine comme cela au bas de ma rue ? Je m'y enfuirais tous les midis.

 

Nanashi
31, rue de Paradis
75010 Paris
Téléphone : 01 40 22 05 55
(Autre adresse au 57, rue Charlot dans le 3^ème – 01 44 61 45 49) 

Ouvert tous les jours sauf le lundi soir

A la carte, compter entre 15 € et 30 €

Plus de photos de Nanashi, ici.

Bistro des gastronomes

C’est sans conteste pour moi l’une des meilleures surprises de ces dernières semaines. Le bonheur de l’inattendu. Un nom qui fleure bon sa sous-préfecture années 60 (un Bistro des gastronomes qui en ferait une cible de choix pour les inspecteurs du Guide Duchemin version « L’Aile ou la cuisse »), un cadre agréable mais à contretemps (on s’y verrait bien en octobre ou novembre à la recherche d’un refuge cotonneux), il en fallait de l’inconscience pour pousser cette porte. Ou tout simplement suffisait-il d’un rendez-vous à déjeuner avec un ami très bien informé. La surprise, en l’occurrence, c’est le chef : Cédric Lefèvre, passé entre les mains de Christian Constant et ancien chef du Bistro Volnay, une table dont j’avais déjà vanté les mérites ici-même. On le retrouve ici, sur la Rive Gauche, au meilleur de sa forme. Des assiettes généreuses, aux produits de saison soigneusement sélectionnés et une exécution au poil : cuissons et assaisonnements parfaits. Pour démarrer une « Poêlée de couteaux en persillade » vibrante et verticale, et une « Poêlée d’escargots aux pleurotes » à peine aillée, herbeuse, terriblement terrienne et croquante. Puis les « Dernière coquilles Saint-Jacques d’Erquy rôties, purée de céleri et jambon d’auvergne » onctueuses aux accents terre-mer bien accordés ainsi qu’un « Carré d’agneau, petits pois à la française » d’une fraicheur exceptionnelle (légumes) et d’un croustillant diabolique (agneau). En conclusion, le meilleur dessert goûté depuis le début de l’année, une « Tarte au citron servie autrement », dans une tasse avec la meringue la plus incroyablement suave que l’on puisse imaginer, et une crème de citron à peine acidulée : brillant ! Là-dessus une bouteille de Menetou-Salon rouge (Le grand cerf) à 28 € seulement, vif et croquant. Ajoutons un service aux petits soins et vous aurez ici dégoté le spot inconnu où tailler la route en bonne compagnie. A noter précieusement pour y revenir aux premiers nuages.

 

Bistro des gastronomes
10, rue du Cardinal Lemoine
75005 Paris
Téléphone : 01 43 54 62 40

Fermé le lundi, Buffet campagnard le dimanche

Formules Déjeuner à 22 € et 26 €
Menu-Carte à 35 €

Plus de photos du Bistro des gastronomes, ici.

Café de Mars

Une petite adresse de quartier comme je les aime, avec ce qu’il faut de modernité et de solides racines, dans ce coin « populaire » du 7^ème, construit à l’origine pour les ouvriers de l’Exposition Universelle de 1889, alors que la Tour Eiffel commençait à peine à jeter ses bras vers le ciel de Paris. Ce Café de Mars est la nouvelle table ouverte par l’équipe de la Laiterie Sainte-Clotilde, l’une de mes bonnes habitudes de la Rive Gauche (remember ?). Un bistrot d’angle, lumineux, aux couleurs acidulées et au carrelage vintage marqué par les années 50, où l’on se sent à l’aise, détendu, près à y prendre son (bon) temps. L’assiette y est sans chichi mais travaillée et imaginative, les produits sont frais et de belle qualité, les vins accueillants et bonhommes (Menetou-Salon en préambule, suivi d’un très agréable Côtes du Rhône Village de Michel Mourier). Une cuisine de saison donc avec, ce jour-là, de forts accents du Sud, « Poivrons marinés, chèvre frais au basilic » vibrant de soleil comme à Saint-Paul-de-Vence, « Croustade de filet de bœuf » (spécialité du chef) à la viande délicieusement fondante et « Escalope de veau aux aubergines et parmesan » aux parfums d’Italie. On finit sur une « Tarte au caramel salé et noix » ou un « Cheesecake » comme à la Laiterie, solides et caressants. Le tout en déboursant à peine une vingtaine d’euros. Une addition d’une sagesse exemplaire pour le quartier (très drôle ce « Cheeseburger, pommes grenailles » qui vous retire 1 € de l’addition – on connaissait les suppléments mais pas encore les réductions). Et comme à la Laiterie, le service est jeune, affable, aux petits soins. Deux visites ici et vous serez comme des copains de passage. Reconnus, chouchoutés, aimés. Une nouvelle cantine près du Champ de Mars ? Oui !

 

Café de Mars
11, rue Augereau
75007 Paris
Téléphone : 01 45 50 10 90 

Fermé le samedi midi et le dimanche

Menus à 19 € et 23 €

Plus de photos du Café de Mars, ici.

