Chroniques du Plaisir

Caffe Ristretto

                   

Faut-il l’avouer ? Pourquoi pas… J’espère que vous me comprendrez. Mais bon, cela ne m’arrive pourtant quasiment jamais. Oui, je sais c’est une faible excuse. Alors voilà : je me suis offert un plat de pâtes à 34 €.

             

Oui, vous avez bien lu, je ne suis pas le gentil garçon humble et simple que vous croyiez. J’ai craqué un billet de 34 € pour UN SIMPLE PLAT DE PATES. Enfin, je dis simple…

                        

La première chose à savoir c’est que ces pâtes ont été préparées par Roberto Casavecchia, sans aucun doute l’un des meilleurs chefs italiens de la capitale, ancien compagnon de route d’Alain Chapel et longtemps aux commandes du Carpaccio le mythique Ristorante du Royal Monceau, avant de s’offrir finalement sa propre maison, le Caffe Ristretto.

                           

La seconde c’est qu’en fait de pâtes, ce dont on parle ici ce sont des Tagliatelles « Maison » Scorzone Nero. Des tagliatelles (ça vous aviez compris) à la Truffe Noire Scorzone, pas de vulgaires nouilles !

               

La troisième c’est que ce plat est juste UN MIRACLE. Des tagliatelles fraîches donc, une l’huile d’olive extra vierge exceptionnelle (Terre Bormane, que Roberto fait venir tout exprès de San Remo), au goût brillamment corsé, tout en crescendo comme un chemin de montagne de Ligurie, des morceaux de truffe noire à profusion, et rien de plus. Cuisson impeccablement al dente, parfums puissants à faire rappliquer sous la table tous les chiens truffiers de l’hexagone, aussi sensuels et sombres qu’une Lucrèce Borgia des grands jours. Oui, oui, ce plat est un poison violent.

               

La quatrième, mon Dieu, je m’enfonce, c’est que j’ai accompagné la chose d’un cru maison, quasi-introuvable, un Bricco Fiore, Barbera d’Asti 2003, suivi d’un Barolo 2000 de Schiavenza. Paul Claudel recevant l’illumination derrière un pilier de Notre-Dame, ça vous dit quelque chose ? C’était moi à la première gorgée. Une révélation. D’ailleurs l’évoquer de nouveau convoque illico la salive pavlovienne, c’est dire.

               

Et enfin, mais ça vous le saviez déjà, la cuisine italienne me fait le même effet que la japonaise sur François Simon. Addiction. Perfusion. Bouffées en boucle d’émotions. Cette cuisine, je l’aime d’amour. Si, si.

               

Et vous voulez savoir le pire ? Même pas l’ombre d’un remord. D’ailleurs je crois bien que je vais retourner chez Roberto un de ces soirs. Impardonnable ? Si signore !

                     

            

             

                                       

Et bien évidemment la photo ne peut pas rendre justice à ce plat d’anthologie. Veuillez m’en excuser. Et me croire sur parole.

          

Caffe Ristretto

97, rue de la Boëtie

75008 Paris

Téléphone : 01 56 43 38 38

            

Fermé le Samedi et le Dimanche

            

Compter entre 50 € et 70 €

Pasta entre 24 € et 34 €

               

Laiterie Sainte Clotilde

                            

Du tout frais, pimpant et rutilant, une table de quartier revue et corrigée, en plein 7^ème plus bourgeois que bohème, ça vous dit ? Ça s’appelle la Laiterie Sainte Clotilde (ne me demandez pas pourquoi) et les tables et chaises en formica y ont fait leur rentrée des classes début septembre.

                        

On ne devrait jamais écrire sur les restaurants dans la foulée d’une visite, l’émotion encore en bouche et les sentiments les pieds plantés dans l’immédiateté. On devrait toujours laisser le temps tamiser les opinions. Mais voilà, quand, dans une rentrée plutôt morose, on dégotte une adresse qui vaut quelques kilomètres, on veut publier les bans le plus vite possible. Avec les risques inhérents. Et assumés.

                           

Retour chez Racines

                                 

Ce n’est pas trop dans les habitudes de la maison. Chroniquer deux fois la même table, repasser les plats et remettre une n-ième fois le couvert, cela ne se fait pas. Mais on n’a pas toujours envie de suivre ses propres règles n’est-ce pas ? Surtout quand il s’agit d’un endroit comme celui-ci. Souvenez-vous, il y a quelques mois, je vous faisais partager mon enthousiasme pour Racines. Depuis je n’ai cessé d’y retourner planter mes crocs dans la chaleur humaine et les saveurs franches qui s’y déploient à longueur de temps.

                              

La dernière visite en date, je l’ai partagée avec une belle brochette de happy few, du modeux, du cinéaste, du luxury-man, des ardissoniens, en gros une palette d’enfants gâtés... Bref, tout ce qui aurait pu ipso-facto, faire virer la soirée vers le blasé le plus rogue. Détrompez-vous, un verre de Sancerre à la main, un œil sur les tomates du jardin d’Alain Passard (oui, je préfère jardin à potager et alors ?), la contemplation des tatouages du chef (des avant-bras aussi chargés que la Chapelle Sixtine), une cuillère dans la marmite et voilà nos éperviers descendus de leur promontoire, à frétiller comme des caniches, la langue pendante et le regard brillant.