Bal Café

Dans un quartier peu clément aux estomacs, où le kebab règne en maître (on navigue aux abords de l’avenue de Clichy et de la place éponyme), voici enfin une oasis de calme et de bon goût : le Bal Café. Jouxtant un espace culturel dévolu à la photographie (expos, librairie), cette belle salle design et chaleureuse, aux accents moderno-écolo, accueille une cuisine d’excellente facture made in UK. C’est que derrière les fourneaux opèrent deux cuisinières de talent (Alice Quillet et Anna Trattles) passées, entre autres, par l’antre de la cuisine british arty et naturelle de Rose Bakery (Paris IX). De la britt-food donc mais en version parisienne et revisitée : « Rillettes et Pickles » incroyables de douceur et de pointes acides amadouées, « Chowder de Haddock fumé, patate douce » parfumé et laiteux, « Queue de bœuf, rutabaga » solide, rugueux et paysan, un « Colston-Basset Stilton » vous réconciliant avec le fromage anglais (vaillant, fort en bouche, un régal). A cela, ajoutez les desserts qui ont fait la réputation de Rose Bakery (la sainte trilogie cheesecake-muffin-crumble) dont la rondeur, la créativité et la beauté ne sont plus à prouver. Service détendu mais efficace avec la pointe d’accent qui vous transporte à Notting-Hill. Carte courte, prix idem. Le meilleur spot du quartier (petite terrasse aux beaux jours).

 

Bal Café
6, impasse de la Défense
75018 Paris
Téléphone : 01 44 70 75 51 

Fermé le lundi et le mardi
Réservation conseillée 

Formule Déjeuner à 11 €
A la carte compter entre 20 € et 30 €

Plus de photos du Bal Café, ici.

La Cuisine du Royal Monceau

Il paraît que ce début d’année voit Paris s’embraser d’une guerre en dentelles, celle des palaces. Royal Monceau réouvert-rénové, Shangri-La enfin découvert, Crillon murmuré en voie de réfection… De quoi agiter les bocaux de la jet-set et des habitués des tables d’affaires. De quoi donner envie d’aller voir d’un peu plus près de quoi il retourne. Première étape donc : un déjeuner très « retour de chasse » à la Cuisine du Royal Monceau. Côté décor, nos yeux sont servis. On se souvenait de la Demolition Party organisée juste avant la fermeture du Palace pour travaux et son côté VIP-BTP n’avait pas manqué de nous faire sourire. Force est de constater que depuis le sieur Starck a fait ici un sacré boulot avec un lobby tout en boiseries et en lustres que prolonge une salle de restaurant contemporaine aux dimensions transatlantiques, avec en ligne d’horizon un bar immense, lumineux. On reconnaît la patte du barbu designer : quelques commodes en miroir, des lustres à pampilles, un plafond coloré, des tentures et des abat-jours griffonnés. On déjeune dans des assiettes griffées sous d’immenses cloches dorées. C’est moderne, décalé, pas intimidant pour deux sous. Le mélange d’un Park Hyatt pour le chic d’aujourd’hui et d’un hôtel Amour pour le côté arty (on y trouve même une table d’hôtes). Dans l’assiette, c’est un ex-Ducasse qui régale : Laurent André. Il faut avouer que le bonhomme a du talent et pas froid aux yeux pour mettre à la carte d’un palace parisien de la Salade d’endives, de l’Aile de raie ou du Rognon de veau, en manière de bistrot haut-de-gamme. Dans la même veine détendue et ludique, on trouve dans cette cuisine les plats du jour associés à chaque jour de la semaine. Noblesse oblige, ici, le lundi ce n’est pas « Raviolis » mais « Onglet de bœuf rôti »… Et ainsi de suite pour chaque jour de la semaine. Pour nous, cédant à la tentation luxueuse des lieux, ce fut tour à tour un « Œuf mollet, volaille, écrevisses, erengy confit, compotée de champignons et jus de volaille » terrien, rustique et parfumé, un « Croustillant de dos de chevreuil caramélisé, fruits et légumes d’hiver, sauce grand veneur » corsé, brutal et doux en même temps et enfin un « Mille-feuilles crème de mascarpone et framboise » made in Pierre Hermé monté à la minute, croustillant, onctueux, un délice de tendresse… Le tout accompagné d’un Côte Rôtie 2006 (Domaine Jamet), puissant et valeureux, bien droit dans ses bottes face au gibier. C’est fort bien réalisé, cuit à la perfection et très joliment présenté.

Le hic, alors ? La carte Gold obligatoire. Mais si c’est celle du bureau, alors…

 

Royal Monceau
37, avenue Hoche
75008 Paris
Téléphone : 01 42 99 98 80

Ouvert tous les jours

Menu déjeuner 90 €
A la carte, comptez entre 90 et 130 €

Plus de photos de la Cuisine du Royal Monceau, là.