                

Le dîner fut parfait, l’ambiance chaleureuse à réchauffer tout un quartier, le lard de Colonnata comme un toboggan soyeux, les tomates avec un goût (de tomate) qu’on croyait disparu avec l’enfance, l’Osso-Bucco d’une candeur finaude à secouer les cloches (démesuré, mijoté à la perfection avec son accompagnement hardi de petites pommes de terre, de courgettes jaunes, de panais et de carottes rondes), la cuvée Racines 2002 d’une puissance terrienne qui vous ramène illico dans l’arène et tout et tout. Fin des hostilités passé minuit, la voix tremblante d’émotion et la mémoire immédiate retapissée de douceur et de générosité.

                      

Racines, franchement, si vous n’y êtes jamais allé...

          

                

             

                         

                      

Racines

8, passage des Panoramas
75002 Paris
Téléphone : 01 40 13 06 41

                         

Ouvert du lundi au vendredi, de midi à minuit

A l’ardoise, comptez entre 30 € et 40 €

                     

Ozu

                                 

   

Elle est comme ses livres. Spontanée, sensible et dotée d’un charme terrible.

                  

J’en avais, comme tout le monde, entendu parler. Je l’avais même lue par intermittence. Mais jamais vraiment rencontrée. Je l’avais tout juste croisée, vingt secondes en tout et pour tout, présentée par un ami commun entre deux verres de vin. Puis lui, elle et moi, nous étions passés à autre chose, poursuivant nos propres itinéraires.

               

Jusqu’à ces brefs échanges électroniques, quelques emails de trois lignes, des invitations, des dîners repoussés, la vie qui joue son rodéo et l’emploi du temps qui ne se plie à rien, des mois écoulés en flux et reflux successifs, de reportages anglo-saxons en séances photo, impossible d’y caler une rencontre. Mais la vie est comme ça, vous ne l’attendez plus et la voilà qui débarque en fanfare.

                     

Jusqu’à donc cette invitation à déjeuner chez Ozu.

                        

Le Restaurant du Palais Royal

L’air était doux et suffisamment léger pour insuffler lentement dans nos caboches printanières sa petite envie de dîner dehors.

                      

Elle respirait joliment dans ses vapeurs de Cristalle, son corps tout entier prenait de la hauteur comme un bourgeon qui se déplie sous la chaleur des jours nouveaux. Les femmes ont toujours ce je ne sais quoi qui semble les faire revivre sous un ciel sans nuage. L’œil qui scintille, les jambes qui s’allongent autant que les jours, les toilettes qui tombent leurs feuilles et rétrécissent la vue des hommes.

                           

Un premier dîner ensemble en terrasse, ce printemps, pas envie d’avaler des kilomètres de pavés, juste de filer doux sous les arbres, ce serait donc un rendez-vous au Restaurant du Palais Royal. Le type d’établissement qu’on ne fréquente que sous le soleil, de préférence avant les pesantes chaleurs de l’été parisien, quand les vapeurs du jour sont encore bienveillantes et les soirées distillent une agréable fraîcheur.

                        

La Cantine du Troquet

                            

On avait croisé la carrure de rugbyman, la boule à zéro et le verbe haut et franc de Christian Etchebest au Troquet, sa petite baronnie de la bistronomie, l’une des tables les plus plaisantes, les plus vivantes aussi, du XVème arrondissement.

                     

Le voici maintenant qui déploie toute sa verve bistrotière dans une nouvelle annexe, ouverte depuis quelques jours à peine au fin fond des poches du XIVème, derrière une devanture rouge sang de bœuf, comme une évidence carnassière. Le détour d’un coin de rue calme, et cette grande tâche rouge. Quelques silhouettes au dehors le verre à la main en carte de visite, de la connivence en suspension dans l’air et la bonne humeur qui déborde sur le trottoir. C’est toujours bon signe.

                  

En fait de cantine, ce bistrot ce serait plutôt une petite école de la félicité. Pas forcément celle des enfants sages, peut-être même celle des chenapans, tendance Guerre des Boutons. Brassens aurait apprécié, c’est sûr. Pas de tours de passe-passe, de ronds de jambe ni de récitations mécaniques, une seule ligne directrice, la simplicité et le goût.

                  

Da Rosa

 

                              

L’appétit joue parfois les ballerines. Surtout lorsque les beaux jours nous ramènent au paradis des déjeuners le nez au vent. On les connaît bien ces moments qui précèdent l’été et où la légèreté qui flotte soudainement dans l’air rétrécit l’estomac et précipite les nuages au fond du court. Juste une envie de s’attabler en belle compagnie, échanger des propos futiles de saison et picorer du bout des doigts. Flotter au dessus de l’assiette et retrouver les prémices des grandes chaleurs.

                      

 

Alors on s’en retourne vers les tables ignorées durant les trop longs mois de frimas. On espère les chaises de jardin, les tables dressées sous l’azur, les filles aux jupes raccourcies et aux épaules indécentes. On veut de la douceur, des nourritures solaires, simples et nues. On veut de l’accessoire. Et en balayant le labyrinthe des petites faims, on finit toujours, à un moment ou à un autre, par repasser chez Da Rosa.

       

Le Comerç7

                       

Le rendez-vous exhalait un léger parfum d’extravagance. De la veille pour le lendemain, quand il faut habituellement débroussailler à la machette un agenda aussi touffu que la forêt d’Amazonie avant d’y dénicher une place au soleil, dans une épicerie-comptoir, alors que mon comparse de l’occasion boxait plutôt dans la catégorie nappes blanches et argenterie, fussent-elles contemporaines, et avec, pour achever de piquer la curiosité, un invité énigmatique. Le tout bouclé par SMS en moins de deux minutes : « dîner avec A. demain soir, ça te dit ? »

                        

A. Je l’avais déjà croisé à plusieurs reprises. Le plus souvent avec d’autres amis, dans de profonds fauteuils où le dos aime à se courber comme un chat que l’on caresse, autour des meilleurs champagnes (c’est lui qui les choisissait la plupart du temps), et régulièrement entouré de jeunes et jolies créatures aux bruyants bijoux. Toujours cravaté et rasé de près, il avait la poignée de main et le sourire francs, vous regardait dans les yeux en vous adressant la parole et savait vous mettre à l’aise en deux mots.

                           

Alors pourquoi rameuter la troupe à la nuit tombée dans une rue piétonne du quartier des Ternes pour une banale épicerie ? Décidément, A. était bel et bien une énigme.

                                          

Dix terrasses de Printemps pour se laisser hâler

                     

                              

On n’y peut rien, c’est dans l’air. Le soleil à peine à l’horizon qu’on sort déjà les lunettes noires, qu’on joue des bras de chemise, des jupes au dessus du genou et que nos appétits prennent la clé des champs. Direction la terrasse.

                   

A la demande de mes amis de mysmooze.com, j’ai donc fait un petit tour de France (merci d'ailleurs à mes indics Alexia, Philippe et Stéphane) d’où je vous ai rapporté dix adresses bien balancées pour profiter pleinement des beaux jours rallongés sans rogner pour autant sur les plaisirs de bouche. Adresses forcément essentielles pour un mois de mai…

             

Cela commence donc comme ceci :

               

            

« C’est sans aucun doute le signal du retour des beaux jours, ces tables qui prennent le frais, s’exilent sous les frondaisons et taquinent le chaland du bout de leurs parasols. Dès que l’on sent que la France a enfin pris ses quartiers de Printemps, une irrésistible envie nous saisit : ressortir les lunettes de soleil, les chemises en lin, raccourcir les jupes comme rallongent les jours et filer se la couler douce autour d’une table de plein air, avec vue en bonus si possible. C’est si bon pour le moral que de se laisser enfin hâler… Mais pas question pour autant de sacrifier les nourritures sur l’autel du vent léger et du ciel d’azur, on a ses exigences tout de même !

                        

Voici donc, pour les amoureux, les dilettantes et les autres, notre petite sélection d’adresses à l’air pur et aux belles saveurs, car terrasse peut aussi rimer avec grâce, même au fond de l’assiette. »

                

                                 

La suite est en homepage ici pour quelques jours, puis, pour les retardataires, là.

                

             

            

         

ETC...

                        

La cohérence. Voilà le secret. Ou, à tout le moins, l’un des indispensables. Le must have des adresses qui vous illuminent le souvenir, le sine qua non des tables qui vous tirent par la manche et vous font revenir en boucle. Rien de plus jouissif que cette mécanique de précision, entre l’horlogerie suisse et la haute couture, où tout tombe naturellement à sa place, comme selon un agencement préétabli, irrésistible, qui nous échappe. L’accord parfait faisant résonner à l’unisson le lieu, le décor, le service, l’assiette. Le genre d’adresse où lorsque l’on pousse la porte, la couleur des murs vous dit déjà sur quel ton le maître d’hôtel va vous parler, la table dressée vous raconte le contenu des assiettes et le grammage du menu vous prépare à la note finale.

                        

On pourrait croire que tout cela est le fruit d’un improbable hasard, d’un jeu de dupes aux chaises musicales, ou d’un pile-ou-face capricieux, il n’en est rien.

                         

Prenez le ETC, par exemple, cette nouvelle adresse à l’encre des menus encore chaude, aux coutures des banquettes de velours encore visibles et au coton des tabliers de service encore rêches (les portes se sont entrebaillées la semaine dernière seulement). Croyez-vous vraiment que Christian Le Squer, le chef triplement étoilé de Ledoyen, qui a installé là ses (beaux) quartiers de campagne ait confié au hasard le destin de sa première aventure extraconjugale ? Non, vous n’avez pas cette naïveté…